湘菜的独门功夫
中国烹饪是个大江湖,山头林立,武林高手遍布各地,但真正能称王称霸的,却往往是一些不大起眼的"后来者"。
例如辣椒,明末清初才传入中国,是个姗姗来迟的外来户。然而,凭着火辣辣的性格,辣椒在中国攻城略地,不到一百年便占据大片江山,及至今天,全国嗜辣地区已遍布大江南北。
从烹饪技术看,我国经历了陶器时代、青铜时代后,已经是十八武艺齐全,烧、烤、蒸、煮、煎、炸、熘、焖,早已玩溜。另一种技术,即所谓"炒",直到汉代才初露头角,到北魏才有文字记载,和其他老前辈相比,足足落后了十几个世纪。
然而,来得早不如来得巧。辣椒和炒这两个小字辈一旦相遇,便如电闪雷鸣,产生了一道革命性的湘菜:辣!椒!炒!肉!
对,就是辣椒炒肉,湘菜中耀眼的明星,不但湖南人不离不舍,很多外省人也情有独钟。我的一位北京朋友每次来长沙,都嚷着要吃这道菜,甚至说就是因为思念辣椒炒肉才一趟趟往湖南跑的。
凭着什么,这么一道简简单单、毫不出奇的菜肴能横刀立马,屹立于美食之林?
"炒"的兴起有三个条件:
一是铁锅——青铜器造价昂贵,有严格等级限制,不可能普及,且青铜耐不住长期高温烹炒;铁器时代带来新的烹饪器具,即半球形的炒锅,炒菜一跃而成为世界烹饪独行侠。梁实秋先生说:"西人烹调方法,不外乎油炸、水煮、热烤,就是缺了我们中国的炒。英文中没有相当于‘炒’的字。"
二是油脂——食用油在锅底与食材之间传递热量,是必不可少的中介;无论是植物油还是动物油,都与炒相辅相成,互为依托。著名的日本美食学者石毛直道说:"油脂的出色利用,是中国烹调的又一特色,它典型地体现在高热迅速的烹调法‘炒’上。"
三是蔬菜——蔬菜最适合于炒,蔬菜与肉类的丰富搭配也最适合于炒。佛教风行以后,素菜、斋菜都是以蔬菜为本。蔬菜大行其道之日,是炒的兴起之时。
那么,蔬菜在哪里最好种植?江南!
江南气候宜人、阳光充足、雨水充沛,蔬菜以及与之配套的鱼禽牲畜极为丰富,炒菜的原料取之不尽。
夏季不用说,那是蔬菜的王国。即使到了深秋霜降时节,夜晚接近零度,白天艳阳高照,在大温差的环境下,蔬菜吸纳天地甘露,滋养出美妙的清甜。
寒冬过后,"春菜如马草",苋菜、蕹菜、青菜、排菜、白菜苔、红菜苔、白萝卜、红萝卜以及鲜嫩的青椒轮番上阵,争奇斗艳,一时吃不过来便晒腌菜、做泡菜,家家户户忙得不亦乐乎。
再往南走,岭南就没有这番景象了。居民热衷海味,而海鲜与"炒"无缘;岭南没有霜季,蔬菜少了甘甜,炒不出是么名堂。
这么一来,最适合于炒菜的地区,也就是长江流域;而最终能比拼一下的,则是湖南、湖北和四川。
这三个地方,都是辣椒的核心地盘。"四川人不怕辣,湖南人怕不辣,湖北人辣不怕",难道炒菜的盛行,与辣椒有关系?
确实有关系一一既然"无辣不欢",菜谱中便充斥着辣椒菜。不管是青辣椒、红辣椒,还是加工后的辣椒,在炒锅及烈火中最能凸显其火爆性格。
↓剁辣椒
↓炒河虾
↓血酱鸭
↓调味料
长江中上游地区,川菜和湘菜名气最大,都以辣著称,但二者是有区别的:川菜主要是麻辣和煳辣,湘菜则以鲜辣(有人称原辣)最为突出。
把红辣子晒干,碾成粉做红油,或是将干红辣椒过油,便形成川菜中无处不见的煳辣。湘菜则善于利用辣椒本身的新鲜味道,即使是红辣椒,也喜欢做成剁椒,装进密封容器稍稍发酵,但绝不丢失原有的新鲜味。
湖南的辣椒菜数不胜数——辣椒炒仔鸡、辣椒炒火焙鱼、辣椒炒虾米、辣椒炒茄子、辣椒炒猪肝、辣椒炒猪肚、辣椒炒牛肉、辣椒肉末炒腊八豆,辣椒炒豆豉大蒜……甚至能把海鲜纳入鲜椒系列,烹制出别具一格的炒菜,让人舌头为之一震。至于辣椒炒肉,不过是众多辣椒菜中的先进代表而已。
川菜的麻辣、煳辣,与湘菜的酸辣、鲜辣,谁的粉丝更多?只能说各有所爱。
↓青椒
↓炒茄子
湖南人将做菜统称为"炒菜"。在湖南人的餐桌上,炒菜占绝对多数,有时甚至全是炒菜。湖南人请客吃饭,会说:"我炒几个菜给你吃!"
湘菜大师许菊云从小学艺,烧焖煨煮样样在行,凭着厨艺一直做到全国人大代表,成为全国厨师中的佼佼者,但他常讲:"我就是个炒菜的!"
被称为"作家中的作家"的阿城是北京人,最爱的却是湘菜,而且每次去餐馆,一定要选一个最靠近厨房的座位。他认为湘菜吃的是锅气,离锅灶越近,花的钱就越值。
好了,我们终于接近了炒菜的灵魂:锅!气!
↓热火朝天
↓左公鸡
什么叫锅气?
锅气是物料在大火、滚油中翻腾时散发出来的焦香气味,是食材、油料、调辅料和火共同作用的味道的精华。我们平常说的"油烟味",广东说的"镬气",都是锅气。
但最科学的称呼,却是西方人发现的"爱拉德反应"。
美拉德反应一种普遍的非酶褐变现象,不仅影响食品的颜色,对其香味也有重要作用。
生鲜的食材是没有香味的,只有在加热时才会产生挥发性香味物质,而焦化时的香味更迷人。焦黄的锅巴,香味扑鼻的煲仔饭,烤乳猪,烤面包,茶叶炒青,都是爱拉德反应的产物。
炒菜时,高温炙热使食材的水份迅速泌出,脱水、干化、褐化,焦香味随即飘出。一旦过火,焦香变成焦糊,就不妙了。这个过程很微妙,炒菜的奥秘藏在其中。
↓麻辣子鸡
↓野芹菜炒肉丝
有些地方称炒菜为"小炒",辣椒炒肉他们叫"小炒肉"。但在湖南人眼里,炒菜是一门令人敬畏的技术,带一把锅铲便可以打遍天下无敌手,称之为"小",实在是大不敬。他们更喜欢把炒叫"热炒"。
炒菜是高温快炒、快进快出,炒锅内外烈火燎人,好一个"热"字了得!
热乎乎的菜,要热乎乎地吃。爱拉德反应诱发出来的香味,很易挥发,菜肴冷却,香气渐失。要尝到真正的锅气,必!须!趁!热!
热炒、热吃,炒菜"四字诀"的背后,原来有科学依据!
↓青辣炒火焙鱼
湘菜的热炒,有八大秘籍一一
一是刀功。炒菜最大的优势,是短短几分钟成菜。因此,食材必须切细才能迅速入味、熟透,刀功也就成了厨师各种功夫中的必备手艺。在叮叮咚咚的刀光剑影中,物料迅速分解为均匀的丁、花、块、坨、末、泥、条、丝、片。切过后的物料一经炒锅颠炒,便交合出鲜美的滋味,出锅后成为色、香、味、形俱佳的美馔。这种功夫,外国没有,中国则以湘菜最突出。
↓湘菜刀功
↓考验刀功的发丝牛百叶
二是火功。炒菜是玩火,"大火快炒"甚至"猛火爆炒",金色烈焰呼呼作响,扑向炒锅,最高温度可达到1200摄氏度。油脂烧热后,食材迅疾入锅,炙热的油传递高温,香味随即弥散。有时厨师还要"引火",让锅内的高温油气化后燃烧,锅内锅外全被烈焰包围,食材不断颠起、翻炒,仿佛在火焰中舞蹈。
在乡下,炉灶开大口,木柴烧起旺火,厨房一片热腾。今天家家户户烧起了煤气灶,火力不能与柴火比。"柴火饭、柴火菜"的浓郁的焦香味,成为专业厨师的追求。
↓ 猛火
↓乡下柴火灶
↓家庭燃气灶
三是颠功。颠锅是厨师的基本功,紧握炒锅迅速推进后突然回缩,物料腾空而起,纷纷扬扬落回锅里。颠锅是为了让物料在运动中均匀受热、充分沾油。颠锅之外当然少不了翻炒。用锅铲不时翻动,同样要掌握节奏,并不是越频繁越好。
↓酸罗卜炒鸡丁
四是水功。中国烹饪最讲究"水火相济",但湘菜和川菜不大一样。川菜是"过油不过水",大多是干炒,有油便行,追求焦香、煳辣;而湘菜是"过水不过油",放少许水或汤汁。水与油在炙热的锅里相遇,噼里啪啦闹腾着绽放蒸汽,让整个锅中的食材受热,保持新鲜滋味,有润泽感,不至于太柴。水火之间既相互冲突,又相互统一,调和二者而创造出迷人的鲜香,是湘菜的顶级功夫。
↓野葱炒鸡蛋
五是火候。肉类,断生即可,别炒得太老。蔬菜,熟透即可,别带生味。水是爱拉德反应的对立面,不管是食材溢出的汁水,还是另外放入的水,都必须迅速气化,而不是沉积下来降低锅底的温度,把炒菜变成焖煮。水量、温度和运动,成了炒菜的组合拳,没有固定套路,只可意会、不可言传。
最后的关卡,便是收汁,这关系到菜肴的口味,更关系到最要紧的锅气,是组合拳的最后收官,多几秒少几秒都有差别,而厨师手艺的高低,就在这短短几秒内见分晓。
↓青辣炒空心菜梗
六是调味。不管是烹前、烹中还是烹后,湘菜调味都有套路,决不会随意舞棍弄棒,乱了章法。即使是蔬菜也有很多讲究。例如炒空心菜,要放蒜泥爆出香味;炒冬寒菜要放少许豆豉;炒红菜苔要放姜丝,炒白菜苔却不放。肉类和蔬菜混炒,调料更多。简单一道辣椒炒肉,蒜泥、豆豉、酱油都必不可少,有的甚至还要放油渣和其他酱料。 这些调料和油、盐一道渗透到食材中,形成鲜明的味型。
调料
七是入味。虽说炒菜不足为奇,但炒得最有意境的,无疑是湘菜。湘菜入味最深,讲究"有味使之出味,无味使之入味",含蓄、内敛,耐人寻味。比较而言,很多地方的炒菜就显得肤浅了。味道各自为阵,轻浮而徒有其表。犹如听京剧,拉琴的唱戏的各自为阵,只能听到不和谐的杂音。
还是以辣椒炒肉为例:湘菜师傅必须让油、盐、酱、及蒜、豉诸味融入食材,还必须让辣味、肉味互相渗透,整个菜成为一体。入味的功夫,是主料、调料、辅料及火候的综合效果。
↓韮黄炒鱿鱼丝
↓卜鱼角炒肉
八是多变。同一样菜,十个厨师炒出十种味,这不足为奇。炒菜之妙,存乎一心,诚如许菊云大师云:"一要感情,二要心情。"人为设置的标准,约束不了厨师的即兴发挥。而这,正是中式烹饪的魅力所在。
热炒可以独立成菜,也可以与其他技法协作。先炒后煮,先炒后蒸,先炒后焖,都成习惯。总之要先炒出锅气,逼出内涵,让食材尽情表达。
海味湘做,也是湘菜一绝。青椒炒海参,银雪魚炒百合,诸如此类的菜已然流行。在湘菜师傅手里,几乎无菜不可炒。
热炒不但炒菜,也炒饭。长沙的酱油炒饭、腊八豆炒饭、腊肉丁炒饭,都有鲜明个性,浓郁的湘味一吃永难忘。
↓青辣炒海参
↓银雪魚炒百合
↓酱油炒饭
↓腊味炒饭
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