白菜馅儿饺子
到了冬天,白菜馅儿的饺子就是最好吃的饭了。
故乡人包饺子是很讲仪式感的,近了晌午才决定包的时候少,多是头一天就做了包饺子的计划,晚上就剁好了白菜馅儿,第二天接着张罗不至于着慌。
在不种大棚菜的旧年代,到了冬天从不想着吃一顿别的馅儿的饺子,仿佛饺子的馅儿只能是白菜,仅有的几根白萝卜埋进了土里,是准备来年春天挖出来吃的。只要说包饺子,就想到白菜。白菜覆盖在院子里的玉米秸下,一顿饺子搬一个大的瓷实的就够吃了。说来也算省事,剥两层白菜皮儿,露出光滑滑的干净菜帮子就可以剁了,不用洗,在冬天不用水洗的白菜很受欢迎。
白菜算是有骨气的菜,到了暖和屋里容易烂心,外面看着没事,其实白菜里层蔫黄蔫黄的,在院子里冻着反而没事,最多是白菜层里有冻结的霜花,没事,一见热就化了,吃起来不影响口感。白菜经了风吹日晒,残存的水分很少了,剁起来没有新鲜白菜的水灵劲儿,需要往上面撒一点儿盐,剁出水来才行。白菜丝丝经了水的浸润就没那么蓬松了,感觉能挤出一汪水的时候就剁好了。
挤白菜也是很有仪式感的工序,家里都缝有一个布袋子,专门为白菜挤水用的,带水的白菜碎末装进去,要用大擀面杖挤,还不是一个人完成,通常两个人,把布袋放在院里的石块上,两个人用力压擀面杖的两端,玩跷跷板似地,水就从很绵软的布里渗出来,流入树坑,讲究的人家是舍不得浪费掉白菜水的,存在盆里和面,说整棵白菜的营养都在水里面。
那时候,如果不到腊月是没有肉馅的,夹一块腌肉,腌肉白菜馅儿吃着是清爽的,二者质地般配,温软没棱角,咬一口,白花花的,肉不多自然不显眼,甚至是吃完了也感受不到肉的那种香浓,偶尔的辣味儿就是调料了,姜与葱要放一些,还有的人家放点酱起味。
白菜馅儿实在,包的饺子也饱满,看起来自带福气,决不拖沓扁平。有心情了包小一些,没时间了包大一点,大小都好吃。
一家人围坐低桌包饺子的时光是冬日最温暖的光阴,想起来就怀念,一家人小声地说着话,房檐的冰凌慢慢地化着,阳光从屋角移到桌子上。很冷的冬天,家里很暖,没有多大的盼望,不说春天和不着边际的话,母亲就数落我们好好学习,约定下次回来的时候还吃饺子。
说着话,饺子在高粱排排儿上转圈,从外向内,一圈圈摆圆满了,最后转到排排儿中间,最后一个饺子做花蕊,满满的一排排儿饺子就包好了,端到稳当的角落放好,再拿一个排排儿来盛放,像我们五个人的家至少要包两排排儿才够吃。饺子包到最后,当筷子夹不起馅儿的时候,还要用一块白菜帮子把零散的馅儿聚到一起,保证馅儿盆里干干净净的。
别看平日在土炉上做饭,冬日天冷人懒,不再烧风箱了,但吃饺子的日子是例外,饺子包好,厨房灶洞的火就燃起来,棉秸做柴,火苗通红,炊烟从灶洞里升腾出去,日子就有了年的味道。锅一开,两排排儿饺子一起下锅,煮开了再回回锅,饺子的肚子就朝上鼓起来,捞几碗摆在低桌上,一家人一同吃,那种团圆的感觉真是好,不像在土炉子上煮,煮两三锅,母亲总是吃在最后,那时候老喊"娘,来吃吧"就是来不了,等母亲煮好来吃的时候我们就抹抹嘴吃饱了。
吃饺子时,酱油与醋是必倒的,不多,每样倒半小碗,碗里滴一点儿香油。饺子若淡了就蘸酱油,若不淡就蘸醋。冬天气温低,饺子从厨房端到屋里吃起来不凉不烫正好,每个饺子都干巴巴的,若是孩子吃,拿一个吃也显得利索。吃饺子的仪式感无形中灌输到孩子们心里,只要是饺子,用筷子就落伍了,孩子们会去找叉来,竹片做的,长条形的竹片顶端用火撺烧个了半圆,最边上留下了尖尖的齿儿,用它叉饺子最合适了,不会使筷子的孩子都会用叉吃饺子。
饺子是要剩一些的,有剩余就感觉日子富裕,晚饭做玉米粥馏馏饺子就又是一顿好饭。因为包饺子的仪式感很强,孩子们不在家的人家是舍不得包饺子的,母亲也时常说包一顿饺子像盖房子一样复杂,有的时候如果不是周末,凭空突然想起包一顿饺子来,一家人齐动手,吃的时候就是晌午以后了,母亲形容生活的富足时这样说:除了咱家,全村说不定没有第二户人家此时此刻在吃饺子了。
那时日子真的很贫瘠,叫了一冬天的白菜饺子,若是到了腊月加进了肉馅儿,饺子就换了名字,从白菜饺子改名为肉蛋蛋儿饺子了。
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