汉裁实验第二弹小香风汉化时装制作实践

　　图为＂小香风＂汉裁汉化时装第二弹实验作品
　　记得几个月前，＂汉化实验室＂再次做汉化时装，并选定小香风时，设计师说自己是心里五味陈杂。
　　因为看看这面料就让人头痛，捞起来几乎没有褶皱，而且是非常典型的西方毛系面料，款式也是非常有代表性的西式套装，完全依托西式裁剪。
　　参考这个套装的风格，打个不恰当的比喻，像地球两极硬是要把它们拉在一起。
　　所以，大家心里其实也没有什么底，并反复讨论该选哪个文物去化用。在确定下裙用接近筒裙的外观，上衣用圆领为主要形态后，设计师着手购买面料、绘制图纸开始付之实施。
　　有意思的是针对这种面料，图纸不太有用，由于买回来的面料幅宽等原因，到制成品时虽然结构与图纸一样，但尺寸缩水了很多。
　　✦   ✦    ✦   ✦    ✦   ✦    ✦   ✦
　　VOL.1 裙子
　　马王堆单裙与以折代剪
　　先从裙子说起吧，因为裙子相对简单，心里也比较有把握。
　　讨论后，决定是用马王堆单裙和南宋一片裙来实验，而且是两种裙式都做着试试，结果马王堆单裙效果一出来时非常接近，所以就觉得仿制成功了，问题解决了，因此南宋一片裙就没有再试。
　　在制作的时候，有关节省布料的过程要特别拿出来说。
　　裙子长度是半米，布幅宽几乎与裙的宽度相当，想想面料是要自己买的，也没人报销嘛！一块两块都是钱，能省则省哩！所以，老祖宗那以折代剪的思维是时候拿出来了！
　　试版初缝时，按照图纸尺寸在整幅布上划出裁片但不剪开，然后直接用手针沿划线缝纫形成整个裙身，之所以如此操作主要原因是保持面料的完整性，以防需要更改时，可以拆了重新再来而不破坏布料！这个经验很重要，原因后面一起陈述。
　　图为下裙试折制作过程
　　图为袖子的几次试缝
　　考虑原文物是内衬之裳，所以裙腰很细，我们要把它改为外穿之裙，裙腰要调整到约8厘米。系带的用料依然保留历史上的制作经验，以柔软面料制作。
　　下裙成品平铺图
　　依张玲的说法：出土女裙剪裁方式为斜杀剪裁，但削幅方式为全幅宽布料左右各酌情削减为之，每一个裁片的两边均为斜边。
　　我们的理解是类等腰梯形的裁片，因此决定采用张玲考证的方式来尝试，从成品看总体效果还是比较接近的。
　　✦   ✦    ✦   ✦    ✦   ✦    ✦   ✦
　　VOL.2 上衣
　　圆领袍衫样式与西式面料的火花
　　上衣就比较麻烦，小香原版是圆形领口无领缘的左衽上衣，我们讨论的结果是，以圆领袍衫样式来进行汉化时装改造。
　　首先要将左衽改为汉裁的右衽，但是考虑到面料较厚及原版上衣的廓型等因素，内外襟交叠量较少，其它部位基本上是靠边琢磨边改进的方式进行，直到调整出最接近原版型的效果，到后来反倒是比较有感觉。
　　成衣内襟结构图，可以看到背中缝和内襟续衽的量较少。
　　对于这种面料一开始设计师就抱怨，完全与汉裁相背，但后来经过实际的探索体验，居然喜欢上这种两极扯到一起碰撞所产生的火花！
　　由此，我们想到现代的面料种类繁多，汉裁在未来的发展中，完全可以去尝试非常奇特的面料，让面料与剪裁的火花再来得猛烈一些！
　　✦   ✦    ✦   ✦    ✦   ✦    ✦   ✦
　　VOL.3 经验与教训
　　肩部棱角与腰部经向削幅仍需摸索
　　大家知道，从剪裁上说，汉裁与洋裁在肩部处理上有很大不同，洋裁做肩部造型是惯用手法。
　　小香这件上衣，肩部虽然没有夸张造型，但保持了洋裁的肩部棱角。转为汉裁时，这种人为的棱角无法保留，又由于面料比较硬挺厚实，为减少堆积，袼部又需要做得尽量合身。
　　因此，制作者个人觉得，这部分的处理不够理想。从正面看套装肩部就没有原版的精神，但又没有完全转化形成自己的风格。侧面效果倒是不差，既保留了汉裁肩袼部位活动量舒展的特性也没多余褶皱。
　　实验作品存在的意义之一是收获经验教训，这也是一份珍贵的制作经验。
　　裙子是依照马王堆单裙的剪裁制作方法，这款裙式外观接近A摆，是一款在现代社会挺有发展潜力的裙式。
　　总之，为了追求外观轮廓上的一致，在腰部运用经向削幅将上衣修整到合身。
　　我们在制作的过程中，总是会想起南宋女人的衣柜，在主身制作完工后缝纫黑色嵌条时，也不由自主地联想到南宋女人把织带用到所有缝合线的情景。
　　原版上衣安装有明口袋，但在仿制时仅用织带作了口袋位置示意。
　　成衣正面平铺图
　　✦   ✦    ✦   ✦    ✦   ✦    ✦   ✦
　　VOL.4
　　前襟扣子的调整
　　这里面我们还隐藏了一个特别设计，即原版时装上衣前襟，密密麻麻布满双排12颗扣子，非常显眼颇具特色。
　　这个特色也是汉化的难点。在讨论汉化改造时，我们比照唐宋的圆领袍衫，首先砍掉了装饰性的整排6颗扣子，留下有实用功能的扣子作为闭合件。
　　在综合考虑面料特性等因素后，将扣子数量调整到4颗，外观尽量往唐宋的圆领袍衫靠近，尽量保持实用、稳固。这是与唐宋的圆领袍衫比较存在差异之处。
　　这是因为考虑到汉服体系中的圆领袍衫，内外襟的闭合件，比如纽襻，数量和位置相对是固定的，一般都是4颗。然后对称分布在领口和腰肋处，形成对称平衡的双侧受力闭合结构。
　　所以这款时装外襟上是4颗扣子，而内襟上是2颗扣子，不是完全对称平衡的双侧受力闭合结构，我们将其归类为＂汉化时装＂，而非汉服。
　　前文提到我们在设计制作时综合考虑的因素，最关键的原因是面料太硬且疏松。
　　小香风的毛系面料，与传统汉服所用的棉麻丝绸面料相比，偏硬偏疏松，如果还是用2颗扣子，那么外襟就会形成一个豁口或衣襟翻转的现象。
　　所以多加的第2和第4颗扣子，实质上是起到防止衣襟豁口、翻转的作用。
　　从面料材质的角度来看，这也许能够说明为什么华夏衣冠--汉服体系不太容易出现外观上一排排扣子的原因。
　　✦   ✦    ✦   ✦    ✦   ✦    ✦   ✦
　　VOL.5
　　穿着体验过程
　　穿着效果其实从图片已经可以看出来了，乍一看有着＂小香风＂的感觉，但实际剪裁、设计方式与＂小香＂其实也截然不同。
　　而且由于结构不同，也完全没有说＂Copy＂＂侵权＂一说。而下裙的剪裁结构，其实活动量很宽松，并没有因为＂筒型＂妨碍活动。
　　最后感叹一下吧，某宝有很多小香风的面料和辅料可以选择，而且有很多小香风的服装，这就是西方服饰文化影响力所致吧。
　　另外，为了不破坏布料，我们在制作套装时将以折代剪发挥到了近期的最高水平，缝好试完版型之后才剪掉多余布料。
　　汉裁如何运用在当代是个非常棘手的问题，在试验过程中的拆拆缝缝不可避免。
　　所以，在初试版型时，不剪掉面料，只把多余的缝起来，等最后确定版型后再剪掉，可谓是省时省力省钱（这点很重要）的方法，供大家实践时参考。
　　✦   ✦    ✦   ✦    ✦   ✦    ✦   ✦