图为"小香风"汉裁汉化时装第二弹实验作品 记得几个月前,"汉化实验室"再次做汉化时装,并选定小香风时,设计师说自己是心里五味陈杂。 因为看看这面料就让人头痛,捞起来几乎没有褶皱,而且是非常典型的西方毛系面料,款式也是非常有代表性的西式套装,完全依托西式裁剪。 参考这个套装的风格,打个不恰当的比喻,像地球两极硬是要把它们拉在一起。 所以,大家心里其实也没有什么底,并反复讨论该选哪个文物去化用。在确定下裙用接近筒裙的外观,上衣用圆领为主要形态后,设计师着手购买面料、绘制图纸开始付之实施。 有意思的是针对这种面料,图纸不太有用,由于买回来的面料幅宽等原因,到制成品时虽然结构与图纸一样,但尺寸缩水了很多。 VOL.1 裙子 马王堆单裙与以折代剪 先从裙子说起吧,因为裙子相对简单,心里也比较有把握。 讨论后,决定是用马王堆单裙和南宋一片裙来实验,而且是两种裙式都做着试试,结果马王堆单裙效果一出来时非常接近,所以就觉得仿制成功了,问题解决了,因此南宋一片裙就没有再试。 在制作的时候,有关节省布料的过程要特别拿出来说。 裙子长度是半米,布幅宽几乎与裙的宽度相当,想想面料是要自己买的,也没人报销嘛!一块两块都是钱,能省则省哩!所以,老祖宗那以折代剪的思维是时候拿出来了! 试版初缝时,按照图纸尺寸在整幅布上划出裁片但不剪开,然后直接用手针沿划线缝纫形成整个裙身,之所以如此操作主要原因是保持面料的完整性,以防需要更改时,可以拆了重新再来而不破坏布料!这个经验很重要,原因后面一起陈述。 图为下裙试折制作过程 图为袖子的几次试缝 考虑原文物是内衬之裳,所以裙腰很细,我们要把它改为外穿之裙,裙腰要调整到约8厘米。系带的用料依然保留历史上的制作经验,以柔软面料制作。 下裙成品平铺图 依张玲的说法:出土女裙剪裁方式为斜杀剪裁,但削幅方式为全幅宽布料左右各酌情削减为之,每一个裁片的两边均为斜边。 我们的理解是类等腰梯形的裁片,因此决定采用张玲考证的方式来尝试,从成品看总体效果还是比较接近的。 VOL.2 上衣 圆领袍衫样式与西式面料的火花 上衣就比较麻烦,小香原版是圆形领口无领缘的左衽上衣,我们讨论的结果是,以圆领袍衫样式来进行汉化时装改造。 首先要将左衽改为汉裁的右衽,但是考虑到面料较厚及原版上衣的廓型等因素,内外襟交叠量较少,其它部位基本上是靠边琢磨边改进的方式进行,直到调整出最接近原版型的效果,到后来反倒是比较有感觉。 成衣内襟结构图,可以看到背中缝和内襟续衽的量较少。 对于这种面料一开始设计师就抱怨,完全与汉裁相背,但后来经过实际的探索体验,居然喜欢上这种两极扯到一起碰撞所产生的火花! 由此,我们想到现代的面料种类繁多,汉裁在未来的发展中,完全可以去尝试非常奇特的面料,让面料与剪裁的火花再来得猛烈一些! VOL.3 经验与教训 肩部棱角与腰部经向削幅仍需摸索 大家知道,从剪裁上说,汉裁与洋裁在肩部处理上有很大不同,洋裁做肩部造型是惯用手法。 小香这件上衣,肩部虽然没有夸张造型,但保持了洋裁的肩部棱角。转为汉裁时,这种人为的棱角无法保留,又由于面料比较硬挺厚实,为减少堆积,袼部又需要做得尽量合身。 因此,制作者个人觉得,这部分的处理不够理想。从正面看套装肩部就没有原版的精神,但又没有完全转化形成自己的风格。侧面效果倒是不差,既保留了汉裁肩袼部位活动量舒展的特性也没多余褶皱。 实验作品存在的意义之一是收获经验教训,这也是一份珍贵的制作经验。 裙子是依照马王堆单裙的剪裁制作方法,这款裙式外观接近A摆,是一款在现代社会挺有发展潜力的裙式。 总之,为了追求外观轮廓上的一致,在腰部运用经向削幅将上衣修整到合身。 我们在制作的过程中,总是会想起南宋女人的衣柜,在主身制作完工后缝纫黑色嵌条时,也不由自主地联想到南宋女人把织带用到所有缝合线的情景。 原版上衣安装有明口袋,但在仿制时仅用织带作了口袋位置示意。 成衣正面平铺图 VOL.4 前襟扣子的调整 这里面我们还隐藏了一个特别设计,即原版时装上衣前襟,密密麻麻布满双排12颗扣子,非常显眼颇具特色。 这个特色也是汉化的难点。在讨论汉化改造时,我们比照唐宋的圆领袍衫,首先砍掉了装饰性的整排6颗扣子,留下有实用功能的扣子作为闭合件。 在综合考虑面料特性等因素后,将扣子数量调整到4颗,外观尽量往唐宋的圆领袍衫靠近,尽量保持实用、稳固。这是与唐宋的圆领袍衫比较存在差异之处。 这是因为考虑到汉服体系中的圆领袍衫,内外襟的闭合件,比如纽襻,数量和位置相对是固定的,一般都是4颗。然后对称分布在领口和腰肋处,形成对称平衡的双侧受力闭合结构。 所以这款时装外襟上是4颗扣子,而内襟上是2颗扣子,不是完全对称平衡的双侧受力闭合结构,我们将其归类为"汉化时装",而非汉服。 前文提到我们在设计制作时综合考虑的因素,最关键的原因是面料太硬且疏松。 小香风的毛系面料,与传统汉服所用的棉麻丝绸面料相比,偏硬偏疏松,如果还是用2颗扣子,那么外襟就会形成一个豁口或衣襟翻转的现象。 所以多加的第2和第4颗扣子,实质上是起到防止衣襟豁口、翻转的作用。 从面料材质的角度来看,这也许能够说明为什么华夏衣冠--汉服体系不太容易出现外观上一排排扣子的原因。 VOL.5 穿着体验过程 穿着效果其实从图片已经可以看出来了,乍一看有着"小香风"的感觉,但实际剪裁、设计方式与"小香"其实也截然不同。 而且由于结构不同,也完全没有说"Copy""侵权"一说。而下裙的剪裁结构,其实活动量很宽松,并没有因为"筒型"妨碍活动。 最后感叹一下吧,某宝有很多小香风的面料和辅料可以选择,而且有很多小香风的服装,这就是西方服饰文化影响力所致吧。 另外,为了不破坏布料,我们在制作套装时将以折代剪发挥到了近期的最高水平,缝好试完版型之后才剪掉多余布料。 汉裁如何运用在当代是个非常棘手的问题,在试验过程中的拆拆缝缝不可避免。 所以,在初试版型时,不剪掉面料,只把多余的缝起来,等最后确定版型后再剪掉,可谓是省时省力省钱(这点很重要)的方法,供大家实践时参考。