山西带给我的震撼，远不止刀削面

　　大家好，我是城城。
　　我们这两天在海边团建。
　　看着蓝色的奔涌的大海，即便是阴天，一年的百转千回也会疏解很多。
　　所以，今天的文章，来自我的一个朋友。
　　他是一个古建筑爱好者，最近刚刚去了山西。
　　我们笑着说，我们在海边，而你在去往山里。
　　是的，他在山西得到了远比他想象中还要震撼的场景。
　　他说
　　当黄土高原真正在车窗外徐徐展开时，我确实体会到一种触目惊心的震撼。
　　那里每一道沟壑，都是一条嵌入三晋大地的伤疤，在无声地讲述从两千年前开始的灾变。
　　我闭上眼睛回顾四天来的行程，仍旧不敢相信：货通天下，汇通天下的晋商传奇，竟是在如此恶劣的自然环境中创造的。
　　山西带给我的震撼，绝不止这些。
　　让我们来看看，他笔下的山西之行。
　　选择山西作为三年来首次家庭旅行的目的地，原因有二：一，我喜欢拍摄古建筑，看网上说，全国70以上的古建筑都保存在山西，我自然得来朝圣；二，作为碳水爱好者，我特想尝一尝地道的山西刀削面。
　　不过，号称世界面食之根的山西让我失望了在我认为最不可能踩坑的领域。
　　我尝试了刀削面、剔尖、擦格斗、炒揪片等多种面食，均感觉平平无奇。有土著分析是面粉的问题，不过我觉得应该是浇头太过寡淡，所以面的筋道无所依附。
　　给我无限惊奇的，反倒是一些我并未抱太大期望的东西。
　　太原清和园和认一力的烧麦，烫面皮被肉汁浸透，有水晶蒸饺的质感，一口咬下去，肉香四溢。在太原，它有一个更文雅的名字：百花稍梅。盖因为其皮薄如纸，收口处形如迎霜傲立的雪梅。
　　祁县三晋红饭馆的灯笼茄子。茄子对半剖开，切夹刀片，每5刀断一次，再在夹缝中放入虾仁，如此，茄子就成了灯笼。祁县许多餐馆都有这道菜，几乎算得上地方名吃，但它的浇汁用泰式辣酱调制而成。古老的技法在新式佐料的加持之下，焕发了勃勃生机。
　　糖醋丸子、脂油饼，回到北京数日，每每念及，我仍旧口舌生津。
　　当然，我也见证了山西人对醋的执念。
　　抵达太原次日，有朋友在一家粤菜馆给我接风，还未起菜，醋先上桌。保健醋、老陈醋搭在一起，鹰视狼顾，考验着我的勇气。
　　我自然选择了听起来比较柔和的保健醋，结果一口下去，酸味直冲天灵盖，顶得我龇牙咧嘴不能自控，大家发出一阵哄笑。
　　逛吃逛吃，逛和吃，一体两面。说完吃，还得介绍一下逛，这才是山西之行的重头戏。
　　之前我就听说，山西归来不看院，总怀疑有夸大成分，祁县乔家大院、灵石王家大院和平遥古城逛下来，才知道它所言非虚。
　　晋商，位列明清十大商帮，有钱，所以修得起大宅。同时又远离权力中心，对逾制的恐惧小于北京民居，因此，在建筑上也就更能发挥天马行空的想象力。
　　远眺乔家大院和王家大院，只见望楼高耸，山墙厚重，俨然一座堡垒。走进去之后，当你把目光聚焦于一个个细小的构件，才发现别有洞天，简直处处蕴藏匠心。
　　所谓外雄内秀，大抵如此。
　　它们的门，不只是在墙上开个洞这么简单。每一扇门，都有属于自己的精巧门楼，用檐柱撑起，檐柱之间以额枋相连，额枋下面的挂落上，镂空刻着祥云、珍禽、异兽、乐器等物，美轮美奂。
　　它们的影壁上，往往设置精美的小龛，每一个小龛都是一座微缩版的民居，工艺之繁复，建造之精良，让人叹为观止。龛内供奉土地公等神祇，寄托着山西人驱邪避灾的朴素心愿。
　　就连不起眼的门枕石，山西的工匠们也玩出了花样，比如王家大院的三公三孤门枕石，左右各三只形态各异的狮子，分别象征太师、太傅、太保以及少师、少傅、少保，均是掌握最高军政大权的政府要员。这是王家人对王家子弟的殷切期待。
　　类似的小细节，数不胜数，在此不做赘述。这一切，都一改我对北方民居粗犷、简单的刻板印象，甚至在某些方面，我从山西的大院里品出了江南园林的韵味。
　　大院，是晋商财富的载体，也是他们世界观的具象。我喜欢看大院里的匾额和楹联，那上面刻画的是晋商的精神世界。
　　乔家大院在中堂，在中二字，寄托着乔致庸对中庸这一至高境界的向往。王家大院敦厚宅，敦厚是屋主人王汝聪对自身的要求，也是他对后世子孙的寄语。
　　在这不起眼的一隅，皇权费尽心机也无法统一房屋的形制，而孔孟却可以轻轻松松渗透，统一人们的思想。为了兴修静升文庙，王家甚至甘冒僭越的风险，足见文化之伟力。
　　乔致庸南下武夷山，北上沙俄，历尽千难万险，开拓了一条万里茶路，又把票号开到全国，最终汇通天下，成就传奇一生。
　　此刻，我就站在传奇的起点，胸中不禁风雷激荡。心情平复以后，我突然想找两样东西：《乔家大院》里乔致庸放空的那个天台，和《大红灯笼高高挂》里颂莲听梅珊唱戏的屋顶。
　　可我的视线被遮挡，只看到一道道屋脊和居于其上的吻兽。
　　我开始胡思乱想：这周正、森严的大院，是乔致庸们大展宏图的疆场，却也是颂莲和梅珊们的牢笼。晋商可以在沙漠里开出商路，可以重塑整个帝国的金融体系，可他们未尝不是时代的囚徒。
　　强如晋商也无法超越时代，何况危局之下的芸芸众生。
　　扯远了。
　　王家大院附近，不只有静升文庙，还有一座千年古刹资寿寺。
　　上世纪90年代，这座寺庙的十八罗汉头像曾被盗卖至海外，后被台湾爱国商人陈永泰花巨资赎回，又请能工巧匠接续于原来的颈项之上，竟看不出任何破绽。我与那罗汉对视，仅数秒就有不寒而栗之感，可见工匠技艺之高超。
　　我喜欢拍摄庙宇正脊上的脊刹，这类小构件是画面天然的分界线，分界线两边，是天空的澄澈和古建的厚重，对比鲜明。我惊喜地发现，资寿寺的脊刹，跟我片刻之前在静升文庙拍的截然不同此前我一直以为脊刹这东西大同小异。
　　一个大胆的假设产生了：该不会山西没有重样的脊刹吧？
　　之后的双林寺、镇国寺、平遥文庙和城隍庙都验证了这个假设，十几个脊刹，个个不同，我仿佛打开了新世界的大门。你绝对想象不到，把它们拼成九宫格有多酷炫。
　　也正是在各个庙宇巡回拍摄的过程中，我才意识到，山西肉眼可见的历史，比我想象的要古老得多，这些庙宇，越过唐宋，直追五代，动辄以千年计。与之相比，北京明清两代皇城的排面，似乎就不够看了。
　　更关键的是，这些寺庙各有特点，叫人过目不忘。
　　从资寿寺离开，我们就来到了山西之行的最后一站，平遥。
　　平遥古城，声名在外，乃是我国保存最完好的四座古城之一，城墙设3000个垛口、72座敌楼，暗合孔子的三千弟子，七十二贤人。内筑夯土，外包城砖，气势恢宏。
　　与平遥古城配套的，还有两座古刹，双林寺、镇国寺。镇国寺万佛殿，据说是国内仅存的四座五代时期木构古建筑之一，最大的特点就是出檐深远，殿顶硕大。
　　不过，真正给我带来震撼的还是双林寺，那里的彩塑和壁画，气势之磅礴、色彩之瑰丽、造型之奇特，几乎将我带入了秘境。
　　如果你没有去过双林寺，你一定不知道，当五百菩萨层层叠叠铺满整面墙时，会给人带来何等的压迫感。他们不是静立于神龛之中，而是驾祥云、骑异兽，衣袂飘飘，神采飞扬。
　　最让人叫绝的是，山西的匠人绝不满足于雕刻一个个孤立的塑像，他们把本土寓言和佛教典故相结合，为千年来的朝拜者讲述了一个个富有哲思的故事。有了这些故事，塑像就被注入了文化的精魂，不再是木偶泥胎。
　　还有那尊颠覆我认知的自在观音像，正常的观音或直立或端坐，他不是，他左腿曲起，右腿垂落，出尘脱俗。
　　他旁边，是国内首屈一指的韦驮像百度百科韦驼菩萨（宗教人物）词条用的就是他，目光如炬如电，千钧之力似要刺破盔甲喷薄而出。
　　临走时，我听到一个导游告诉游客：舞蹈《千手观音》的灵感来源，就是这座千手观音相，导演张继钢是山西榆次人。
　　总之，如果去平遥，一定不能错过双林寺。
　　用一个上午逛完镇国寺、双林寺，是时候好好品味平遥古城了。
　　平遥古城有一个响亮的名字，中国华尔街，以日昇昌票号的创办（1823年）为起始，平遥辐射带动祁县、太谷，祁太平很快成为全国的金融中心，并且保持这一地位长达百年。乔致庸就是日昇昌的效仿者之一。
　　走进日昇昌，昔日汇票已被做成售价不菲的冰箱贴和明信片。透过地面上的钢化玻璃往地库望去，是层层叠叠的银锭，虽是仿制品，却也不难窥见它全盛之时的实力。
　　士农工商，商自古以来就是四民之末，山西人反而以行商为荣，祁县民谚有云：生子有才可经商，不羡七品空堂皇。
　　《乔家大院》里，乔致庸对山西巡抚哈芬慷慨陈词：历朝历代，世人皆视商人行商为洪水猛兽，实在是大错特错。要解今日山西万民之困，恰恰是要重新疏通商路，要万民兴业，就要兴商，就要重商。
　　这是山西人的重商主义，也是山西人独有的义利观。我想，亚当斯密如果穿越到一百五十年前的平遥，应该会跟雷履泰、毛鸿翙们有说不完的话吧？
　　山西人没有因地瘠薄，气刚劲，人多织耕少而堕为短视的刁民，反而将目光投向了黄河对岸、太行山以东、雁门关以北的广阔世界，以今人难以想象的勇气和勤奋，创造了中国近代史上最宏大的经济奇迹。
　　日昇昌、蔚泰厚、协同庆山西人在平遥这些幽深的院落里，用小小算盘遥控整个帝国的金融风云。他们把票号开到全国各地，让天下商人免除了长距离运输实银的负担，轻飘飘一张汇票，让经济的脚步越发轻快。
　　为了防止伪造，聪明的山西人还发明出了无与伦比的保密制度，我望着手上汇票造型的冰箱贴，不禁佩服得五体投地。
　　可为什么晋商没有更进一步，创造出真正的现代金融业，反而是无声地消失在了历史的长河中？这个问题，我还没来得及寻找答案。
　　平遥古城之旅的终了，我们登上了城墙，我以城楼的飞檐为前景，拍下了那天似有似无的夕阳。
　　然后，一头扎进了大型情景体验剧《又见平遥》的现场。出租车司机说：古城现在是它的添头。
　　从形式上来说，《又见平遥》是新颖的。前4幕不设观众席，演员就在近在咫尺的地方表演，鼓点就在你的身旁炸开，那种感官上的震撼，确实是传统话剧所不能比的。仅是这一点，就足够我在豆瓣给出5颗星。
　　从内容上来说，《又见平遥》却扁平、浅表且缺乏细节。而且，在平权意识觉醒、宗族意识没落的今天，它所倡导的东西也不是很讨喜。
　　但我们很难拿今人的道德去苛求古人，允许艺术家忠实地再现那个时代的风貌，反而是今人应有的肚量。
　　这个在今天看起来站不住脚的故事，换到那个时代，却是值得树碑立传的义举。
　　在那个晚上，我没有看到什么封建糟粕，我只看到平遥人对信义的坚守，对家乡的眷恋，以及以此为内核的晋商文化的生生不息摩肩接踵的观众就是明证。
　　《又见平遥》里的声光电秘术和灯笼茄子里的泰式辣酱，有异曲同工之妙。
　　最后一幕，为了帮助国外归来的游子实现吃一碗家乡面的愿望，演员们伴着铿锵的鼓乐，用舞蹈的姿势抛撒手中的面粉，坐在第二排的我，清楚地闻到了窜入口鼻的麦香味。
　　以一碗面的向往开启旅途，以一碗面的艺术呈现为旅途画上句号，
　　这一趟，完美。