杨倩想吃的油焖大虾，曾经馋哭了一代人

　　大概还有十天，杨倩就能吃到妈妈做的油焖大虾啦。
　　自从她摘得两块金牌之后，那两天整个微博的气氛都变甜了，大家发现这姑娘实在太神奇了：
　　从小就有射击天赋，没事带着小朋友去摊上拿枪打气球赢洋娃娃，赢得老板都要哭；
　　后来开始气步枪训练，结果练跪姿愣跪那儿睡得呼呼的 （教练：这是多么强大的心脏啊） ；
　　去打比赛，裁判表扬了一句＂打得不错＂，就拉着人家裁判聊天聊个没完……
　　哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈这是什么绝世小可爱哇！
　　后来，又有一件事萌到了大家——记者会上，人家问她 最想吃什么 （似乎总是我国记者爱问这个啊喂） ，姑娘一秒眼睛就亮了：妈妈做的油焖大虾！
　　杨妈妈一听：＂管够！＂第二天就去菜市场采购啦，摊主大叔一高兴，当时就要给免单。
　　满脸姨母笑的大家，一秒回到了小时候：过生日、考好了、家庭聚餐，爸妈好像也爱做油焖大虾犒劳我们。
　　毕竟，在我们小时候，油焖大虾可是了不得的菜呢！
　　日食记
　　饱弟记得小时候看过一部剧，一位老大爷要昏过去，眼看有缓不过来之势，身边的小伙子问大爷想吃点什么，大爷用最后的力气吐出四个字：＂油焖……大虾……！＂
　　具体哪部剧早已记不清了，但整个童年，饱弟都是在 ＂油焖大虾yyds＂ 的氛围里过来的。
　　当年看《我爱我家》，二叔贾志新揣着六千块钱下馆子，一家人抡圆了点菜，贾志国鼓起勇气，点了两只五十块钱的油焖大虾。
　　《我爱我家》
　　对国家正科级干部贾志国而言，即便曾经检查过中国大饭店的饭菜质量，油焖大虾，依然是他对山珍海味的最高想象。
　　等到了《家有儿女》的年代，哪怕刘星家的伙食是公认的土豪，妈妈做一次油焖大虾，也足够仨小孩兴奋老半天的。
　　《家有儿女》
　　至于当时电视机前的小饱弟，对饭店里吃油焖大虾的记忆，也不是很深刻——小时候实现大虾自由的家庭才多少哇。
　　马未都老师，算吃过见过的吧？ 他三十岁前，油焖大虾也就吃过有数的两回。
　　当年他还是中国青年出版社的编辑，去有名的森隆饭庄，点个冬菜鸭子就到顶了。像古画鉴定泰斗徐邦达先生，从小阔到老，那才下馆子顿顿吃大虾呢。
　　至于莫言老师，大概年轻时就被油焖大虾的传说灌满脑海：
　　他当年在山东高密，同村有个女社员，丈夫在青岛当海军，这位大嫂每次探亲一回来就说青岛好吃的，＂油焖大虾随便吃＂一度构成了当时莫言对青岛的主要向往。
　　这段记忆后来被莫言用到了《蛙》里。
　　这盘虾的传奇，一直传到我们小时候，能吃上这么一顿，似乎依然是享受的标志。
　　今天的小伙伴可能会奇怪：一盘虾而已，至于这么神奇吗？
　　对此首先表示不理解的，也许是南方沿海地区的朋友——真有新鲜好虾，谁舍得油焖啊，多糟蹋虾。
　　唉，体谅一下北方人民吧。 ＂油焖大虾＂这四个字，在物质远没有今天丰富的时代，那就是烈火烹油鲜花着锦。
　　一个字一个字拆，首先是＂ 大虾 ＂：真正的油焖大虾，最早其实是鲁菜，用的是渤海湾的大对虾 。
　　众所周知，山东和东北属于中华美食界赛博坦星，不光饭碗大菜量大，连树上结的、水里游的都大。
　　此地盛产的对虾有多大呢？清代郝懿行《记海错》记载，＂海中有虾，长尺许，大如小儿臂，渔者网得之，两两而合，日干或腌渍，货之谓对虾。＂
　　奔着红肠尺寸长的对虾，自然是难得的珍品。据北京饱妹说，就算不是这么大的对虾，过去也得是逢年过节办喜事，托关系才能买到的。
　　在民国食家 唐鲁孙 的时代，对虾地位更高，过去上像样的酒楼，来个黄瓜豌豆炒对虾片，碧绿清爽，非鲜嫩弹牙的对虾不能炒——能切片的对虾，那个头也够大的。
　　同理，要是来一碗对虾片蛋炒饭，这碗饭的价值也无疑翻着跟头往上涨。
　　至于更讲究的，民国京剧界张学友 马连良 ，最爱吃炸烹虾段下酒，一到清明后对虾季就带人下馆子，一顿三四盘这么吃——
　　必须吃完一盘再叫下一盘，因为这菜必须挂一层薄糊，快炸透炒，不然一炒一大盘，万一有没翻炒入味的，那不糟践好东西吗。
　　马连良（左）与爱徒张学津
　　普通人也许吃不上炸烹虾段，但＂油焖＂二字，依然体现了他们对大虾物尽其用的尊重。
　　先说＂ 油 ＂，在全国人民涮肠子的时代，油多的菜本就金贵，何况油焖大虾的油，还更讲究些：
　　处理大虾时，先剪去虾足，剪平虾尾的尖儿，更重要的是剪去虾枪，挑去沙包即可，别把整个虾头去了——为的是保留虾脑。
　　鲁菜名厨刘建民师傅的秘诀是，从第二节开背，不至于皮开肉绽。
　　老饭骨
　　用山东大葱和花椒熬出来的葱椒油，不仅去腥，煸炒大虾时轻轻按压虾头，膏腴醇厚的虾油一流出，更是咸香扑鼻。
　　在虾油的作用下，油焖大虾的色泽，往往比虾熟的自然红色更加鲜亮红润——
　　老饭骨
　　所以 正宗的油焖大虾，一般是咸鲜口 ，如果在馆子里吃出番茄酱味儿，要么是另一个做法，要么就是虾不够新鲜，拿番茄酱补充色泽。
　　最关键的一个字，其实是＂ 焖 ＂——鲁菜大虾有许多做法，有干㸆有红烧，但油焖的吃法，更重在虾肉本身的鲜味。焖烧之后，虾肉不易变老，入味后盛出装盘，虾汤大火收汁，往上一浇，原汁原味，齐活。
　　老饭骨
　　如此考究，如此检验功夫，无怪乎油焖大虾，当年是那么珍贵的一道菜了。
　　当然现如今，我们对饭馆的油焖大虾，早没有小时候心心念念了。
　　生活好了，人们下馆子也不再成为奢侈，油焖大虾的富贵光环，自然渐渐黯淡。
　　同时，到了本世纪初，随着一线城市的餐饮风尚蔓延到全国，各大菜系争奇斗艳，饭馆里的豪阔象征，从全羊牛排、椒盐大王蛇，直到老鼠斑象拔蚌……
　　鲁菜不再是北方人下馆子的首要选择，油焖大虾的地位，自然一样不复往日。
　　甚至连它的名字，也易了主：
　　也是这个世纪开始，＂油焖大虾＂四个字，象征着湖北潜江江汉油田的人们，另一段红彤彤、火辣辣的生活，至于它后来以＂麻辣小龙虾＂之名流行于全国，又是另一个神话了。
　　很多菜式的辉煌，在这里就到头了。 然而油焖大虾没有。
　　那一代人，依旧记得油焖大虾作为幸福象征的味道，但也突然发现， 他们曾经仰望的，如今随着时间推移，变得更亲民了些。
　　它成了许多家庭逢年过节的团圆菜，也成了家中老人的拿手佳肴。
　　此时大家发现，油焖大虾也没有那么难做，甚至格外适合直男大刀阔斧的炒菜画风——
　　确实，爷爷姥爷爸爸们对这道菜的掌握程度异乎寻常。毕竟油焖大虾的时代，也是他们最常下馆子的盛年。
　　不必非要那难买的大对虾，也不拘放不放番茄酱，怎么香怎么来，就按着当年印象最深的那一盘回忆，葱、姜，虾开开背，对着电视学着挑出虾线，大过节的立整点儿，也把虾尾一铰平……
　　对老人来说，这道他们曾经视为珍馐的家常菜，足以为一顿团圆饭压轴。 从此，油焖大虾又成了下一代人记忆中的家常味道。
　　在外奔波也好，出国比赛也好，孩子们一回家，也正盼着这道菜：今天的＂馆子菜＂成了油烘烘、辣乎乎、冷冰冰，早与当年的油焖大虾大相径庭了。
　　如今，这道曾经的高级菜，反而成了最值得牵绊的家的味道。被油焖大虾喂大的他们，也许真的实现了父母曾经期盼的幸福。
　　大概，那些想念油焖大虾的孩子，以后真的会一直保有这份快乐。
　　本文图片部分来自网络
　　参考资料：
　　[1]唐鲁孙,燕京梨园知味录[M].中国吃,桂林,广西师范大学出版社.2013.1
　　[2]马未都,仙风道骨徐邦达[J].老年教育(书画艺术),2012(07):20-21.
　　[3]莫言,第一次去青岛[J].小学生之友(高版),2019(01):9.
　　作者 - VJ
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