山就在那里这句名言的背后，也许还有一个你不知道的献祭故事

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　　今天，我们来聊一个登山史上最大的悬案马欧之谜。
　　98年前，当时最顶尖的两位英国登山家马洛里（GeorgeMallory）和欧文（AndrewIrvine）在离圣母峰峰顶不到200米的地方失踪了，遗体至今都没有被全部发现，最关键的几件遗物也纷纷消失。
　　最后一个见过马欧两人的预备队员（NoelEwartOdell）说，那是中午12点50分，自己看见两个黑点爬上了通往峰顶的第二平台，接着，一阵云雾卷过来，马欧两个人就再也没有出现过
　　所以，他俩在大雾中究竟遭遇了什么？
　　今天，我们就来聊聊这个故事。1921年西藏
　　时间回到1921年，登山家马洛里（GeorgeMallory）来到了西藏。
　　他们正在寻找一条攀登额菲尔士峰（MountEverest）的线路，这是当时的地球最高峰，预计海拔8840米。
　　不久以后，他们在山峰北边找到了通道，是一条巨大的冰川，但被一座寺院镇守着。
　　原来，额菲尔士峰在当地藏语中，叫做珠穆朗玛（Qomolangma），圣母峰的意思。
　　这是一座藏民信仰中，绝不能攀爬的圣山。
　　寺院里的喇嘛也在不停的发出警告。
　　但马洛里一脸冷淡，他是刚刚从一战的死人堆里爬出来的英国军官，生死早就无所谓了。
　　而且，他们还带着100多头军用骡子和牦牛，大部队从印度出发，好不容易才找到这里，不可能就这样放弃。
　　所以，他们还是绕开了寺院，深入冰川，又依次建立了大本营、一号营和二号营。
　　与此同时，先遣队还攀登到了海拔7020的位置（NorthCol），发现了一条经过东北山脊，再翻过三个岩石平台就能直通山顶的道路。
　　但就在这个时候，印度洋的季风撞了过来，有雪崩开始不断的袭击营地。
　　马洛里意识到，登山的窗口期已经过了，他们只能暂时返回印度，等明年再来一举征服山峰。为什么一定要登顶？
　　马洛里他们为什么一定要登顶？
　　其实，这和当时的国际形势有关。
　　1909年，英国先是在最先达到北极点的竞争中输给了美国人皮尔里（RobertPeary）。
　　接着，又在1911年南极点的竞赛中，输给了挪威探险家阿蒙森（RoaldAmundsen），仅仅晚了一个月而已。
　　这对当时的英国精英们来说，非常难堪，紧接着是第一次世界大战，英国又被打下了神坛。
　　但这会儿，一战结束了，英国战胜，他们又何尝不想重振旗鼓，重新领导世界呢？
　　于是，英国人决定率先征服地球第三极也就是世界上最高的山峰珠穆朗玛。
　　于此同时，一个叫做马洛里的天才登山家也站了出来。
　　他7岁就徒手爬上了当地教堂的楼顶，19岁考入剑桥大学，25岁征服西欧最高峰（MontBlanc），28岁参加一战，不仅有头脑、有身体，还荣誉感极强，怎么看都是最合适的人选。
　　1921年，当他们返回印度，重新准备的时候，马洛里还总结了攀登珠峰的四大难点。
　　第一是地形，除了有漫长的冰川，一路上还有很多危险的冰缝和山脊，在这些地方攀登，最主要的就是防滑。
　　于是，马洛里设计了这种齿形结构的防滑装置，可以有效抓死冰面，这和现代的冰爪非常类似。
　　第二个难点就是季风和雪崩，山峰上的风非常大，这是由于印度洋暖流撞击山体所导致的。
　　今天我们已经知道了，珠穆朗玛峰上，每年平均风速是10米每秒，最高风速是90米每秒，折合324公里每小时，这比最强的17级台风（220kmh）还要快很多。
　　这里有一段现代登山家在珠峰遭遇强风的影片，大家可以感受一下，人类不可能在这种强风中登顶。
　　而且，强风撞击山体，雪崩说来就来，所以，马洛里判断，登山的窗口期只有5、6两个月份，他们必须赶在季风到来之前登顶。
　　第三个难点是紫外线，海拔越高，紫外线越强，再加上雪地反光，所以，登山过程中很容易出现雪盲症，这是由于紫外线过度刺激视网膜而引起的一种急性角膜炎，会引发短暂失明，因此，马洛里还设计了登山护目镜。
　　第四个难点叫做风寒指数，这是数学家推导出来的公式，可以用来计算，如果人体暴露在一定条件的风速和温度环境下，多长时间会出现冻伤症状。
　　而如果一旦出现冻伤，这对于登山者来说几乎是宣布死刑，因为，人体最容易被冻伤的部位就是手指和脚趾，而手脚指冻伤，又会让登山者立刻失去了攀爬能力，然后，他们要么是死亡，要么就是被救援以后再截肢。
　　珠峰上最高的月平均气温，也只有20左右，而这对应到风寒指数表当中，也就意味着，如果遭遇强风，只需要1030分钟，人体就会出现冻伤症状。
　　当时的技术还造不出来现在这种超级保暖的羽绒服，马洛里的解决方案是设计了一个6层保暖套装，四层真丝和羊毛内衣，再加两层粗呢外衣，但手脚和头盔，只有四层，比身体还单薄。
　　其实，在马洛里总结的这四大难点之外，还有一个他当时并没有意识到的难点，那就是含氧量。
　　后来的专家们提出过一个概念，叫做死亡带（DeathZone），说是，到了海拔8000米以上，气压将会比海平面低三倍，这将无法维持人体的耗氧量，因此在8000米以上攀登，必须携带氧气，否则大脑和身体都将在几个小时以内，就因为缺氧而出现意识模糊和突然休克，这非常危险。
　　但马洛里当时还不知道这一点。
　　幸好，有其他的队员意识到了这个问题，在登山装备中携带了一些氧气。
　　就这样，做好了充足的准备，1922年5月1日，探险队重新回到了登山的大本营。
　　这次，绒布寺的喇嘛并没有再阻拦他们，只是在他们身后，默默的向着圣母峰的方向祷告。
　　1922年5月19日
　　5月19日，马洛里带着另外三名队员出发探顶，21日，他们攀登到了8225的新高度，一切顺利。
　　5月24日，另外两名登山队员再次出发探顶，他们携带着氧气装备，27日，创造了新的高度8321。
　　这两名队友下山后，马洛里立刻意识到了被自己忽略掉的氧气问题。
　　他也不等大家休整，就立刻提议，由自己和另一位队员携带氧气，乘着窗口期，明天立刻再次探顶。
　　但是，登山队一共六名成员，大家都刚刚攀登到了8000米以上的死亡地带，这对于体能消耗非常大，必须休整，否则极度危险。
　　这里补充一点，在8000米以上登山是极其消耗身体的一件事儿，有一位攀登过珠峰的爱好者说，很多爱好者在登顶以后都会发现自己的体重竟然减轻了十几二十斤（1525磅），这是很常见的事儿。
　　因为，他们从大本营（EBC，5364米）往上攀登，几乎每天都要消耗至少7000大卡的能量，在登顶日当天更是要消耗超过15000大卡，这几乎是日常消耗量的10倍以上，为什么登上死亡带以后会感觉每往前挪一步都像是跑了3000米一样？不停的喘着粗气，身子比灌了铅还沉重，这其实就是身体正在疯狂消耗的征兆。
　　但这会儿，马洛里并不这么想，他预感到季风越来越近了，如果不乘着窗口期赶紧行动，很可能错过大好形势，于是，6月3日，马洛里说服了几名登山队成员，又带着14名夏尔巴人帮自己搬运装备，他们打算在更高的位置建立临时营地，然后再带着氧气，尝试攻顶。
　　但是，6月7日，当马洛里一行人走在齐腰深的新雪当中的时候，一场雪崩袭击了他们，七名夏尔巴人遇难
　　马洛里侥幸躲过一劫，但下山以后，他受到了严肃的指责和批评，马洛里没有替自己分辩。
　　他是一个坚强的人，曾经在新婚后的第三天就奔赴一战战场，还参加过最惨烈的索姆河战役，他亲眼看见过战友在离自己不到2米的地方被弹片割碎，他并不畏惧死亡，但队员们发现，这次下山以后，他眼神中似乎有了一些比死亡跟深邃的东西。两年后
　　两年后，时间一转眼来到了1924年。
　　4月28日，一支更庞大的登山队第三次来到大本营。
　　这次，光是雇佣的夏尔巴人搬运工就有150多人，总队长（CharlesGranvilleBruce）由一位英军准将担任随队还带着50多名各行各业的专家，这次，他们势在必得。
　　但是，等待他们的却是一连两周的坏天气。
　　5月15日，登山队来到了守护着冰川的绒布寺，按照藏地传统，他们请求接受喇嘛的加持。
　　虽然在盛大的加持仪式之后，天气果然好转。
　　但是，喇嘛们还是留下了一条预言，你们的行动充满了危险，有人将成为圣母的祭品
　　同时，马洛里也在当天的笔记上写下，我们必将登顶，上帝保佑，否则，即使用牙齿，我们也要在狂风中爬上山顶。
　　Weregoingtosailtothetopthistimeandgodwithusorstamptothetopwithourteethinthewind。
　　这次，登山队从六人扩充到了七人，马洛里新招揽了两名小老弟进来，分别是22岁的欧文和34岁的奥德尔（NoelEwartOdell）。
　　这个时候，马洛里已经37岁了，本来自从上次事故以后，他就回到了英国，和自己的老婆、孩子在生活在一起，并且他还向妻子承诺过，再也不会去爬山了。
　　但是，仅仅过了一年，他却依旧选择了回到圣母峰脚下，没人说得清这是为什么，只知道他这次回来，又做了两项更充分的准备。
　　一项准备来自内心，他随身携带着一个妻子亲手缝制的手帕，手帕里装着一张妻子的照片，他在临行前，安慰妻子说，我一定会把你的照片放在雪山之巅，你是我心灵的支柱。
　　另一项准备来自新技术，他新拉进来的欧文是牛津大学的高材生，化学系，懂氧气，还非常善于设计装备，17岁的时候，他骑着一辆自己改装的摩托车，登上威尔士的弗尔格拉峰（FoelGrach）。
　　当时的一套氧气设备有三十来斤（33磅），但欧文加入以来以后，成功减轻了4。5斤（5磅），还大大提高了稳定性。
　　看似一切顺利，但天气却在喇嘛加持后刚刚好了没几天又开始急转直下。
　　直到6月1日，马洛里才带着另一名队员第一次试探性攻顶，但他们也仅仅只爬到了7620的位置就因为天气恶化而不得不返回。
　　第二天，6月2日，另外两名搭档再次出发，结果这天天气好得不行，但他们的氧气竟然没有调试好，不得不在8573的位置遗憾返程，这距离顶峰仅仅280米了。
　　在最初的安排当中，第三波攻顶本来应该有马洛里和奥德尔搭档，但是，就在6月7日，也就是发起攻顶的前一天晚上，马洛里给奥德尔留下一份短信，上面说，为了争取好天气，我们明天黎明前就会出发，我带欧文上去。
　　明天无论多早，你们一起床就可以开始寻找我们，也许当你们看到我们的时候，我们已经穿过了岩石平台，或者我们已经跟着天际线一起，在早上8点爬上了顶峰。
　　DearNoel：
　　wellprobablystartearlytomorrowinordertohaveclearweather。
　　itwontbetooearlytostartlookingoutforuseithercrossingtherockbandunderthepyramidorgoingupskylineat8a。m。
　　Yoursever
　　GMallory
　　当天，留守在第六营的是奥德尔和诺艾尔（JohnNoel）两个人，诺艾尔执掌着一台长焦摄像机，这不仅可以用来拍摄登顶的过程，还可以全程跟踪马欧两人的行踪。
　　那个时候还没有发明随身无线电，所以留守团队只能用这种原始方式支援。
　　但是，早上8点起床，诺艾尔他们却发现山顶被一大片雾气笼罩，什么都看不清。
　　直到12点50，奥德尔给出了那个最后一眼的证词，他说，雾气突然散开了，他看见两个黑点，一前一后，爬过了第二平台，接着，又是一阵云雾卷过来，然后就什么都看不见了
　　紧接着，中午过后，坏天气变成了暴风雪，所有人意识到情况不妙，搜救队也在奥德尔的带领下于当天下午立刻上山搜救，但是，他们在攀登到8200米的以后，向山下发出了这个字型的信号。
　　马欧两人就这样失踪了，于是，也就没人说得清，他俩是否已经成功登顶是否登顶？
　　最开始，登山队成员对媒体态度一致，他们非常肯定，马欧两人已经登顶。
　　是在下山的时候，不幸遭遇了暴风雪而失踪。
　　但是，随着探索深入，登山界却开始纷纷提出质疑。
　　最大的质疑点就是东北山脊上的第二平台，这是一个8600米位置上，几乎垂直于地面，高近40米的巨大岩石平台，专家们普遍认为，以马欧当时的装备，他们不可能徒手爬上去。
　　而且，根据奥德尔的目击证词，说他看见两个黑点在云雾间隙翻过了第二平台，但估摸着算起来，合理的云雾间隙，也就是前后五分钟的时间而已，这个时间太短了，奥德尔看到的，不可能是他俩正在翻越第二平台。
　　特别是在1933年，英国组织了第四次攀登，登山队来到了第二平台，他们发现，第二平台简直就是一堵无法翻越的天墙，他们不得不因此打道回府，同时，他们也没有在第二平台上发现任何前人留下的绳索痕迹。
　　再后来，1953年，终于有新西兰人希拉里（EdmundHillary）和夏尔巴人丹增（TenzingNorgay）成功登顶，他俩也是选择了南侧线路，绕开第二平台才顺利完成登顶。
　　再到了1960年，中国队成功登顶，在第二平台上，是由一名队员充当人梯，让另外两名冲顶队员踩着自己的肩膀爬了上去，前后一共耗时将近5个小时，同时，中国队还是用了马洛里他们当时并没有装备的岩钉。
　　1975年，中国队再次挑战珠峰的时候，在第二台阶整整耗费了一天也没能翻越，后来是有人灵机一动，在岩壁上架设了一个6米高的金属梯子才让队员们一一通过。
　　这个梯子至今都一直保留在第二平台上，被各国登山者称呼为中国梯，而如果没有中国梯，几乎所有的登山专家都承认，自己无法翻越第二平台。
　　所以，1924年，马欧两人，一共背着80多斤的氧气，没有羽绒服、没有岩钉，只有一些用棉麻搓成的绳索，他们怎么可能像平地攀岩一样，在珠峰上徒手翻越第二平台？
　　另外，还有专家（GrahamHoyland）根据当时的天气记录研究出来，1924年6月8日，马欧两人登顶时的天气非常糟糕，气压很低，如果把这种低气压则算进去，他俩事实上是在攀登一座高达9030米的山峰，在这种高度上背着40多斤的氧气和10多斤的装备徒手攀岩，这不是人类能突破的极限。
　　因此，很长一段时间以来，关于马欧是否已经登顶，这个疑问都是被业界直接否认的。
　　但是，事情到了1999年，却出现不一样的进展。1999年第三次搜寻
　　这年，一个国际登山队组织了第三次大规模搜寻。
　　上一次搜寻还是1933年，搜寻队在第一平台的下方发现了欧文的冰镐。
　　同时，又有一个新理论认为，马欧两人当初可能并没有走东北山脊这条登顶线路。
　　比如，在马欧冲顶之前，第二波冲顶队，到达了8573的位置，他们当时走得就不是东北山脊，会不会马欧冲顶也没有走东北山脊和第二平台呢？
　　有一个叫做特洛西（MichaelTracy）的研究者提出过一条特洛西线路，事实证明，这条线路确实可行，而且从六号营地往上看，这条线路确实在第二平台的地方有一段攀升，而且这段攀升的确可以在5分钟内通过。
　　一切谜团似乎又开始反转，也正因为如此，这个国际登山队才会在1999年，再次组织搜寻。
　　他们计划沿着欧文冰镐和特洛西线路的方向重新搜寻马欧的遗体。
　　接着，在搜寻中，一个叫做康纳德（ConradAnker）登山家由于寻找得太认真，一不注意偏离了既定的方向，他下到了一个很低的位置上，但正当他意识到自己已经偏航的时候，他突然看见远处一块像大理石一样雪白色东西，他意识到这并不是天然岩石，决定上前查看。
　　原来，这竟然是一具登山者的遗体，遗体上穿着1920年代的英国军装。
　　康纳德突然意识到，这可能是欧文或者马洛里的遗体，于是迅速呼叫同伴，果然，他们又从衣服标签上发现了马洛里的名字
　　海拔8138，这几乎和六号营地在同一高度上，为什么马洛里会出现在这里？
　　接着，搜救队帮我们还原出这样一些线索。
　　第一，搜救队发现，马洛里右腿骨折，左腿死死的压在右腿上，手臂也正在做一个防止滑降的标准动作，而且，头部还发现了一个撞击伤，腰部也有被绳索勒破的痕迹。
　　所以，搜救队认为，马洛里很可能是从高处坠落到这里的，跌落的过程中摔断了腿，磕破了头，但是，第一时间他并没有失去知觉，他在落定以后，还拼命的用左腿按压断掉的右腿，一方面是为了止疼，另一方面可能还拼命在往前爬行，企图自救。
　　但是，低温和大风还是让他很快就失去了知觉。
　　同时，腰部的绳索勒伤可能证明，他在坠落的时候，本来是和欧文绑在一起的，但是，欧文在奋力营救的过程中，不仅弄丢了冰镐，还在危急情况下被岩石割断了绳索，最终导致马洛里坠崖。
　　这个理论也解释了为什么1933年发现冰镐的地方恰好在马洛里遗体的正上方。
　　同时，马洛里的遗物又揭示出了第二条线索，那就是他的护目镜被整齐的装在衣服荷包当中，这意味着，他们遇险的时候，应该是夜晚到黎明前这段时间。
　　现场还发现了马洛里的手表，指针停在了5点10分的位置上，这很可能是夜晚遇难后，6月9日的清晨5点。
　　如果是这样，那是否意味着，6月8日12点50分，他俩在大雾里消失以后，确实已经登顶了呢？
　　然后在下山的过程中，遭遇暴风雪，不得不就地躲避，等到暴风雪平息，他俩又打算在夜间乘着月光下山，但是，就在夜间行动的过程中，在离六号营不远的地方，发生了滑坠事件
　　支持这一理论的证据还要一条重大发现，那就是马洛里荷包里的手帕还在，但手帕里妻子的照片却不见了。
　　这很可能意味着马洛里完成了自己的承诺，把妻子的照片放到了顶峰。
　　另外，本应该由马洛里携带的柯达相机也没有找到，如果登顶，那相机当中一定会记录他们登顶的照片。
　　但是，现在相机不见了，会不会是说，相机在坠崖前，由马洛里交给了欧文呢？
　　马洛里是否在最后一刻选择让欧文勇敢的活下去，再把他们的壮举向全世界公布呢？
　　然而，非常遗憾，我们至今都没有发现欧文的遗体有人见到过欧文？
　　2001年，两个搜救队成员（EricSimonsonJochenHemmleb），风尘仆仆的来到北京。
　　他们要采访一位有可能见过欧文的登山家，这位登山家加做许竞，他在1960年那次中国队登顶的行动中攀登到了8500米的高度。
　　他说，自己在下山的过程中，经过第一平台的时候，发现过一个石缝，石缝里仰面躺着一名死者，似乎是在躲避风雪。但是，当时下山的时候，自己也正处在濒临崩溃的边缘，虽然记得看见过石缝和遗体，但并不能太清楚的还原石缝的位置。
　　搜救队很快意识到，如果许竞的说法没错，那么，1960年之前，到达过这个位置的人，只能是欧文。
　　而且，许竞的描述也和前面的推理吻合。
　　那就是，极可能在马洛里坠崖以后，欧文也已经精疲力尽，他选择在附近的石缝里避风，但他实在太累了，意识渐渐模糊，然后就再也没有醒来过。
　　果然，根据这一条线索，搜寻队又于2001年，在疑似欧文石缝的附近发现了欧文的手套，再加上这之上33年发现的欧文冰镐、99年发现的9号氧气罐。
　　当时的案情几乎已经可以还原马欧两人是在夜间下山的时候遇难。
　　遇难之前，他俩先是扔掉了一些氧气罐以减轻重量，然后就发生了滑坠，慌乱中，欧文不仅弄丢了冰镐，还弄丢了手套，但在最后关头，马洛里选择了主动割断绳索，让欧文活下去，因为，搜救队还在马洛里的遗体边又发现了一把打开一半的折刀
　　另一个马洛里
　　曾经，马洛里的故事被西方人不断的讲述成一个人类征服自然的壮举。
　　但是，随着越来越深入的研究，我们似乎又看到了另一个不一样的马洛里。
　　他为什么一定要登上圣母峰？
　　为什么在1922年雪崩事故之后，本来已经选择了退隐的内心，却又会在1924年重新复活？
　　也许，这并不是一个有关荣誉与征服的故事。
　　有一位叫做格林（G。C。Gray）的学者认为，深入分析马洛里的信件，我们似乎可以发现，他的内心充满了幸存者愧疚（Survivorguilt），这是一种因为自己幸存而感到内疚，甚至宁愿自己也遭遇不幸的精神状态。
　　格林指出，马洛里在登山之前，在一战中服役整整18个月，参加了号称绞肉机的索姆河战役，从信件中就可以看出，他至少有两次都与死神插肩而过。
　　可能有上十次亲眼看见战友在自己身边被子弹击穿或者被弹片割碎
　　所以，当他第一次看到圣母峰的时候，他说，山峰就像梦境中最狂野的造物，像一个粗犷的巨人，有一个巨大的獠牙，披着白色的雪衣。
　　似乎，他当时就认准了，这是自己的归宿，而非别人理解的征服对象。
　　为什么这么说呢？
　　其实，在1922年雪崩事故之后，马洛里层在美国被记者问起过，你为什么一定要登顶？
　　马洛里回答说，因为，山就在那里（Becauseitsthere）。
　　没错，这是马洛里的名言，而当我们还原了整个马洛里的故事以后，你是否也对这句话又有了新的理解？还有一些故事
　　2010年，那位发现马洛里遗体的登山家康纳德，他决定追寻马洛里的内心，去完成一项极其疯狂的壮举。
　　他复刻了一套马洛里当年的装备，又找了一位和欧文一样的青年攀岩专家，他俩决定完全按照1924年的条件重新攀登珠峰，他们不仅要证明，马欧两人当年可以徒手攀上第二平台，还能在12点50分以后，顺利到达顶峰。
　　行动相当疯狂，和马洛里当年一样，康纳德的家人也反对他的行为。
　　当康纳德向家人们展示自己的登山服的时候，他的小儿子说，我可不会穿成这样去爬珠峰。
　　母亲问，那你还会带上哪些装备呢？
　　小儿子答，我根本就不回去爬什么珠峰。
　　虽然这样，康纳德还是和马洛里一样，告别了自己的家人，穿着1924年的装备来到了圣母峰上，他和搭档一路攀爬，在第二平台的时候，他们移除了中国梯，尝试用徒手攀岩的方式前进，期间，康纳德还一脚踩空，险些滑坠，但幸好他即时抠住了岩缝，把自己从鬼门关前救了回来。
　　最后，康纳德和搭档也确实顺利登顶，用最有力的行动，证明了马欧当年的故事。
　　马洛里失踪后，妻子露丝独自抚养两个女儿和一个儿子，最小的才4岁。
　　后来，小儿子长大以后，给自己的儿子再次取名乔治马洛里和祖父的名字一模一样，按照西方习惯，他被叫做马洛里二世（GeorgeMalloryII）。
　　1995年，马洛里二世按照爷爷当年的线路，重新登上了顶峰。
　　另外，关于9号氧气瓶，还有一个猜想，那就是，原本质疑派专家认为，马欧两人只携带了45瓶氧气，那如果是这样，他们根本就没有足够的氧气在8000米以上的死亡带过夜，所以，上述推论全部错误。
　　但是，偶来搜救队不仅总马洛里的随身笔记中发现了九瓶氧气的记录，同时，也在欧文冰镐附近发现了9号氧气瓶。
　　然而，这个发现却带来一个新的问题，那就是，每瓶氧气十来斤，九瓶也就是100多斤，他俩真的能背着100多斤氧气爬上第二平台？
　　显然，解释这个疑问有两个理论，除了前面的特洛西线路理论以外，还要一个中国队理论，那就是，还记得1960年中国队登顶的时候，是靠人梯翻越的第二平台吗？
　　所以，也有可能，马洛里也是踩着欧文的肩膀爬了上去，上去以后，马洛里携带的氧气非常少，他迅速冲顶，留下妻子的照片以后，就下来与欧文会和，欧文保管着足够他们过夜的氧气。
　　然后，就接上了前面的推论，在夜间下山的过程中遭遇滑坠，马洛里把相机交给欧文，然后自己割断绳索，让欧文坚强的活下去。
　　但绝望的欧文终究也没能战胜大自然，在黎明前，长眠在了圣母峰的某个石缝当中。
　　如果哪一天找到了欧文，也许一切故事都将水落石出吧。
　　好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。
　　最后夫人说，感觉马洛里其实是在翻越自己内心的那座山峰啊。