虹口区和长宁区在上海市中心区内没啥存在感你知道是啥原因吗？

　　在我的印象中，上海有两个虹是这里的重要组成元素，一个是虹口，另一个是虹桥。人们每次一想到长宁区，多会用虹桥二字将之取代，以避免接下来还得进行多余的解释。
　　而同样是上海市中心辖区之一的虹口区，却有着和长宁一样的低存在感魔咒，以至于同样是在黄浦江边，与上海中心之中心：浦东陆家嘴和上海外滩仅有一江之隔的白玉兰广场，即使是它有着320米之高的傲人身躯，在浦江北岸一枝独秀，傲视群雄，也难以改变它在游客心中那路人甲的身份。
　　任你在外滩拉出一个人，十有八九都不知道那栋楼叫什么名字，更不知道它所坐落的土地叫虹口区
　　出了外滩一过了外白渡桥，就已经到了虹口区的地界了。
　　那么问题来了，为什么虹口和长宁的存在感如此之低呢？除了上世纪末规划出的上海城市副中心：徐家汇（徐汇）、静安寺（静安）、真如（普陀）、五角场（杨浦），已经被合并的闸北、南市、卢湾不列入统计范围，现在就只剩下虹口、长宁这两个区没有明确的，且足以闻名全国的宣传点了。
　　另外一个情况可能也有不少人遇到，那就是虹口与长宁的虹桥都带有彩虹的虹字，致使人们经常将这两个区搞混。
　　单听这两个带虹字的地名，我们可以充分发挥想象力，虹桥定是源自于一座像彩虹一样弯曲的拱桥，那么这个虹口的虹，指的又是哪里呢？
　　问了当地的老人才知道，虹口的虹原本是洪水的洪。
　　记得我在第202集中讲到：上海的虬江在水患治理后逐渐消失并向南改道成了吴淞江，这么大一条河流的消亡必定会留下诸多的痕迹。
　　在这两条河流之间形成了无数条南北向的小河流，它们在明清时期被称作沙洪。单下海浦的西边就有沙洪、穿洪、北沙洪等诸多河流，尤其以这三条带洪字的河流最大。
　　所以它们汇流之后，流入黄浦江的出口也被称为洪口。后来上海进入了工业化社会，厂房又喜欢建在河边，无穷无尽的污水和废料致使河道逐渐地萎缩、淤塞甚至断流，以至于很多沙洪都被填平了。
　　放眼现在的虹口区，最主要的河流仅剩下两条，一条是俞泾浦，一条是沙泾港
　　昔日带洪字的河流早已物是人非，唯留下出口的这一小段虹口港以证明这座城市的名字还有着来头。
　　那么为什么要将洪改成虹呢？一说是为了避朱元璋年号洪武的讳，还有一说是相比洪水的洪，彩虹的虹字更能讨得口彩，所以民众自发将其书写成虹字，后来就逐渐变成了一个正式的地名来使用。
　　在上海开埠之前，虹口沿江一带为徐家滩，是渔民们晒网停泊的场所。开埠之后，美商在附近筑船坞、仓库、码头、渐成道路。
　　1856年10月，第一座跨苏州河的木桥威尔斯桥建成，俗称外摆渡桥，将十里洋场与虹口连接在了一起。
　　1878年，工部局在外摆渡桥的西边，如今四川路桥的位置又建了一座宽12英尺的木桥，因其所处位置，得名里摆渡桥。
　　在上海方言中，摆与白、坝的读音接近，于是也渐渐地讹为外白渡桥。威尔斯桥属商业性质，过桥的收费标准为每人5文，车辆加倍，同时还发放过过桥的月票和年票。
　　由于往返苏河两岸的人相当多，威尔斯公司就桥收费这一项都赚了不少钱。十几年后，唯利是图的威尔斯公司不愿意拿出盈利对残破不堪的桥进行大修。
　　1875年，工部局一方面加固桥梁，限制通行，另一方面在原桥的边上另建了一座桥。因新桥坐落在外滩花园一侧，就被叫作花园桥，但上海人仍旧叫它外白渡桥。
　　关于有些自媒体疯传白是过桥不收费，吃白食啥的，只是个与史实不符的故事而已。
　　现在我们看到的铁质外白渡桥，实为1907年为从杨树浦到南京路通行的有轨电车而专门搭设的上海第一座钢桥，在此后的很长一段时间里都是上海的标志性建筑。
　　位于外白渡桥虹口一侧的上海大厦虽然已经落成了90年，可它的名气依然是一旁的白玉兰所不能比拟的。
　　它之前的名字叫百老汇大厦，为一幢早期现代派风格的八字式结构公寓大楼。之所以称其为百老汇，其实是与一旁的道路有关。
　　1864年，桥北堍出现了一条名为虹口路的马路，美租界的侨民思乡心切，繁荣的景象使他们想起了纽约著名的百老汇，遂于1877年将该路改名为百老汇路。
　　之后，百老汇路不断延伸，跨过了虹口港桥，桥东侧的马路称为东百老汇路。位于黄浦北岸的百老汇路是当时上海的远洋航运中心，在其周边逐渐汇集起大量为外轮服务的五金配件店，还有鳞次栉比的酒吧与美元兑换店。
　　位于入口处的百老汇大厦则为这些来华外国人的旅馆兼公寓，沦陷时期则由日本人经营，成为日本军、政、外交人员和汉奸的住所。
　　1943年，百老汇路于汪伪时期改名为大名路，1951年，百老汇大厦也被时任上海市长的陈毅命名为上海大厦。
　　美国百老汇街的西段生活着大量的华裔移民，东段则为犹太人的聚居地，而上海的百老汇路则有着相似的历史。
　　20世纪三四十年代，席卷欧洲的战争致使多国都采取了严格的移民限制措施，大批从纳粹屠刀下逃生的欧洲犹太人不得不远涉重洋来到上海，因为当时的上海租界是二战世界中唯一的一个持任何官方文件都能入境的地方，致使抵达上海的犹太人数已经超过了两万。
　　可是好景没几年，日本的入侵又使这里卷入了战争的漩涡。一些犹太人获得了去美国的签证，或是辗转到了其他国家。
　　而留在上海的一万八千人则只能在收容所里残喘，400个人挤在一个小房间里，只能勉强用床单充当隔断，靠着微薄的救济款度日。为了获得更好的生活，救助委员会还安排难民们接受生活技能培训。
　　1941年12与8日，日军全面占领上海，公共租界的孤岛沦陷。日军不仅扣押救济款，冻结海外银行账户，甚至还流传着日军想要模仿德国纳粹对付他们的传言，恐怖的阴影再次将这里笼罩。
　　直至1945年之后，这里的大多数犹太人才得以幸存。现在的这里为提篮桥历史文化风貌区，是中国境内唯一的一个能够反映二战时期犹太难民生活的历史遗迹。