勿忘九一八丨从中日女性服饰对比，看清日本冰箱论的荒谬

　　前不久， 上海佘山国家森林公园 月湖旁草地上的雕塑群在网上引起了广泛争议。其中部分雕塑人物形似身穿和服 。有网友质疑＂为何要在公园树立这些粗制滥造？既不美观也不符合情感＂。
　　服装是一种重要的 文化符号 ，它寄托着人类对于世界的认知，描绘着斑斓的历史与美的赞歌。古语有曰：＂垂衣裳而治天下＂ ，不同地区、民族的服饰存在着巨大的差异，而这种差异化，恰恰是一个民族屹立世界之林的文化根基。
　　日本的服饰 虽然受到了中国汉唐文化 的巨大影响，但在平安时代（风格较为繁冗华丽）和镰仓时代（服饰相对简化），日本进行了本土化的改造，形成了独具日本特色 的和服文化。
　　无论是唐朝还是日本都是根据所处时空而发展出的文化，不同的文化背景、经济政治自然会发展出 不一样的服饰文化 。
　　下面，我们就从唐日女子 服饰款式、材质、图案纹样、色彩 等几方面进行对比分析，如有不到位的地方，也烦请大家指正。
　　服饰款式
　　唐代 女子服饰众多 主要分为朝服、公服、祭服、常服，上身为衫（单衣）、襦（有夹有絮），下身束裙，肩加披帛，此外还有袄、半臂、缦衫（舞女表演服装）等。
　　日本和服 主要分为四类：黑留袖 （颜色为黑，已婚女性）、色留袖 （其他颜色，未婚可穿）、振袖 （长袖，未婚女性）、访问服（纹饰所占面积大）、色地无 （除了黑色以外单一色彩而没有图案）。和服的发展并不是一蹴而就的，而是经历了一个从模仿 到形成自己特色的过程。
　　根据中国《魏志·倭人传》中记载了公元3世纪日本穿衣习惯： ＂用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋需量体裁衣＂ ，文中记载的款式为贯头式，此时还流行对襟左衽的款式。
　　汉朝时期，开始 学习中国服饰 。中国的工匠被请到日本教导当地人纺织技艺，史书《日本书纪》记载：＂十四年正月戊寅，身狭村主青等，共吴国使，将吴所献手末才使汉织＂。
　　唐朝时期，日本掀起了向中国学习的高潮。日本多次派遣唐使入华学习，唐皇将唐代朝服赠与日本，公元701年天皇颁布了《大宝律令》， 举国上下模仿唐制 （包括服装以及制度）。
　　此后，日本逐渐开始了本土化的改造。平安时期（8世纪末-11世纪末），服饰更加纷繁复杂，这一时期的典型代表是 ＂十二单衣＂ ，由10到25层单独的丝质衣物组成，重重叠叠，精致奢华。
　　室町时代（1338-1573）和服款式造型基本定型，此时的特色是在服装上印上家纹（不同的姓氏有不同的家纹）；江户时代（1603年-1868年）小袖（宽大衣袖图案和服样式）流行，此时也受到西方影响，形成了 和服结 。
　　江户时代 是和服史上最繁荣的时期，既延续了室町时代的形制和特点，又奠定了整个现代和服的基础，和服完全走向成熟。
　　服饰材质
　　唐代服饰主要是 麻织品和丝织品 两大类。《资治通鉴》中记载：＂是时中国强盛，自安远门西尽唐境万二千里，闾阎相望，桑麻翳野＂，因生产桑麻居多，因此服装面料以这两类为主。
　　吐鲁番吐峪沟出土唐代麻布画观音菩萨幡
　　具体来说，当时流行火麻布、赀布、班布、胡女布等麻类，锦、绫、罗、绮、纱、绸、絁等都是十分常见的丝织品。 《簪花仕女图》 中贵族妇女便穿着质地柔软的丝绸面料，肩披卷草纹丝帛，有悬垂飘逸之感，若隐若现，尽态极妍。
　　《簪花仕女图》局部
　　日本绳文后期和弥生时代 多采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作；到平安时代时随着中国染织技术的流传，面料以丝、绸、麻为主；现代日本纺织种类大大增加，麻织物、丝绸、化纤等等，分布产地也较为广泛。
　　日本纺织产业集中一览
　　唐日服装材质的区别是根据其所处疆域的 农作物所决定 。中国唐朝疆域辽阔，物产丰富，因此服装的种类也比较多样 ；日本传统多以麻为主 ，被誉为＂日本第一宗纺织品＂的越后上布原材料就是苎麻。
　　服装色彩
　　中国的色彩体现是古人的宇宙观和世界观。受到五行理论的影响，古人将青、赤、黄、白、黑称作 ＂五色＂ ，这五色衍生出世间所有色彩，除此五色之外，其他颜色都被称为间色。夏、秦多爱黑色，商朝喜白，周朝和汉朝偏向赤色，而唐代黄色成为御用的颜色。
　　唐代社会风气开放，女子穿衣风格也较为 活泼大胆 ，颜色多为绚丽多彩 ，女性偏爱明艳大气的颜色，红色、绿色、蓝色、紫色都是常见的颜色。＂眉黛夺将萱草色，红裙妒杀石榴花＂，足以见当时女子用色之鲜亮。
　　而日本的色彩体系与唐代存在着巨大的区别。 白色 是最尊贵的颜色，日本认为白色象征着纯洁、天然、神秘以及灵性。白色是＂神＂的颜色，日本最古老的文学作品《古事记》 中，天神往往身穿白衣。
　　黑色 也是极为重要的颜色，在日本文化中的含义极为复杂。黑色象征着阴阳生死对立的另一极，有＂无、空、虚＂的意思，也是力量和权威的代表。在宫崎骏的作品中，很多恶魔和妖怪就身穿黑色的衣服。
　　日本人对自然的色彩极为喜爱。春天的黄，夏天的青，秋天的橘，冬天的白，樱花的粉，山川湖泊的青。日本临海，常受到自然灾害的威胁，形成了崇拜自然的文化，他们也将其应用在服饰上，形成了极为 淡雅的和服风格 。
　　图案纹样
　　唐代服饰纹样 丰富多样，有连珠纹、宝相花纹、牡丹纹等。连珠纹多以马、狮等动物为主题，形象较为抽象；宝相花纹样多以莲花为设计对象；牡丹纹花团锦簇、层次丰富。
　　这一时期的纹样，既吸收了印度、波斯等外来国家的纹样，又在此基础上推陈出新，给人们呈现一种繁荣景象，富有生活气息，这一典型代表便是 卷草纹 。
　　敦煌石窟中的卷草纹
　　卷草纹曾在埃及、希腊、罗马、印度等地流行，在传入中国后与前朝的云雷纹、卷云纹、忍冬纹等纹饰相结合。不仅形象地突出花形本身的象征意义，又在排列中融入了 ＂故有无相生、难易相成、长短相形、高下相倾音声相和、前后相随＂ 的中国形式美法则。
　　古代日本在原本是没有纹饰装扮衣服的，但在与中国接触过程中开始 模仿借鉴 ，早期刺绣纹样多使用鸟纹、菱形纹、团纹、牡丹纹 等具有中国传统文化色彩的样式。
　　唐（上）日（下）菱形纹对比
　　但后期日本融入了对于生活的体悟，多以 自然元素 为主。和服上有盛放的樱花、嬉戏的鱼虾、北方的皑雪、四季的变化，这是因为在日本的观念中＂神＂在大自然的每一个角落中存在，穿着附有自然风景的和服，就有一种被＂神＂庇佑的感觉。
　　中国 自古以来就被称作＂衣冠上国，礼仪之邦＂ ，传统的服饰文化以其独特的美学特征向世界展现了中国艺术之美。
　　日本 的和服发展到今天已经成为大和民族极具代表性的服装艺术，无论是参加重要传统节日还是日常生活，都经常看到和服的身影。
　　中日虽然是一衣带水的国家，却发展出了 截然不同的两种文化 ，＂日本冰箱论（日本像冰箱一样继承了中国文化）＂，既是对中国文化的贬低，也是对文化多样性的否定。
　　在这个中国文化全面发展的时代，我们既要 传承 自己民族的文化，汲取 传统文化的优良养分，又要开阔自己的视野，不断接受世界文化的滋养。
　　取长补短，兼收并蓄 ，方可在世事交替中不断更新自我，绽放更璀璨的华彩。