百年洪楼教堂变身网红地，想起被拆的济南老火车站我再次叹息

　　前几天，网上四下里传说，洪楼教堂重新开放了，吸引了大量的人群集，四处都称赞说很惊艳，里面的景像就好似电影《哈里伯特》里的霍格沃兹魔法学校开学了！
　　真的假的？与洪楼教堂比邻而居，我经常路过洪楼广场，也曾进去过洪楼教堂的内部，没有什么惊艳的感觉呀！只是像我们平时到山上的寺庙里参观随喜一样，只是这一家是个洋庙而已。
　　说起来那次参观，我现在还有点不好意思那是个夏天，我带着年幼的儿子，穿着大背心大裤衩子趿拉着拖鞋就进去了。里面冷飕飕、凉隐隐的，虽没有空调但是很舒服，毕竟是百年的老宅子了嘛，感觉真不是一般的好！
　　不过，一会儿就有人来悄悄地告诉我：下次再来的时候，最好穿庄重一点的衣服我那时的脸一热，肯定立马就红了，咱毕竟也算半个知识分子不是？。
　　闲言碎语不多讲，介绍一下洪楼教堂的历史：
　　比较准确的说法，应该是洪家楼天主教堂，1905年开始建设，1908年建成。我们看到这座规模宏大、造型壮观的哥特式主楼，是主教坐堂。
　　其实，我们从洪楼广场这个方向看去，是洪家楼天主教堂与华北总修院的组合全景。这座天主教堂是利用《辛丑条约》的庚子赔款所建，设计人是奥地利神父庞会襄修士（CorbinianPanger），是由中国劳工兴建的。
　　由于当时的施工条件所限，没有先进的吊装和运输设备，要修建如此高大的建筑是非常困难的。据说，当时工人们运用了中国传统的土屯法，将一块块沉重的料石搬运上去的。
　　啥叫土屯法？就是利用斜面原理，先垒个巨大的土坡，再把巨石拉上土坡，前面有人拉，后面用撬杠撬，像蚂蚁搬家一样，一点一点地挪动，最后再把土坡清理掉。
　　洪家楼天主教堂，平面基本为矩形，东端稍微突出，整个建筑平面略呈长十字形，象征着天主耶稣受难的十字架。主楼坐东面西，西立面有两个高耸的钟楼尖塔，夹着中厅高大的山墙，尖塔高约40多米，西山墙面是主入口所在。
　　不过，平时开的都是小旁门，参观的人都是从这个小旁门进去的。
　　尖塔上和东西两侧壁及墙垣上，安置有众多竞相向上、直刺青天的小石尖塔，使整个建筑充满着向上升腾的动势，象征着升入天国的宗教意境。
　　中厅与侧廊间的飞扶壁，玲珑剔透，既有传递承载力的功能，又有着极强的装饰性。
　　冲天的众尖塔和飞扶壁，都是典型的哥特式教堂的风格。其中，飞扶壁在中国国内哥特式教堂建筑中，是较为典型的一例。
　　东端有神坛，中厅和侧廊的天花板，都是施以油彩花饰较为平钝的肋骨穹窿顶，与西立面较平直的二心尖券（xun）门窗，又都带有罗曼式教堂的影响。
　　穹窿顶的花饰着色相当鲜艳，据说这是为了符合中国教民的欣赏习惯。
　　西立面上极为精致的3座门，中间高大，两侧略低矮，券门的上额逐渐叠落半环形碹券（xun），其上不同的花砖都是一个一个单独泥塑雕刻烧制而成，富丽堂皇，工艺精湛，巧夺天工，十分精彩。门窗玻璃，原来都是五彩缤纷的彩色玻璃。
　　外墙的券（xun）拱、扶壁全部都是一钻一钻雕刻镂花而成的青石到顶，扶壁之间的墙是石基础，灰砖清水墙体，济南当地传统的小青瓦覆顶，色彩深沉。
　　正版的科隆大教堂
　　据有关资料记载，庞会襄修士当时是仿照德国科隆主教堂的模式来建造的，虽然其规模、高度都远不能与科隆大教堂相比，但其哥特式教堂的风格和总体布局，的确有相似之处。
　　该教堂可容纳千余人做弥撒，是济南规模最大的天主教堂，也是华北地区较大的天主教堂之一。除文革期间关闭外，教堂一直宗教活动不断。
　　说到宗教活动，咱们聊聊天主教在山东的历史：
　　1650年，西班牙教士嘉伯乐由北京来到济南，在济南城里将军庙购地，开始建济南的第一所天主教堂。但是，这个教堂后来被当地群众焚毁，1866年意大利人顾立爵重建天主教将军庙总堂。
　　1881年1908年，福若瑟神父在山东传教
　　洪楼教堂内北墙上的画像
　　但是，这个教堂面积太小，不能满足大的宗教节日和举行祝圣大典丧葬大礼等大型宗教活动的要求。
　　于是天主教会在济南府城东3公里处的洪家楼建造了我们看到的这座教堂，由当时的天主教山东代牧区副主教掌管教务。
　　注意：这个时间点是1904年。
　　这里我们先岔开说一下济南。多年来，济南和青岛在山东双雄并立，互不服气，济南人自豪地说山东济南，而青岛人则微微一笑中国青岛。
　　这个话题有点远了，水也比较深，有机会我找来老家是青岛的同学一起对喷一下。今天还是重点讲一下济南这座城市。
　　鸦片战争以前的济南府，长期作为山东一带的行政和商业中心，是一座典型的内陆、封闭的封建城市。1840年的鸦片战争，帝国主义列强的炮火打开了清王朝闭锁的国门。地理位置显要、资源丰富的山东省，成为列强们宰割的对象。
　　袁世凯
　　1904年，德国强行修建的胶济铁路全线通车，也是在这一年，接任袁世凯为山东巡抚的周馥，和转任直隶总督兼北洋大臣的袁世凯，联名上奏后，清朝廷批准将济南自开为华洋公共通商之埠。
　　周馥
　　商埠（b）的开发，为华、洋商人提供了经商的环境和营建的条件，封建府城济南开始了大规模中西混杂的近代建筑活动，也逐渐形成了旧城与新商埠东西并列、中西建筑风格交融混杂的城市面貌，由一个封闭的封建城市，逐渐转变为半封建半殖民地的近代开放型城市。
　　注意：这个时间点也是1904年。
　　正是有了背后政治武力的支撑，他们才开始有了营造新教堂的打算。也正是有了背后政治武力的支撑和经济的需求，才有了1908年开始建造的津浦铁道济南火车站。
　　这两者同样是半封建半殖民地的、有鲜明德国印记的遗迹，不同的是，教堂留下来了，成了济南形象的网红打卡地；火车站则在1992年被拆除，成为全济南人永久的遗憾，有建筑业资深人士感慨地说，这是济南城市建设中的一大败笔！
　　假设一下，如果老火车站还在，一西一东，两处网红打卡地，可以为济南增色多少啊！
　　据江湖传言，当年力主拆掉老火车站的领导，挥指方遒的最大理由是：看见了它，就像看见帝国主义铁蹄践踏中国，这是殖民主义的残留！
　　说句客观的话，我是比较理解当时的干部的，不可能人人都是伟人、圣人，文化视野和思想境界都是有限的。
　　当时我们的梦想还是，楼上楼下电灯电话，谁知道现在不但梦想早就实现了，而且还开上小汽车了呢！
　　当时我们还发愁如何让十亿人都吃饱饭而号召孩子只生一个好，大力宣传女孩也是传后人，谁知道现在的人们让生也不生了呢！
　　说句比较主流的话，这几十年的发展速度之快，放胆去想，也不会想到，我们自己能够发展到美国老大我们老二了。有网友说：不知不觉中，在外国人的眼中，我们竟然也成了列强之一了！
　　其实，正如圆明园遗迹才是我们应该牢记的圆明园的模样，岁月变迁、风吹雨打中的文化建筑遗迹，更能让我们趁着折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝，用它来警醒自我，而不是一拆了之，眼不见心不烦。
　　有句老话说的好啊，山中贼虽不见了，而心中贼还在啊！
　　我看见了，我来了，我记住了！
　　这才是宽容大度的国民心态，这才是真正的文化自信！