年夜饭的惦念，新年里吃为什么这么重要

　　无论世事如何变幻，年意如何脉动，＂年夜饭＂始终是国人最深的惦念，其是国人每至岁末必然合力谱写的一曲抒情叙事诗，佳肴美食美酒作笔，蘸满柔情、暖意与乡愁，以＂吃＂为名，绘出一场长幼皆乐的入心家宴画卷，于齐聚的厨者、吃客嘴边、心间留下满满的欢愉与温馨。
　　以＂吃＂为名，尽行欢愉
　　磕磕绊绊是生活，团团圆圆是幸福，其乐融融聚一堂， 作为国人家庭每年最隆重也最丰盛的一顿饭，欢喜是年夜饭不变的底色。
　　这是一年＂食＂的最高标准，为了那一桌子的丰盛，所有人都不吝付出；贵州山寨里的阿叔一大早就下到还残有薄冰的稻田里，捕捉一尾最肥硕的稻花鱼；川蜀村镇里的屠夫伯爷伯娘提前数周就将饲喂一年的年猪宰杀，精心制成各种腊货；东南城市里的年轻人归心似箭的行囊里，哪怕再沉重也会带上几包家乡罕见的糕点或糖果；北方庄户里的婶娘数着日子陆陆续续忙活煮肉、炸鱼、蒸馒头豆包，储存好了以备享用……
　　这并不是一桩桩轻省活计，老电影《饮食男女》里那载入影史的团圆饭，强如主人公贵为一介国厨，也得刀剁火燎、择洗掌勺、煎炸烹炒，十八般技艺使尽，全力操持上一整天才得圆满，屡见手忙脚乱但偏偏所有人都乐在其中。期间为食材所困也是寻常之事，是否高级、昂贵并无所谓，家里众人最爱的口味与习惯不能缺席才是关键，一些特定的菜肴甚至代表着固定的名目与深远的家庭寄托，花再多心思也是值当。
　　待到诸般菜色齐备、诸般人等落位，恰如晚清诗人筱廷在《成都年景竹枝词》中所写，＂一餐年饭送残年，腊味鲜肴杂几筵。欢喜连天堂屋内，一家大小合团圆。＂阖家老小，举筷入口，边吃边聊，鲜香至味暖胃，欢声笑语暖心，彼此交流、亲情互动，年夜饭里满溢的中国味道和中国色彩亘古未变，人神共飨，祈愿幸福。
　　舌尖上、年宴里的家风与乡愁
　　＂用心做＂＂在家吃＂是很多家庭对年夜饭的深重执念，＂准时开餐＂既是企盼也是规矩，随后吃得再久、吃得再慢便都无妨了，一年的酸甜苦辣都熬制成了悠长回味，生活的五味杂陈都发酵成了来年希冀，所有人的喜怒哀乐都糅合成了团圆暖情。
　　事实上，这幅名为年夜饭的欢宴年画上，每个家庭均有着自己的风貌。
　　有的老派大家庭，年夜饭颇有会议之风，长者动筷、祝词，举杯相庆之后，家中主事者定好基调，把控全局，所有成员均要酝酿发言，或邀功或倾述或打趣间或还有小小的反省，吃吃喝喝间便做了一年总结与来年展望。
　　有的家庭重仪式感，且艺术气息浓重，有春晚作为背景佐餐尚嫌不够，席间中段，或由爱酒者即兴来上一段年节祝词助兴，或由文体爱好者高歌一曲添彩，加之多有控场高手掌握节奏，气氛高潮不断也没误了挥筷光盘——这其实颇有古风，唐时乃至更早前的宫廷年夜饭，正是先舞上一阵再摆开宴席。
　　中国地大物博，年夜饭也难免有南北之别，不过，虽然两边的必吃之物并不相同，但压轴的硬菜、大菜却是殊途同归，都是满满当当的＂踏实＂之物，如冰糖肘子、红烧蹄髈、红烧鲤鱼之类，彼时吃不吃得下另说，这一年的丰满却是需要此物来入口又入心的。
　　年夜饭上无外人，工作场合的年夜饭有其特殊性暂不多言，能参加年夜饭家宴者，家庭成员与准家庭成员自不必说，并非家庭一员而能围坐在年夜饭的桌边，自然都是备受认可的＂自己人＂，这远不是＂多一双筷子＂那般轻巧、随意。诸如鲁迅在上海期间的年夜饭家宴上，围坐的便有萧军、柔石等进步青年，老少友人举箸大啖，把臂共话，成为那个年代的一段佳话。
　　眼下，虽然世间的变幻与文化的融合多少冲淡了些许年味，但亲手炮制一桌盛宴，以美食之名团圆欢聚却始终是国人最重要的年节仪式，从不曾失落，最朴素的理由正是：我们离下一顿年夜饭的距离，可是有着365个日出与日落。