旗袍是怎么变成外国人眼中的中国国服的

　　旗袍 是一种在近代被发明的中国女子的服装，是一种将清朝时期的满族旗装长袍和西式剪裁融合而成的衣服，旗袍的特点是＂右斜襟、带装饰性盘扣、腿部开衩＂，尤其以上海和香港的女性为代表，在20世纪广泛流行于中国。汉族女性日常服饰自宋代以降皆为上衣下裙或上衣下裤的＂两截穿衣＂样式，男性日常服饰则以道袍、直身等上下连裳的袍服类为主。清代推行剃发易服但只针对成年男性，即＂男降女不降＂，女性上衣样式虽然有受满族服装影响，但仍维持明朝服饰的两截穿衣样式，直至辛亥革命之后仍然未有明显改变。1921年，旗袍出现，让女子能穿着原本只有男性才能穿的袍子，体现了男女平等，后来更成为中华民国大陆时期的女性国服。
　　民国初期广告上着旗袍的女子
　　清朝末期和中华民国大陆时期，旗袍在上海的上流社会非常风行，是名媛聚会社交的标准配备服装，这股风潮还传到了香港，由于上海和香港外国人数量众多，导致旗袍最终在外国人眼中成为＂代表中国女性的服饰＂。直至今日，旗袍仍为上海和香港在近代历史中的代表符号之一
　　1920年的婉容和溥仪
　　旗袍中的＂袍＂一字是承袭自清朝满族服装体系中的＂袍子＂。这原本是一种骑马用的简便式战斗服，但是在满清入关之后，设计得越来越繁琐华丽。在清朝，满族女性所穿服装没有一个统一的称谓，满族女子的衣服除了被称为＂旗装＂以外，也被称为＂衬衣、氅衣、骑装＂等，但是在清朝很少有被直接称呼称为＂旗袍＂的情况。到了清末，汉人服装和旗装已经融合、满汉之间的界限已经模糊到无法被仔细定义。
　　20世纪上半叶着旗袍的周璇
　　即使清朝灭亡后，也只有旗人和少数人穿用袍子，当时的人们虽然不经常穿着它，但对长衫、＂袍子＂这一男性服饰的概念却也不陌生。中华民国成立后，提倡五族共和，加上西风东渐，初受西方文化的熏陶的女性主张男女平权，可是四周的实际情形与理想相差太远，女性在羞愤之下排斥女性化的一切事物，于是蓄意模仿男性，穿上传统上属于男性服装的长袍，为现代旗袍的滥觞。她们希望通过穿着旗袍去反对＂妇女被繁琐服装束缚，成为男人欣赏中的装饰物＂的形象，更想在＂称呼＂上直接取得和男性一样使用＂袍子＂权力。这时期的旗袍风格严冷方正。上海女学生是现代旗袍最早的主要使用者，有上海女校以旗袍为校服。辛亥革命之后，在排满风潮的影响下，满洲妇女因为性命安全，大都抛弃纯粹的满洲旗装，改穿现代旗袍，导致花纹繁复、刺绣众多、长袖的贵族旗装的流行度在中国境内极速衰退。
　　着旗袍的周璇、李香兰
　　旗袍在1925年开始流行于上海，初期的形制以仍然以＂倒大袖＂为主，只不过比起清朝的袍子已经简化了许多。学者研究指出，旗袍风尚的始发群体为上海的女学生群体，以当时其＂女界领袖＂的衣着引领地位和对西化新事物的接受能力而论，当时最早经常穿着旗袍的是女学生。这时期旗袍开始流行于上层社会和娱乐界，富家太太和电影明星趋之若鹜。 1920年代末，欧美女子盛行短裙，画家万籁鸣在1928年8月为《良友》杂志第29期设计若干新式旗袍，上海南京路的鸿翔旗袍店善加模仿，依照西方流行的人体曲线美加以重新剪裁，生产出短式旗袍，促成了海派服饰风格的形成。中华民国政府于1929年颁布法令，确定旗袍为国家礼服之一。
　　1947年着旗袍的越剧十姐妹
　　在旗袍风行之前，无论是汉族的清汉女装还是满族的旗装，均有和上装相配的裙子、或者长裤，来将腿部遮盖。但这个传统现代旗袍的配置中被删除，除了1925年的旗袍萌芽期还有少量的＂袍中穿裤＂的记载外，其余所有时间的时尚主流均为＂旗袍内不可穿裙子及长裤＂，但可以穿合身的丝袜、甚至直接裸露小腿。军阀孙传芳曾经以＂有伤风化＂为由，一度下令禁止上海妇女穿旗袍。
　　到1940年代，旗袍更发展成展现女性曲线的收腰设计、大胆裸露，且穿着简单，而受到当时的知识界欢迎，穿旗袍的女性会被知识界认为是反传统的、独立自由的新中国女性。西方化的旗袍已经被认为是女性解放的象征，加上当时被列强侵略的社会氛围，穿着原本清代旗装反倒被人认为是封建反动的。这个风气由上海开始蔓延到全中国，让旗袍一度成为当时中国都市妇女、知识女青年的主要服装。即使落后地区的中国平民女性，也因为穿着简单、价格便宜、能和上流社会享受同等待遇这些原因，而纷纷改穿美观的现代旗袍。而非知识阶层的底层男性们，也乐于见到这种设计裸露的新式旗袍成为普遍服装，这些都导致旗袍最终脱离满族的服装体系，开始自成一派。 从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，改变了中国妇女长期来束胸裹臂的旧貌，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，与当时女性解放密不可分。到30年代和40年代，旗袍已经成为城市女性重要服饰。而一般妇女，尤其是执教鞭的教师及年青学生，盛行穿着＂阴丹士林＂不褪色的蓝布旗袍。
　　2008年北京奥运会开幕式上，身着旗袍式服装的瑞典代表团女运动员