母亲的拿手菜是儿时餐桌上享用的幸福，是人到中年时常回味的幸福

　　母亲的拿手菜
　　走进超市，看着各种各样的蔬菜，一时拿不准该买点什么。菠菜、韭菜、油菜、黄瓜......感觉都吃出了味觉疲劳。大白菜?对，就来棵大白菜，也学记忆中母亲的样子，来盘醋溜白菜丝。无论是豪华大酒店精心制作的高档宴席,还是街边香味飘溢的美味佳肴，抑或是驰名中外的各地特色小吃，在我的心目中都比不上母亲的拿手菜----醋溜白菜丝。
　　白菜本是最最普通的蔬菜，可在六七十年代，在东北寒冷的冬天，能吃上抱心的白菜还真是挺不容易的。那时一是因为气候，二是因为害虫，三是因为储藏，在寒冬腊月真是很难吃上抱心的白菜。记得每年秋天，母亲总会在收回的白菜中精挑细选，把仅有的二十来棵甚至几棵稍好的菜，修理妥当，晒好，然后宝贝似的精心储存在菜窖中，进入寒冬腊月，怕菜冻了，就把装有火炭的铁桶，用绳子调着放进窖里，来提高温度。那时的冬天特别漫长，在上顿土豆大头菜窝窝头，下顿苞米茬子就着腌菜的周而复始中，盼着杀猪，盼着过年。每年只有杀猪时，爱面子，重情义的母亲才能亮出绝活，把好不容易积攒的平时舍不得吃的好嚼货统统拿出来，唯恐慢待了客人。在客人酒足饭饱后我们姐几个才能狼吞虎咽地围着冷炙残羹享受母亲的厨艺。总说自己不会做菜的母亲，炒出来的醋溜白菜丝总是最受欢迎一道菜的，每次都只剩下一点菜汤。尽管这样，我们姐几个还是先奔着这道菜下筷。这道菜的色香味完全可以申请吉尼斯之最，也可以申请世界专利。真的，绝对不是我做女儿的偏向夸张。五十多年来，我还真没在别的地方吃到过这道菜，也绝没吃到过那么好吃的菜。
　　母亲炒出的醋溜白菜丝，绝对是一绝。若没见到制作过程，都猜不到原料是普普通通的白菜。这道菜虽然食材普通，不值钱，但制作过程却很精细，说精细关键在刀工和火候上，切、炒讲的都是功夫。先把洗净的白菜掰开，一片一片地削掉菜叶，再把白白的菜帮，拍平、切段、片成薄片，然后在顺着切成细细的丝，泡在清水里。用同样的方法把猪前巢瘦肉也切成细细的丝，无论肉丝还是白菜丝母亲切得都是又细又匀，如毛线，似牙签。少许油爆香葱姜蒜倒入白菜丝急火翻炒一下，见软马上出锅，同样用急火炒好肉丝，烹入酱油、醋、糖，掺进刚炒好的白菜丝，迅速翻炒几下放蒜出锅。呵呵，夹一筷子送入口中，吧嗒吧嗒嘴，竟没吃出是什么东东。酸菜？不！没这好吃，绿豆芽？也比不上，娃娃菜？更不像。赶快再夹一筷子，满口清香弥漫，酸甜脆生，那才叫一个爽口。再看颜色，那是白中有红，丝细齐整，颜值也是一等一的好。
　　醋溜白菜丝不是什么名菜，每次上饭店我都试图找到那留在记忆深处的味道，可每次都在失望中激起更多的思念，也曾多次凭着记忆试做，每次也都是在满怀期待的忙碌后惹出更多的心酸和遗憾。有十多年没有吃过妈妈做的醋溜白菜丝了，尽管当初没少站在锅台前看母亲操作，也没少耳濡目染母亲传授的＂秘籍＂，无论怎么努力，就是做不出记忆中的味道。
　　母亲是个既温柔又细致的人，她总是对自己苛刻，对别人宽容；对自己吝啬，对别人大方；她总是严于律己，宽以待人；她总是谦虚地说，她做的什么不如谁谁谁做的好。其实，母亲拿手的饭菜还有很多，母亲蒸的馒头，擀的面条，炸的丸子，摊的煎饼，做的疙瘩汤，还有烙的油饼、单饼、馅饼，包的饺子，都是要样有样，要滋味有滋味。炖的鱼、豆腐等等都也是名声在外，很＂不一般＂。她无论做啥，都讲究精益求精，要质量，不糊弄。还记得为了改善饮食，母亲会费尽心机粗粮细作，母亲的＂银包金＂馒头，就是用一薄层白面把黄澄澄的窝窝头进行了巧妙的包装，还有母亲做的＂金包银＂就是大豆腐裹上了一层鸡蛋液。母亲不仅＂饭＂作的好，她的针线活也是名声在外，很＂不一般＂。六口人的棉袄棉裤，缝缝补补，尽管很繁重，母亲也在尽量少花钱的基础上，创造条件，让我们穿得舒舒服服，板板整整。为了让我们穿暖吃好，母亲经常是起早贪黑，挑灯夜战。
　　有人说：一旦触及味蕾的引线，回忆就会漫天飞舞。闲暇时，我喜欢在漫天飞舞的回忆中找寻，也喜欢在母亲无数的拿手菜里享受那漫天飞舞的爱。
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　　退休生活的闲暇，常爱梳理过去，把一些回忆形成文字，虽文笔不佳，但想要表达的情感都发自肺腑，感谢您的阅读，希望也能引发您的灵感，得到您的关注，让我们一起把过往的幸福感慨经历都原创成文字。