漫步圣地亚哥老城区

　　我的宝藏作者圣露西亚山（SantaLucia）应该算是近代智利的起点，也是智利近代历史最悠久的古迹，没有之一：1541年，西班牙人佩德罗德巴尔迪维亚（PedrodeValpia）率领150名骑兵到达此处，兀见一峰平地突起，千山后水，平原广阔，便在这马波乔河边的山坡下安营扎寨，用草木泥砖搭建起第一批原始住宅。为资防御，又在这山头上修筑起一座七角古堡伊达尔戈堡，树立起西班牙楔在南美大陆的第一座炮台，这个区域便成为智利最早的城市雏形，也成为佩德罗德巴尔迪维亚的龙兴之地，后者因此开拓之功，成为智利殖民史上第一任皇家总督，并亲自将这座城市命名为新埃斯特雷马的圣地亚哥（SantiagodeChile）。圣露西亚山以此地位成为诸多寻古问史游客抵达智利后的首选之地。
　　从我居住的拉斯孔德斯区步行到圣卢西亚山，单程大约需要1个小时，而圣卢西亚山毗邻老城区核心区，历史遗迹富集，总统府、国家历史博物馆、武器广场等著名景点都在周边，需要慢慢走、细细看方能品味。
　　带好干粮拿好水，套上耳机听着歌，一路走马观花，几首歌的时间，已抵达巴格达诺广场（PlazaBaquedano），谷歌地图显示路程已近大半。
　　巴格达诺广场为纪念智利军事强人巴格达诺将军而得名，椭圆形，占地颇广，是圣地亚哥重要的交通枢纽，也是老城区与新世界的中转站、西部穷人区和东部富人区的分界点。广场周围陈旧的高楼上树有巨大的广告牌，主要是一些电信运行商的广告，看来垄断行业无论在哪里都吃得开。
　　经过19年延续至今的动荡，广场早已失去了往日的光鲜亮丽，巴格达诺将军铜像被人推倒掀翻拖走，纪念碑基座画满涂鸦，鲜花绿地荡然无存，只留下满地黄沙迎风飞扬。荷枪实弹的警察绕着雕塑遗迹四面巡逻，绿色的警车也用钢丝网包裹得严严实实，一幅如临大敌的紧张氛围，只有抬眼处圣克里斯托瓦尔山巅的圣母像亘古如一，悲悯地看着脚下大地上发生的一切。
　　今昔对照，颇多感慨
　　继续沿奥希金斯大街西行，会途经加布里埃拉艺术中心（CentreGabrielaMistral）。
　　根据介绍，这座艺术中心建于2010年，不定期会有音乐会、舞蹈、戏剧表演和大型艺术展览，是圣地亚哥的当代艺术中心。
　　这座建筑四四方方、见棱见角。外墙用一层金属罩子装饰，创作思路估计跟鸟巢有得一拼，但幕墙毕竟是铁质，天长日久风吹雨淋，看上去腐朽陈旧，有种酥得掉渣的感觉，像个巨大的废弃钢铁厂，一点不像是只有10多个年头的现代建筑。
　　建筑外墙上杂乱贴着一些海报和广告，也有不少涂鸦，甚至还挂着一件血衣死者的亲友希望以这种方式来唤醒人们对暴力的摒弃、对生命的珍视。还有这组猪权保护主义的涂鸦。任何人都可以用自以为的艺术形式自由表达思想，而且同样会受到人们的关注，有不少行人提下脚步，驻足凝视，这应该是回归到了艺术的本真。
　　我满怀新奇地进去转了一圈。
　　偌大的三层建筑只有一层开放，而这层仅有的展示空间又仅有一个展室开展，空空荡荡；参观的人也很少，七八颗星天外，两三点雨山前；户外的餐厅倒是生意兴隆，人们三三两两地喝着下午茶，享受着周末的美好时光。
　　艺术馆的展品基本都是些现代艺术品，做工当然都比较原始粗犷，好在都充满生活气息。
　　值得一提是这种用牛皮制成的容器，尤其是这四个足，是否是乳牛的奶头，我不确定，但我分明感受到了疼。
　　还有这种倾覆的两脚黑陶杯，按照中国的做法肯定要做三个足啊。
　　看上去很有分量的大金戒指，上面全是手工雕刻的繁复的立体雕花。
　　这两个陶人虽然做工粗陋，却神完气足。
　　吃饱了很悠闲的样子。
　　经过加布里埃拉艺术中心，圣地亚哥老城的制高点圣卢西亚山已然在望。
　　圣卢西亚山与其说是一座山，倒不如说是一堆算不上高的巨大岩石，应该不足100米，但好在岩石陡峭，放到火器时代初期，也算得上易守难攻。山顶依然有西班牙人修建的古堡，历经几百年的岁月侵袭，城堡的大部分已荡然无存，只剩轮廓，连同周边的绿地一起对外免费开放，成为整个城市难得的可资消遣又有文化的圣地之一，被当地人亲切地称为情人山。
　　沿着石阶而上进入花园，进入眼帘的是一座依山而建的黄色希腊式门庭，环绕着流淌的清泉，波塞冬雕塑煞有介事地用三叉戟叉着并不存在的鱼。左右两道半圆形阶梯从门廊平台直通一层庭院，亭亭玉立的棕榈树在微风中摇曳生姿。
　　往山顶去要走后世修建的盘山路，短短几圈就到达山腰，会看到城堡的小小庭院和塔楼。与城堡平行矗立的巨石上有座印第安人的雕塑。我以为是描述持弓箭攻打城堡的景象，还颇感慨冷兵器时代的土著面对火器时代西班牙殖民者的降维打击，可歌可泣，心有戚戚。后来经人指点，才知道是这座雕塑描绘的是手持锤子的开拓者，赞扬了当地先民筚路蓝缕以启山林的开拓精神，足见我本人的思想不纯。话说这座雕塑安在这里简直是生搬硬套、一点也不应景啊。
　　这怎没看都是攻城啊
　　再往上就需要爬台阶，十分陡峭。从城头居高临下，确实易守难攻。
　　因为这里历史实在短促，登临怀古、把栏杆拍遍，也很难有发古今之幽思的情怀，想想上山容易下山难，再不回去，就难以保障平平稳稳到家了，于是果断告别了情人山，估计很久不会再来了。