摄影教程分享（学会这一篇文章足够了）

　　基础知识
　　1、曝光
　　2、光圈
　　3、快门速度
　　4、曝光平衡
　　5、焦距
　　
　　
　　
　　
　　6、感光度
　　
　　
　　7、白平衡
　　在自动模式下，数码相机通常能够极其准确地呈现各种色彩一尤其是在晴朗的白天。但在某些照明条件下，相机感光器有时无法自动调整以正确地呈现色彩。这将使照片泛黄或泛蓝，或呈现奇怪的颜色。要解决此问题，您需要调整叫作相机白平衡设置的项目。
　　相机利用白色来校正它所识别的场景中的所有其它色彩。因此，“白平衡”是指相机识别并呈现白色及其它色彩的过程。
　　
　　在说明如何解决色彩问题以前，我们需要知道如何正确地描进它们。摄影师用术语“色温”来描述照片中的色调。此温度概念源于从蓝色到黄色的光谱范围，被直观地描述成从“冷色”到“暖色”。以彩虹为例，其色彩按照从“暖色”到“冷色”的顺序排列一红色是“最暖色”，紫色是“最冷色”。
　　因此，如果相机错误地呈现场景中的色彩导致照片泛黄则表示该影像的色调过“暖”；反之，如果照片泛蓝则表示色调过“冷”。
　　
　　使用预置的白平衡设置
　　大部分情况下，数码相机能够非常准确地描绘最常见拍摄环境中的各种色彩。但是，如果您发现有自己不满意的显著色差，几乎所有数码相机都有预置设置，可让您根据要拍摄的各种照明环境选择更准确的白平衡。
　　因此，如果您发现自己刚拍的照片中的色彩过暖、过冷或色彩不正常，或只是与肉眼所见的场景色彩不符，希望校正色彩，以下介绍如何使用这些预置选项。
　　手动设置白平衡
　　为了在任何照明条件下获得最准确的白平衡设置和色彩呈现，大多数数码相机可让您自动确定场景中的白色。在相机识别白色后，它就能够正确呈现场景中的所有其它色彩。此过程叫作手动设置白平衡。
　　
　　8、使用闪光灯
　　众所周知，在光线不足的情况下使用闪光灯可以照亮拍摄主体，但您是否知道它甚至还可以在白天使用以显著改善照片效果？或者还可用来营造奇妙的艺术效果？
　　
　　
　　
　　9、测光
　　测光是指相机测量场景中的光线数量，以计算拍摄所需的适当光圈和快门速度设置的过程。视拍摄主体或环境的类型而定，可以将相机设置成从整个画幅中的不同部分测量，或从画幅的中间区域或从画幅的特定位置测量光线，以便对照片进行最适当地曝光。
　　在光圈优先模式中，这些设置会影响相机自动选择的快门速度，反之，在快门优先模式中，所选设置将影响自动选择的光圈设置。
　　尽管测光设置在全手动模式中不影响任何设置，但测光将指出您的照片是否曝光不足或过度曝光（视所选的测光模式而定）。
　　矩阵测光
　　矩阵测光一在矩阵测光设置中，相机将从画幅的各个部分进行采样测光，然后选择最佳曝光设置，以便同时捕获场景中的阴暗区域和明亮区域。最适台拍摄风景和建筑物照片，照片中的所有元素都将尽可能均匀地曝光。
　　中央重点测光
　　中央重点测光一在中央重点测光中相机会测量整个画幅中的光线但重点集中在画幅的中央区域。最适台拍摄人像或色调均匀的拍摄主体。
　　点测光
　　点测光点对焦区域测光一在此设置中，相机会测量画幅中央某个点的光线，并且只计算适合该点的最佳曝光。此测光模式可确保该点的拍摄主体正确曝光，即使背景更亮或更暗。点对焦测光模式也具有此功能，但它还可让您在画幅中选择要让相机测量其光线的对焦点。最适合拍摄高对比度场景或处于明亮或用暗背景中的拍摄主体。
　　10、预置模式
　　11、照片拍摄技巧
　　一般的风景照可以拍得很好玩，相对于其它照片类型，在技术上也比较简单。但是，如果您利用这里介绍的一些技巧，您的“一般”风景照片会变得非常棒。
　　1）风景
　　这张澳大利亚墨尔本的都市风景照采用F8。0光圈设置拍摄，这可确保远近的建筑物都很清楚。
　　一般风景照片中，您要让远近的所有元素都比较清楚。因此，您应该尽可能地设置小光圈（大Fstop值）。您还可能要增大视角以便在最终照片中包括更多场景，因此一般来讲，选择具有短焦的广角镜头更好。
　　最后要记得曝光平衡，如果您使用小光圈来增加景深，则必须降低快门速度进行补偿。因此，建议使用三脚架，以防止在慢速曝光期间因相机移动造成照片模糊。
　　偏光镜是一种可让场景中的色彩饱和的特殊滤镜尤其是绿色和蓝色，而且还有助于减少太阳造成的强光。一个偏光镜就可以让平淡无奇的风景照片生动起来。
　　使用偏光镜的最好时间是，当太阳直射到场景的左侧或右侧时。
　　偏光滤镜有一个卡圈，摄影师可以旋转卡圈控制饱和度。
　　
　　这张澳大利亚格兰扁山脉的麦肯齐瀑布照片，是在非常晴朗的天气条件下，用ND4滤镜拍摄的，因此摄影师可以使用极慢的16秒快门抓拍瀑布如丝绸般的水流。
　　有时，您可能要以艺术化模糊方式抓拍晴天中的运动主体（如将水流拍摄成如丝绸般流动），但您已达到镜头上的最小光圈（最大Fnumber值），或您想使用大光圈。任何一种选择都会使照片曝光过度，因为光线太强而无法使用低速快门。在此情况下，您可以使用叫作“中性密度”或ND滤镜的另一种特殊滤镜。
　　ND滤镜就像您相机的太阳镜，用于减少进入镜头的光线量。
　　使用一个这种滤镜就可让摄影师设置大光圈或更常用的低速快门。
　　ND滤镜根据它们减少的光线量划分等级，从ND2、ND4、ND8，以加倍的方式直到ND8192。
　　ND滤镜可用于对任何拍摄主体运动进行艺术化模糊，从流水到行人和交通运输。
　　法国巴黎的艾菲尔铁塔。在它美丽灯光的辉映下，巴黎看上去活色生香。这张夜间照片是在傍晚天空变成深蓝色时拍摄的，在此基调下，这个著名的地标建筑更显美丽迷人。
　　风景在一天中的不同时间会有不同的景象。因此，请在一天中的不同时刻，对您最为钟情的景点进行“故地重游”，捕捉最美的照片。
　　如同您在前面“测光”部分所学到的，矩阵测光通常最适合拍摄风景照片，因为它会计算画幅中所有区域的最佳曝光。
　　许多摄影师都熟悉叫作“三分构图法”的原则，此原则有助于对拍摄主体构图并通过在照片中创造不对称性，使拍摄主体看起来更加有趣和动人。
　　三分构图法将照片划分成九个相等的区域。
　　沿直线或交叉点放置或对齐风景照片中的地平线或其它类型照片中的拍摄主体。
　　许多相机的取景窗中有三分构图法覆盖图，帮助摄影师构图和矫正地平线位置。
　　您不需要严格遵守此“法则”。这个构想就是创造迷人的不对称性。
　　
　　您是否发现您的眼睛本能地追随着中国长城的路径从前景中左下角的台阶到照片的左边，然后沿着城墙直到背景中？
　　照片中的“引导线”是引导观赏的眼睛从影像中的一个点到另一个点，使其产生深邃感而创造更迷人线条或元素。线条可以是直线或曲线，如海岸线、道路或城墙。甚至可以是由照片中元素建立的无形线条，即元素以线条方式排列以引导观赏者的视线。
　　
　　这两张英国伦敦的照片从摩天轮上拍摄。包括相关前景拍摄主体（此例中为摩天轮上的座舱）有时会使平淡无奇的风景照片充满生气，使照片中的风景引人入胜。风景照片有时会得益于包括相关的前景元素，如以上这些实例所示。
　　1：1：首尔。这张韩国首尔的全景照片是利用三张照片制作的。这些照片都是用尼康D70DSLR相机进行拍摄，然后用AdobePhotoshop将它们拼接在一起。
　　2：曼哈顿。这张曼哈顿天际线的全景照片利用三张单独的照片制作。这些照片都是用尼康的“全景辅助”模式进行拍摄，大多数尼康小型相机都提供此模式，它可帮助摄影师构图便于将照片缝合在一起以制作全景照片。
　　全景风景照片通常由多个重叠的照片组成。要制作全景照片，您可以利用AdobePhotoshop等照片编辑软件将几张重叠照片缝合在一起。有些高级的小型相机甚至能够自动缝合照片以制作全景照片。要在这两种方式下都获得最佳效果，您应该在拍摄用于制作全景的照片时遵循以下技巧
　　您应该在同一位置、相同高度和水平面上拍摄将用于制作全景的照片，保证连续的照片不偏斜。如有条件，请使用三脚架拍摄全景照片，它可帮助您确保所有照片都是从相同的高度进行拍摄。
　　确保每张照片都有与前一张照片充分重叠的细节部分，从而使软件利用足够的细节确定照片的缝合位置。
　　在制作拍摄全景的照片时，不要改变光圈设置或镜头焦距（即拉近或推远焦距）。
　　建议使用的风景镜头和其它装备
　　覆盖广角的实用焦段经济实惠AFSDXZoomNikkor1855mmf3。55。6GEDII
　　广角变焦镜头还适合用大光圈拍摄夜间和昏暗场景的照片AFSNIKKOR1424mmf2。8GED
　　非常清楚的广角定焦镜头还适合用大光圈拍摄夜间和昏暗场景的照片AFSNIKKOR24mmf1。4GED
　　可用于一些三脚架或作为单独的设备使用确保相机在三脚架上与地平线平行水平仪
　　2）人像
　　大多数人像照片的主要目标是捕捉拍摄主体的个性。次要目标可以使人像更有魅力。记住这些，以下是改善您的人像照片的一些简单技巧。
　　
　　在传统的人像中，主要拍摄主体是人，画幅中的其它元素（如背景或前景）应该模糊，以便将观赏者的注意力吸引到拍摄主体上来。要获得这种效果，您应该利用以下这些简单的技巧建立浅景深：
　　设置镜头所具有的最大光圈（小Fstop值）。
　　使背景尽可能地远离拍摄主体。
　　应该将相机镜头缩放到变焦范围的中间位置或更远一些。
　　另外，背景选择非常重要。以下是有关如何选择较好传统人像背景的一些技巧：
　　设法寻找尽可能简单的背景。
　　背景色彩和阴影应该尽可能与拍摄主体的头发和衣服色彩有别。
　　人像：突出拍摄主体的个性
　　虽然这位女孩被要求摆个拍照的姿势，她却突然弯腰并将手放到膝盖上。这一举动将她调皮的个性表露无遗。
　　当这位男孩的母亲将粘性绷带粘到他受伤的前额时，他突然将脸转向摄影师，他脸上释然的表情被摄影师捕捉个正着。
　　尽管这个意大利食品店的人没有一个看向相机，但他们的表情都很自然，看得出他们非常享受自己的工作，因此这是一幅有趣的人像照片。
　　人像照片可以是正式的照片，即摄影师要求拍摄主体摆出造型；也可以是偷拍的照片，即出其不意地抓拍拍摄主体。无论是哪一种拍摄方式，最重要的是要尽可能地突出拍摄主体的个性。如果您还不太了解拍摄主体，您可以随便地与他们聊上几分钟。这样也有助于他们更加放松。
　　人像：创造性地利用光线
　　这张人像是在阴影区（光线来自右侧）中拍摄的。拍摄主体微侧的头部和来自一个方向的光线，增加了照片的深度。
　　这张骑车者照片在夜间拍摄，只有一个远距闪光灯从左前方作为这张戏剧化照片的光源。
　　创造性地利用光线，突出拍摄主体的特征，从而能够拍出更有魅力的照片，如这些实例所示。
　　有时，略微变焦缩小以清楚地包括更多背景元素有助于描述拍摄主体的情况，从而构成更有趣的魅力照片，如以上这些实例所示。
　　
　　平淡无奇低速快门追踪移动的儿童
　　
　　与儿童视平线等高位置拍摄
　　如果大人们不知道为儿童拍照时以与儿童视平线等高的位置拍摄效果更好，那么大多数人都会拍出这种典型的平淡无奇的照片。
　　相反，以与儿童视平线等高位置拍摄的照片可以从儿童的视角解读生活，并能充分抓取他们的面部表情，因而获得更好效果的人像照片。
　　尽管我们建议设置高速快门来抓拍好动的儿童，但有时利用低速快门追踪移动的儿童（在体育部分说明的一种叫作“摇摄”的技巧）会产生有趣的人像照片。
　　儿童摄影具有儿童自身带来的各种挑战。他们通常活泼好动，因此很难拍照；有些太小的儿童无法理解如何摆出自然的姿势，还有一些儿童则不喜欢拍照。以下是您可以在儿童摄影中考虑使用的一些技巧：
　　在与儿童视平线等高位置拍摄
　　许多大人常常只从他们感到舒适的高度拍照，结果最终照片中的儿童或仰视或看往别处，使照片令人难以恭维。最好的儿童照片是在与儿童视平线等高的位置拍摄，从这个位置您可以充分抓拍到他们的表情。
　　使用高速快门
　　对于活泼好动的儿童尤其是玩耍中的儿童，尽量通过设置大光圈（小Fstop值）或增大ISO设置来提高快门速度。这样可确保他们的运动不会导致照片模糊。
　　尽量不要让他们摆姿势
　　尤其是对于年幼的儿童，尽量不要强迫他们摆姿势或注视你。而是应该通过他们喜爱的玩具、零食或弄出有趣的声音来吸引他们的注意力。一些专业的摄影师在拍摄儿童时，使用的一种有效技巧是在他们镜头的上方安装一个色彩艳丽的充气玩具，以此吸引拍摄主体直接望向镜头。利用这些技巧通常可以捕捉他们的自然表情，从而拍出突出个性的绝佳照片。
　　3）体育和动作
　　体育和动作摄影都是通过用高速快门抓拍来表现拍摄主体的移动，或利用低速快门模糊移动的技巧来表现动感。以下是帮助您改善体育和动作照片的技巧。
　　
　　
　　体育摄影师通常在远离运动员的位置拍摄，以免干扰他们。在类似足球或橄榄球这样的田径运动中，摄影师与拍摄主体的距离会超过100米。因此，为获得最优秀的体育照片，要准备至少80mm或以上的长焦变焦镜头。
　　在对焦时，拍摄体育和动作照片的最好模式是“AFC”（连续伺服自动对焦）模式，在此模式下，相机将随着您的镜头指向连续对焦。您还应该结合使用相机的“动态区域自动对焦”对焦模式，此模式具有更好的移动物体追踪能力。
　　
　　拍摄运动员或高速移动的物体的抓拍照片通常会捕捉到甚至连拍摄主题自身都倍感诧异的有趣面部表情和身体姿式，因为他们并没有机会感知自己在运动中的样子。要拍摄此类照片，您需要为相机设置高速快门。
　　一个经验法则是，在相机的快门优先模式下设置1500秒的快门速度已经足够。如果移动的拍摄主体仍然模糊，请提高快门速度直到它清楚。但如果照片因为提高的快门速度而显得曝光不足，并且您无法或不想再进一步增大光圈，则唯一的方法只能是增大相机的ISO设置。
　　利用相机的连拍模式快速连续地拍摄多个画面，您可以获得一系列照片从中挑选最好的一张。
　　
　　进行体育运动和快速移动的拍摄主体很难对焦。如前面所述，您可以将相机设置成自动对焦模式并追踪您的拍摄主体。如果您能经常变换拍摄区，那么这是一个好方法。但这也需要一点儿运气，因为您相机的自动对焦功能可能并不总是能对您所需的拍摄主体对焦。尤其是当画幅中有位于不同距离处的多个拍摄主体时（如足球比赛中的运动员），这可能会使自动对焦系统混乱。
　　确保对特定位置清晰对焦的一个方法是，在您预计会发生动作的位置设置手动预对焦。例如，足球场中的球门的前方区域，或跑道的转弯处。然后您可以等待拍摄主体，并在它出现在您预定的对焦区时以极快的速度进行拍摄。
　　低速快门摇摄或简单地叫作“摇摄”的方法，通常用于戏剧化地拍摄移动拍摄主体。一般摇摄照片的特点是拍摄主体清楚而其它元素模糊，从而体现并戏剧化呈现其运动。这种方法要求摄影师设置低速快门（通常在120到160秒之间），并通过将相机镜头对准运动中的拍摄主体来追踪其运动。这样会使部分元素清楚，而其它在缓慢曝光摇摄期间移动的元素模糊，从而呈现出一种动感。
　　4）夜间和光线不足
　　无论是哪类摄影或拍摄主体、在光线不足或夜间环境中拍摄的最大问题是缺少相机创作照片所需的最重要元素光线。然而，也正是由于光线的不足，被照亮的拍摄主体会以肉眼永远
　　在光线不足的环境中强烈建议使用三脚架，并用低速快门来防止相机移动造成的照片模糊。
　　如果没有三脚架，最好是采取正确的相机握持姿势以最大程度地降低手的抖动。使双臂紧贴身体，当气呼出一半时按下快门键。但这通常只对快门速度低至115秒时有效。如果快门速度更低，则您必须使用三脚架或采用支撑技巧。
　　如果夜间或光线不足的环境中有可以利用的栏杆或柱子，请将相机放在这些物体上面，以便它在缓慢曝光期间不会移动。
　　如果您的夜间或光线不足拍摄环境中有桌子或您可以放置相机的物体，则可以将这些物体用作稳定基座来拍摄缓慢曝光的照片但也要确保您不会意外地将作为支撑的桌子或物体拍到照片中。
　　在光线不足或夜间环境中拍摄的最大问题，是因为缺少光线而迫使摄影师必须采用低速快门来正确曝光照片。采用低速快门拍摄的照片需要相机在曝光时保持绝对静止，以防止照片模糊。为此，您需要将相机安装在三脚架上，或运用一种相机握持和支撑技巧。
　　夜间和光线不足：确定好的拍摄主体
　　
　　这张在亚利桑纳州凤凰城雷暴雨天气中拍摄的神奇闪电照片，是摄影师耐心、技巧加运气的产物。大概在同一位置经常会看见这样的闪电，他用五秒的快门速度保持拍摄，以正确曝光左前方的建筑，同时希望在适当的位置捕捉到闪电。在拍摄约30次后他的努力终于有了回报，他得到了这张完美构图和曝光的照片。
　　这张纽约布鲁克林大桥在2008年的9月拍摄，当时其中一个桥塔上安装了光照良好的人工瀑布。在低速快门下拍摄光线比较暗淡的主体，照片更加有趣迷人。
　　在光线不足或夜间环境中，留心观察可能构成迷人的低光拍摄主体的物体。这些物体具有以下条件：
　　迷人的活动灯光。
　　被清楚照亮的结构。
　　戏剧化光源。
　　夜间和光线不足：创造性地利用光线
　　
　　地毯灯不仅是好看的前景元素，它还构成引导观赏者看向拍摄主体（传统的韩式建筑）的“曲线”。
　　照亮的道路笔直斜线与著名的悉尼海港大桥弯曲的桥拱，成为将观赏者深深吸引到照片中的有力线条。大桥也是它下面显示的悉尼天际线的理想框架。
　　即使在找到很好的低光物体后，如何取景以及进行巧妙处理以获得最佳效果也很重要。对夜间光照物体进行取景的技巧包括：
　　将光线用作引导线，引导观赏者视线在照片中移动。
　　将光线用作补充的前景或背景元素。
　　利用低速快门创造移动光线的条纹。
　　夜间和光线不足：剪影照片技巧
　　
　　如果遵循下列这些简单的步骤，要拍摄一张具有较亮前景和有趣剪影的迷人照片也非常简单。
　　在黎明或黄昏十分到处走走，寻找具有有趣轮廓或形状的拍摄主题。
　　在相机的光圈优先模式下，根据光照状况，在F7到F16之间设置小光圈（大Fstop值）。
　　将相机设置到点测光模式，以使相机仅曝光照片中的明亮部分。
　　对天空中的浅色调部分（不要对太阳或光源）进行预对焦（半按下快门键）。
　　在手指半按下快门键对照片取景，然后拍照。
　　5）微距
　　通常，微距照片就是拍摄主体的近拍照片。利用微距拍摄对拍摄主体放大时，您会惊奇地发现我们日常生活中常见物体的奇妙纹理和细节。微距摄影会通过拍摄主体所展示的细节而使观赏者入迷、惊奇甚至惊恐。
　　这是一张典型的瓢虫微距照片，利用100mm微距镜头拍摄。注意这张照片中的以下特征，这些也是几乎所有微距照片的共有特征：1）拍摄主体比平时所见情形放大多倍2）景深极浅3）测光设置成对拍摄主体充分曝光。
　　拍摄微距的相机设置通常包括：
　　将镜头的光圈打开到最大程度，选择点对焦。
　　还必须设置高速快门，因为微距拍摄主体非常小，相机的任何微移都可能导致照片模糊。
　　考虑设置较高的ISO来获得高速快门速度。
　　大部分相机都有微距预置模式，可帮助您自动优化相机设置以进行微距拍摄。
　　微距：选择和设置拍摄主体
　　花卉是一年四季都备受欢迎的微距拍摄主体，因为它们的复杂细节可以通过微距摄影表现出来。
　　几乎所有具有有趣外形或结构的东西都是很好抽象的微距拍摄主体如这张一厘米宽日式墙壁装饰品的特写。
　　微距摄影大师经常拍摄昆虫，近距离为昆虫拍摄特写，并表现它们外星人般的奇异外形，具有更大的难度。
　　几乎所有具有有趣的纹理或外观的小物体，都能成为很好的微距拍摄主体。但最常见的拍摄主体有以下这些：
　　花卉和植物花卉和植物是备受欢迎的微距拍摄主体，因为它们是静止的并且容易拍摄，同时它们具有各式各样的结构和形状，因此非常适合拍摄微距照片。
　　具有有趣外形或结构的静物所有具有有趣外形或结构的小物体都是很好的微距拍摄主体。但为了获得最好效果，微距摄影师应该展现拍摄主题能够让观赏者惊艳的潜在细节。
　　昆虫昆虫或许是最难拍摄的，但同时能给人带来最大的满足感。拍摄昆虫不仅需要耐心地潜近它们或等待它们在适合拍摄的距离和位置出现，而且需要摄影师在它们再次移动前迅速设置好相机、对焦并拍摄。
　　微距：手动对焦会更好
　　这朵金银花的花蕾在画面中只占一小部分，摄影师的镜头很可能会对背景进行对焦。对于类似这样的微距拍摄，最好是将相机安装在三脚架上并仔细地手动对焦。
　　使用自动对焦镜头的不断搜索焦点方式拍摄这张飞行昆虫照片将非常困难，因为这会把它吓跑。在此类情况下，小心地接近昆虫并手动对焦可能是个更好的方法。
　　许多微距拍摄主体非常小或在画幅中占很小的一部分，因此相机镜头可能比较难以对焦。在这些情况下，将相机设置成手动对焦模式并亲自手动对焦会更好一些。
　　微距：选择背景
　　
　　由于微距摄影具有这样的浅景深，因此拍摄主体与背景之间的距离变得不太重要。而背景色调和渐变与拍摄主体的协调性更值得关注，如这个实例所示。
　　微距：在微距拍摄中使用闪光灯
　　
　　在许多微距照片中，利用闪光灯补充一些额外的光线将有助于更好地曝光拍摄主体，并提高快门速度以防止照片模糊。甚至在晴天中的阴凉处，您仍需要使用闪光灯。但由于微距拍摄主体通常都非常靠近镜头，因此在需要使用外部闪光灯时，您可能需要降低闪光灯的强度功率，或使用内置闪光灯时漫射闪光，以防止拍摄主体过度曝光并创造更均衡的照明条件。使相机内置闪光灯漫射的一个简单技巧是用一两张薄纸盖住它。
　　6）宠物与动物
　　宠物与动物摄影的难点在于拍摄主体的快速移动，实际因为它们可能害怕人类而使人难以找到或接近，几乎不可能让它们摆出姿势或预测它们的行为。但如果您遵循以下这些技巧并正确拍摄动物或您自己宠物，也会获得令人惊喜的照片效果。
　　野生动物与宠物：使用高速远摄镜头
　　
　　这只太阳鸟照片是用200mm镜头在约15米开外拍摄。由于这些鸟儿本能地提防人类，因此不可能过于靠近它们而不把它们吓跑。
　　从这张使用远摄镜头拍摄的照片上看，这只猫鼬相当温顺。这是因为长焦减小了景深，从而能够拍出更加令人满意的动物照片。
　　许多野生动物非常胆小，很容易被人惊吓。鸟类尤其难拍，因为它们往往在一眨眼的功夫飞走。因此，最好是用具有尽可能长的焦距范围的镜头从远处拍摄它们。
　　野生动物与宠物：定时拍摄
　　
　　知道老虎是夜行动物，因此摄影师在下午晚些时候进入新加坡动物园拍摄这只白虎，那时它正好睡醒。
　　这只帝王斑蝶拍摄于九月份的纽约，那正是一年中各种蝴蝶穿越纽约完成其到墨西哥的不可思议的长途迁移的时间。
　　许多动物在黎明后或黄昏时分最为活跃，而此时的阳光不刺眼，正好非常适合拍摄。必须知道您要拍摄的动物的活动周期和最佳的拍摄时间。从更广泛的角度出发，您还可以按一些迁移动物可能出现的季节安排您的拍摄。
　　野生动物与宠物：露营而不是潜近，隐藏而不是追逐
　　
　　一些吸蜜鹦鹉（如这只）对于人类非常警觉，所以必须在它们可能出现的地方远距离拍摄。为拍摄这张照片，摄影师在森林中放置的喂鸟器旁边的帐篷中等待。
　　纽约中央公园的北美灰松鼠天性怕人。因此，这张照片必须用无线快门和尼康NikonD300实景拍摄。摄影师将镜头对准松鼠似乎喜欢觅食的地点并对好焦，等待一分钟左右以便它返回该处，然后通过他相机的实时取景LCD确定正确取景后按下快门拍照。
　　试图潜近或追踪野生动物可能不是个好方法，特别是对那些本能地害怕人类的动物。有些动物甚至能够在您远未发现它们以前就察觉到您的出现并逃离。
　　尝试在您要拍摄的某类鸟儿或动物经常出现的地方附近搭一个帐篷。甚至可以是在您家的后院。
　　关键是能够足够长时间地隐藏，使动物们感到安全从而接近。
　　这种做法对于专业纪实摄影师而言司空平常，他们首先离开预设拍摄地点的帐篷几日，以使他们的拍摄主体逐渐习惯于看到这些帐篷，然后他们再住进帐篷并开始拍摄。
　　一些资深摄影师甚至主张在车上拍摄动物，因为动物对车辆不熟悉，与人类相比，它们觉得靠近一辆车会更安全。
　　野生动物与宠物：试用微距模式或微距镜头
　　
　　一些小的野生动物异常温顺且好奇心强烈，它们会大胆地接近人类。或者，您可能拥有小猫或仓鼠等小宠物。对于这些动物，您可以尝试用微距镜头拍摄它们，或用相机的微距设置也可能拍出一些有趣的画面。
　　野生动物与宠物：探索取景的有趣新方法
　　
　　您不需要看到这只动物的其它部分就可以断定它是一只长颈鹿。但是通过取景，摄影师艺术化地突出了动物的皮肤纹理和其背部曲线。
　　这只巨嘴鸟的拍摄，采用一种新颖的、裁切的视角取景，迫使观赏者注视它那神采奕奕的眼睛。
　　动物们拥有千奇百怪的外形、皮肤纹理或有趣身体部位，如果用特写镜头取景，则可能拍出更加迷人或发人深省的照片，就像图例中所示的一样。
　　野生动物与宠物：用儿童肖像技巧拍摄宠物
　　
　　在这些猫的照片中，侧光为它们增加了景深和戏剧效果。
　　俯身到与小动物视平线等高的位置拍摄，这几乎是唯一能够拍出漂亮自然的动物照片的方法。摄影师必须俯身到下巴几乎要接触地面的位置，才得到这些小猫的照片。
　　与野生动物不同的是，您在为宠物取景拍照时，可以具有更大的自由度。因此，您也可以在拍摄宠物时使用我们说过的用于儿童摄影的技巧。这些技巧包括：
　　俯身到与他们的视平线等高位置。
　　创造性地利用光线
　　在照片中“突显”他们的个性。
　　曝光锁定和对焦锁定
　　现在数码单反相机的自动化程度越来越高，对于拍撮照片很多时候我们要做的就是构图，然后按下快门，对焦以及曝光测定，相机都会给我们预设好。但是这只是在通常的情况下，如果有特殊的情况出现，那自动模式就无法达到我们的要求了，这时候单反相机强大的手动模式就开始大显身手。这次要讲解的是数码单反相机的曝光锁定和对焦锁定功能（一般高端的消费数码相机也有此功能）。
　　曝光锁定
　　一、为什么要用曝光锁定曝光锁定的英文为AEL，全称为AutomaticExposureLock，相机上一般用AEL来表示。一般相机的自动模式，曝光模式采取是平均测光模式，这在拍撮一般场景的时候还可以满足我们的要求，但是如果在光照条件复杂的场景，拍撮出来的画面，就会出现曝光不准确的情况。最明显的当属逆光拍撮人像的时候，如果我们采取自动曝光模式，在拍撮的照片上我们就会发现人像的主体曝光不足，而这时候我们如果走近人像，让人像充满整个测光区，先对人像进行测光，然后按下AEL键，锁定曝光值，再退回到远处重新构图进行拍撮，这时候无论人像主体在画面的任何一个位置，曝光量总是准确的。虽然这个也可以通过我们以前讲过的点测光或者中央重点测光来完成，但是这两种方法还是不如近距离的曝光测定准确，而且采取点测光后，如果测光点和对焦点不在同一点上，对于后期对焦也会造成诸多不便。
　　二、怎样用好曝光锁定
　　1拍摄逆光画面时，采用平均测光模式，由于台灯的强光照射，相机在测光的时候，因为要平均整个画面的曝光值，会降低曝光量，造成主体（蓝色的玩偶）曝光不足。
　　
　　2这时候我们可以把相机靠近拍摄物体，让主体充满整个测光区再进行测光，测光完成后按下曝光锁定按钮。
　　3这时候主体的曝光值已经锁定，我们退回到先前的拍摄位置，重新构图拍摄。这时候拍摄的画面主体曝光正常，而台灯曝光过度（这就是我们要的效果）。
　　对焦锁定
　　一、为什么要用对焦锁定
　　对焦锁定的英文为AFL全特为AutomaticFocusLock，相机上一般用AFL来表示。自动对焦和自动曝光一样，通常也是在半按快门的时候完成。但是自动对焦需要有良好的参照物进行焦点重合对比，否则会造成自动对焦缓慢或者自动对焦失败。我们经常遇到相机对着单色或者平面物体无法完成对焦，或者对焦缓慢导致错过很多精彩画面的情况，这时候如果采取对焦锁定功能，就能避免这种现象。
　　如果拍摄时无法完成自动对焦，可以参照同等距离的物体先进行对焦，然后按下对焦锁定按钮，锁定对焦值，然后再将镜头对准要拍摄的画面，根据画面进行测光，然后完成拍撮。另外在拍摄运动题材的时候，如果面对着飞快迎面而来的物体，相机无法快速完成自动对焦的时候，可以预先在物体的运动轨迹上进行守候对焦，当物体移动到该参照位置的时候，果断地按下快门，从而完成拍摄提示：给对焦锁定找参照物的时候要注意光圈值，光圈越大景深越小，这时候参照物与相机间的距离要与拍摄物体与相机间的距离尽量精确，否则容易造成失焦。另外，对焦锁定不适合拍撮主体与相机间距离经常变动的画面。
　　二、怎样用好对焦锁定
　　1一辆远处迎面开来的赛车，由于速度过快，相机的对焦系统来不及反应，对焦点总是滞后于赛车位置，当完成对焦再到按下快门的时候，赛车已经开过了对焦点，这时候拍摄的画面就会模糊不清。
　　
　　
　　
　　2为了弥补相机对焦缓慢的缺陷，我们要利用参照物（蓝色非洲玩偶）作为对焦参照点，把参照物的位置为需要拍摄主体的位置，然后对其进行对焦，对焦完成后按下焦距锁定按钮。
　　3更换拍摄对象后，当拍摄对象运动到参照点时，果断按下快门完成拍摄，完成拍摄，由于没有了对焦过程，按下快门的时候就可以进行拍撮，所以不存在对焦延时导致画面模糊。
　　由于曝光锁定和对焦锁定的按键设置每个相机都不尽相同，请大家参照相机说明书进行设置。
　　
　　
　　
　　烟花的拍摄技巧
　　烟花可谓是拍摄对象中比较难拍的一类，首先它是动态的，这要求我们考虑到暴光时间问题，第二周围的环境也会影响着照片的可观性，还有天气等因素的也会影响着拍摄的效果
　　
　　一、准备工作：脚架、快门线、黑卡纸，地点、风向和风力。
　　充足电力的电池，脚架和快门线或快门遥控最好带上，因为是弱光拍摄，曝光需要比较长的快门时间。有必要的话再带上一张黑卡纸，它的作用在以下的第四点再作说明。
　　然后，就是选定拍摄烟花的地点，如果是拍大场景的焰火，高处最好，同时附近的建筑物有起到衬托烟花的作用更妙，因为从简单的构图原理上来说，有参照物对比的照片更生动，如果单单拍摄烟花，你不能令观众知道这烟花有多大，有了建筑物的对比，就会显得烟花更加壮观了。就等于我们拍摄风景时有时有必要把一些人物拍摄进去一样。有条件的话建议日间最好去踩一下点。
　　还要注意一下当天的天气预报，留意风向和风力，有风的天气是拍摄烟花的好日子。空气的湿度大能见度高也有利于烟花的拍摄。但如果风力不够或没有风拍摄起来就会比较麻烦，因为烟花释放完会有浓烟产生，这些浓烟如果不尽快散去会降低甚至隔绝下一个烟花的效果。笔者曾在湛江遭遇一场烟花表演，没有风，烟花放得又密，结果所有人都只能看到云里雾里烟花那一刻的闪光点，而看不到烟花开放的过程，就别说拍摄了。所以遇上这样的天气还是取消拍摄计划吧，非要拍的话那就要抓紧最前面的几个烟花。
　　另外尽量不要在逆风和顺面风位置拍摄烟花，逆风的话烟雾向你飘来会影响视线，顺面风的话白色的烟雾会在烟花后面成为背景，影响烟花的璀璨光芒。
　　
　　
　　二、拍摄参数的设定：焦距、白平衡、ISO、快门、光圈、测光技巧
　　找好地点，架好脚架，接上快门线，接下来就是拍摄参数的预设。
　　先说一些比较固定的参数，焦距设定为手动对焦模式的无限远；这是因为你不知道烟花将在哪个位置开放，无法预先知道焦点。
　　白平衡的设定因机而异，因为不同品牌和型号的机器可能有一定的差别。如果是数码机可以在烟花表演前的等待过程中试着用荧光模式或暖光灯模式试着拍两张，然后对比一下看哪张更台你的胃口，仍不够满意的话可以再进行微调，一般的数码单反机器都会有白平衡微调的功能。
　　ISO的设定不可过高和过低，过高的话会产生噪点而影响片质，过低则影响拍摄的快门时间或导致曝光不足。以笔者的经验IS0值调为200到400之间会比较合适。
　　剩下最难控制的就是曝光组合了：光圈和快门的设定。我们抓住最重要的一点：就是有策划性的烟花汇演有一定的规律性，不会一下子百花齐放，而一个烟花从升起到顶端到消失一般需要五到六秒，而最美丽的时间应该是前2、3秒之间的时间。所以我们把快门时间控制在这个时间段就好了，当然不同的烟花有不同的例外，总之观察是重要的，我们如果要拍一个完整的烟花，但又不能让下一个烟花影响画面，那么就要在烟花上升时打开快门，在下一个烟花出现时甚至在这个烟花消失前关上快门。
　　那么怎么去设定这个曝光组合呢？这里为新手介绍一个技巧，在烟花汇演开始前先用相机对周围环境测光，如果有明亮的霓虹灯作参照更好，拍摄模式先打到s”快门优先档，把快门调到2到3秒的时间，这时你就会得到光圈值，比如F8，但这个不是拍摄烟花用到的光圈值，因为烟花暴发时候的高度肯定会比你现在的环境高，那么好了，我们就假想一下烟花的高度，在这个光圈值上再加大，就调到F11好了，经验告诉我们，如果光圈值越小的话，对快门时间的要求会越小，也就是说快门的可调幅度越大。但如果你的位置离有霓虹建筑物很近，那么天空的烟花则会相对暗淡，这时就需要把光圈值调小一点点，也无须要太多，因为这时表现的对象可能已经不是烟花了。好了，这时我们可以把拍摄模式打到“M”手动档，光圈设为上面的Fll，快门开到去B门，等待烟花的出现。当拍摄到第一张片时，如果有不满意，可以立即调整光圈值。
　　三、快门的掌握，构图，广角的运用。
　　构图在上面说过了，有一些衬托物最好，大小与你站立的拍摄点有关，如果你是近建筑物，构图主体和表现对象可能会是建筑物，遥远的烟花可能会成为烘托。反之如果你是在高处，建筑群在你的眼下，那么烟花是壮观的，表现对像也将是烟花。
　　B快门的起始时间要掌握好，当你听到烟花升起的声音时，就可以随时按下快门了。
　　如果你缺乏拍摄烟花的经验或不知道烟花的开放的位置，可以用广角拍摄，然后在后期裁得你满意的构图。
　　
　　
　　四、高级技巧：二次曝光、使用黑卡纸得到多个烟花、变焦镜头，使用灰滤镜，没有脚架的情况下拍摄。
　　如果你是站在高处拍摄烟花，建筑物的高度会比烟花低，要得到两者同等高度的照片，可以在未有烟花之前用拍夜景的方法或机器模式拍摄一张照片，之后注意脚架和相机不要有任何位移，等有烟花的时候再拍一张，然后在后期把两张照片合成。有多重曝光功能的相机就更好了。
　　如果你想得到在不同时间出现的烟花在你的同一张照片中出现，可以让B门一直开着，然后在一个烟花拍摄完后用黑卡纸遮住你的广角镜头，同时把相机轻轻往水平方向位移一点，在下一个烟花出现时室开黑卡纸，如此这般操作，直到照片上的烟花多得令你满意而又不会重叠为止。
　　另外如果你使用的是变焦镜头，你还可以试一试在曝光过程中拉伸镜头，会得到意想不到的效果。还有使用灰虑镜会有助提高烟花的清晰度。
　　当没有架槊时，那么只好用广角拍摄啦，开启反光镜预升功能，寻找依托物，或干脆趟在干净的草地上，深呼一口气，吐出一半后马上屏住呼吸然后按下快门拍摄。快门收起时就可以继续呼吸了
　　
　　五、后期制作：RAW格式，可选颜色、曲线调整和USM锐化
　　后期调整也是比较重要的，由于篇幅有限，这里略作几点简进：RAW的拍摄格式更有利于后期的调整；用可选颜色调整工具可以调整各种颜色的霓虹灯和烟花的光高度及饱和度，从而使画面更具层次感；曲线工具的调整可以令烟花看上去更加璀璨，uSM锐化可以细致地
　　调整画面的锐度，使长时间曝光带来的一些模糊感减小消失，照片更有质感。
　　
　　选择焦点的10个秘诀
　　
　　旅行前必学的拍照技巧
　　
　　1拍静止的小东西的特写，如花鸟、虫
　　用Av档，光圈最好在f5。6或以下焦距最好50以上，尽量在lm以内拍摄，使背景虚化！光线好的话isol00，光线不好的话，ISO最好400以内
　　2、拍人
　　基本都是使用较大的光圈（f5。6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身半身、大头照而定使背景虚化，使用Av档！光线好isol00，光线不好is0400以内运动中的人使用追拍，体现运动感
　　3、拍景
　　Av挡，使用适当的光圈f8以上吧，焦距随便，但是，般广角镜都有畸变，酌情使用
　　4、拍夜景
　　上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光扳抬起引起的机震：并用背带上的那个方盖子，盖住取景嚣，以免杂光从后面进入影响画质：is0200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！
　　5、拍烟花
　　使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果
　　6、拍运行的东西
　　想拍很有动感的效果可以使用TV挡，快门130左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果
　　7、拍流水或喷泉
　　使用Tv档150在右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！
　　8、夜间人像留影
　　上三脚架，调节白平衡自动或自定义白平衡；isol00400：Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式：此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪次，曝光结束前会再闪一次，所以。在闪两次前，人不要离开。