东北人为什么一到冬天就要囤土豆囤大白菜囤大葱呢？

　　因为东北人都是小松鼠的后代〔可爱〕开个玩笑了！囤菜也许没有人能说得清是从什么时候传下来的，记得我姥姥那个年代，东北的冬天有零下30多度，外面是没什么蔬菜可卖的，因为太冷了，菜拿出来都会冻成冰棍！没办法人们为了冬天有吃的只能是在秋天的时候囤些好存储的菜，冬天吃，那个时候也只有大白菜，大葱，萝卜，土豆，地瓜，一些家庭会在夏天晒些黄瓜干，茄子干，还有西红柿酱。冬天也就这些吃的了，对了那时候家家都会自己腌酸菜，等到外面下大雪出不了门的时候就会酸菜大骨头粉条炖一大锅，全家坐一起没有手机，大家都会认真的聊天，聊天一天的事情！让冬天多了很多暖情。现代的人囤秋菜，和之前不太一样，一来囤菜多是年龄大的人，她们已经成了习惯，二来一部分囤菜是因为懒，想着天冷不爱出屋时家里有吃的！其实无论何时囤菜都是天气原因，东北真的太冷了，就算是现在什么菜都有，但冬天存储也是个问题，所以菜价也是非常高的，那提前囤些才好过冬！一方水土养一方人，太正常不过了
　　东北的条件得天独厚，在秋后的农村，天气逐渐冷凉，人们把白菜，土豆，大葱陆续收获回来，白菜可以渍酸菜，还要留下一些叫新鲜菜，放到屋里的凉快地方能放很久，随吃随取。土豆要放在菜窖里，能吃到来年4到5月份。而大葱更方便了，随着天气逐渐寒冷，可以直接冻到外面或在室内找个容器装点土栽上，也是随吃随取，优点是非常方便！
　　住在城里由于是楼房，没有土窖，土豆白菜会贮存少一些，大葱易贮存，会多一些。总而言之，就是为了方便！
　　这是一个老传统，是气候决定的，现在年轻人一般都不囤这些东西。以前没有大棚菜，冬天只能吃秋天储存的菜，秋天这些菜刚下来的时候价格便宜，大家把它储存起来，留着冬天吃。我一直生活在东北，过去的时候交通不便，商品流通不畅。冬天的时候，我们一整个冬天就吃着这些秋储菜和酸菜豆腐。随着物流的发展和北方大棚蔬菜的种植，这一现象已经得到了根本的改变，现在只有一些年纪大的人，还保留着冬季囤菜的习惯。去超市里一年四季的菜都有，根本就不需要储备太多，而且城市里的人也没有地方放这些东西。一些老年人囤菜是一种浪费，因为根本吃不完。我的父母就是，每年到秋天还会买上几百斤白菜，但是最后把外面的菜帮劈掉，也就只能吃个白菜心。但是因为秋天白菜价格不贵，所以也没觉得多心疼。大葱也是一样，当时带着水分买上一捆，到冬天的时候，一层一层的扒皮，也就剩一个葱心了，还不如去超市里现买贵一点的划算，但是我们也不会干预这些事情，老年人的生活习惯而已，没多少钱的事情，他们喜欢怎么做就怎么做吧！
　　习惯以前冬天没啥菜吃现在年轻人很少有人囤菜
　　我今年买了一捆大葱（25棵），4棵白莱，十个土豆。
　　这都是老一辈留下来，过去东北到了冬天，饭桌上几乎就这几样菜，不象现在不管什么季节，想吃啥菜到超市就能买回来了，那时没什么青菜，冬天天冷家家都屯菜，还挖菜窑装菜，随吃随取。现在生活好了，年轻人也不愿意屯菜了，况且楼里也不适合了，只有一些老年人还有这个习惯
　　随着北京秋去冬来，各大菜市场和超市前，会准时生长出一茬大爷大妈。
　　穿毛衣的、戴棉帽的、拄拐棍的、脚步迟缓的，人手一只折叠小推车来回穿行，捆着四五颗雪白碧绿的大白菜，无一例外。
　　都是五十斤一百斤地买梨北京
　　儿女没在家的，老邻居们结伴而来，一路说说笑笑，孩子开车来的，打开面包车后备箱，守备接应，帮爸妈把白菜搬上车，再目送着老头老太太二次杀入人群只要还有把子力气，老人似乎从不愿把这活儿假手于人。
　　对他们来说，囤大白菜，早已超出了力气活的范畴，而是一种丰富知识与熟练操作的结晶，一个字，专业。
　　梨北京
　　这场宏大、整肃的军事行动，是北京城入冬最精确的时钟，雪、风、暖气片、涮羊肉，都没有它及时。
　　然而其他北方人，看着老北京人洋溢的热情，不免有点小疑惑。
　　东北大叔看看小推车上可怜的四棵白菜，再想想老家一次五百斤的存货，哑然失笑：这还能叫囤菜哇？够吃几天的？
　　山东妹子挠挠头：白菜有什么稀罕，现吃现买不行吗？那么多菜，何必非囤白菜呢？
　　北京人对大白菜的特殊感情，以及这群特殊的囤菜人、特殊的囤菜方式，都成了一个谜。
　　北京人对大白菜的爱，没法用任何经济学上的价值来衡量。
　　解放后有一次，老舍先生请客吃饭，座上还有一位见多识广的年轻客人：汪曾祺。
　　梦幻联动
　　一上来，老舍就放了个大招，端上来两个朱红填雕的大圆漆盒，里头分隔开，码上些火腿、腊鸭、小肚、口条之类，由大家选吃佐酒。
　　汪曾祺认得，这叫盒子菜，是老北平猪肉铺常见的一种外卖，已绝迹多年，他从谁家订的呢？不简单。
　　不久，头道热菜端了上来，老舍举起筷子，兴高采烈招呼大家：来来来！这才是真正的好东西！
　　什么呢？熬白菜。
　　原来在老舍眼里，熬白菜，是比一种价值近乎文物的肉食，还珍贵的美味。
　　呵呵笋
　　最会吃的北京人，都对大白菜这么痴情，凭什么呀？
　　一大原因，是匮乏时代培养出的感情。
　　没有蔬菜大棚的年代，北国冬季万物俱寂，根本没什么青菜。那集上卖什么？无非白菜、萝卜、土豆老三样。
　　其中，唯一有绿叶的大白菜，就成了北京人冬天的基本维生素来源。
　　因为没有别的选择，古时候的北京，就算皇上，也离不了大白菜
　　像光绪过年时的御膳，按说该比平日隆重些吧？可他在光绪二十一年（1895）正月初一，光是肉片炖白菜，一天就得吃两回，晚膳还另有鸡汤白菜、肉片炖萝卜白菜，一天要吃四种做法。
　　《苍穹之昴》
　　再往前的道光皇帝，以节俭出名，大过年改善生活哇，就吃鸭子白菜锅子一品羊肉丝酸菜锅子一品合着白菜炖肉就算开了荤了。
　　至于吃货乾隆，可能都跟白菜日久生情了。他开春的早膳里，就有炖酸菜热锅，正月二十八还有红白鸭子炖白菜热锅，给后妃赐菜，还不忘赐白菜一品
　　反正每个寒冷的夜晚，皇上不一定跟皇后过，但肯定是跟一肚子白菜过的。
　　所以乾隆白菜其实是对CP？图虫创意
　　万乘之尊犹如此，况乎百姓哉？于是久而久之，北京人不仅对白菜有了依赖，还把白菜视作一种生活水平的标志。
　　在《胡同文化》里，汪曾祺就曾这么说：
　　北京人易于满足，他们对生活的物质要求不高。有窝头，就知足了。大腌萝卜，就不错。小酱萝卜，那还有什么说的。臭豆腐滴几滴香油，可以待姑奶奶。虾米皮熬白菜，嘿！
　　甚至1966年，那本在新中国菜谱出版史上开天辟地的《大众菜谱》，全书开篇头一道就是熬白菜，提供者：北京市服务局。
　　大白菜在北京，是有崇高政治地位的。
　　首先，可能全世界也没有哪个政府部门，是专管一种蔬菜的
　　从改革开放前，北京市就年年成立秋菜指挥部，年年抢收大白菜，那架势跟打仗一样。
　　这不是胡吹，那时往城里运白菜的大军，是真的大军：一旦人力不足，驻京部队的战士就拉着板车上吧。
　　1959年某地白菜丰收的画面中央新闻纪录电影制片厂
　　1982年，时任政治局常委的陈云，都要亲自过问北京人能不能吃上大白菜，那年的秋菜指挥部，市委书记亲自指挥，市长都要下菜店去劳动。
　　大白菜成了一种政治菜，上一种拥有如此地位的副食，大概还是芝麻酱老舍先生任市人大代表时，提过保障北京芝麻酱供应的提案。
　　计划经济时代，上市的大白菜，还要按品质分四个等级，其中包心九成的，算是最好的一级菜。其他的随便买，只有一级菜，必须按人限量供应，甭管你什么级别多有钱，一律不许多买，排队去。
　　大爷大妈今天囤菜的本事，大概就是那年头练出来的。
　　白菜山下的大长队
　　老人回忆，当年天不亮就得上菜店门口排队，挑箩的背筐的，推着自行车小推车三轮车板儿车的，带轱辘的全上了。白菜一到，大家呼喝叫嚷、过秤付账，一下子喧哗起来，人拥人人挤人人踩人人撞人，恨不得人爬人，真有人一不留神，大棉鞋就让谁踩掉了，都觉不出冷来：几十上百人的体温裹成一团，谁顾得上冷哇。
　　一车车拉回家去，天也大亮了，先一层层扒开晾晒，不然存住太多水分坏得块。外头的绿叶、帮子可不敢扒掉，那不光是保护层，凑合也能吃。
　　有地窖的存地窖，一层层码好，每一层中间铺上秫秸，没地窖的堆墙根儿，拿棉被军大衣盖上，冷天就是天然的冰窖。
　　这种战斗，每年都要来这么一回，直到后来大家住上了楼房，楼下有了菜市场，再也没处囤菜，囤了也没地儿摆为止。
　　不过，北京人吃白菜的本事从没放下过。1989年，大白菜一不小心丰收了，人们又不再囤菜，眼看要大量滞销。市政府怕菜农吃亏，一声号召：囤！吃！
　　北京人也真不含糊，愣把爆棚的库存吃得一叶不剩。
　　老有人说，一个北京人一辈子吃的大白菜，垒起来能有北海的白塔那么高。
　　这话，让年高持重、记忆清晰的老人听了，掰掰手指头回忆回忆，也只能告诉你：真差不多。
　　那都是一口一口、一盘一盘、一样一样吃出来的。
　　虎妞已把午饭作好：馏的馒头，熬白菜加肉丸子，一碟虎皮冻，一碟酱萝卜。别的都已摆好，只有白菜还在火上煨着，发出些极美的香味。
　　这是《骆驼祥子》里，能让祥子想起生活可爱之处的一顿饭。
　　北京人吃白菜的幸福，最基本的来源，一定是熬白菜。
　　一般就是清水熬，大片叶子撕下来煸一煸，搁点荤油最好，不要焯水，直接生炒好白菜这么吃才又脆又甜，不糟践。
　　加什么呢？搁点儿虾米皮提鲜，或是切块冻豆腐、抓一把冬粉煮，吃个热乎劲儿，少搁盐也不会缺味道，反正好白菜心拿来煮汤，不加糖都是甜的。
　　好一点儿呢，就可以享受一碗祥子同款肉丸子熬白菜肉丸子不是直接汆的，汆好了还得炸，熬白菜浮油别太多，可油一定得够，用这种炸过的丸子熬白菜，就格外香。更好一点，便是腔骨、白肉、排骨熬白菜，回民朋友就用牛羊肉片。
　　白菜一个宝贵的品格，就是不用太好的食材包装它。像民俗学家金受申先生，他眼里最好的熬白菜也不过是加炉肉、海米、猪肉丸子，将白菜熬成烂泥，汤肥似加乳汁，给他鱼翅都不换。
　　穷也熬白菜，富也熬白菜，白菜是不分阶级的。唯一能分的，只有在吃白菜上花多大心思。
　　比如辣白菜，过去就是一种粗糙的美餐不是朝鲜族的泡菜，而是拿不好吃的白菜帮子，加辣子炝锅爆炒，包括醋溜白菜，还有菜帮切丝加猪肉丝炒出的罗锅菜，也是同一个原料。
　　好菜好醋好火候，醋溜白菜也很诱人魔王象
　　值得一提的是酸菜。在没冰箱的时候，北京人对酸菜的热情不亚于东北人。穷人办酒，能吃碗羊肉酸菜热汤儿面，皇帝的御膳里也有酸菜。
　　有个冷知识，也是金受申先生说的：最早的北京涮羊肉，解腻的本是酸菜和粉丝，后来东来顺开了头，大伙才改吃鲜白菜的。
　　倒也不差，酸菜配羊肉，不跟道光皇帝羊肉丝酸菜锅子的御膳是一路吗？今天，一些走宫廷风的京菜馆又恢复了酸菜炉肉热锅一类菜，酸菜又成了华贵的象征。
　　北京聚德楼饭庄的酸菜炉肉菊花热锅
　　还有一种高级吃法，不仅雅俗共赏，还很突出食材本味：芥末墩。
　　直到今天，它都是北京美食一张昂贵的入场券你要在一家京菜馆，看见有人垂头攥拳、满面胀红，大概是初尝芥末墩，挨了个下马威。
　　它是层层白菜叶围成的墩儿，每一层里都饱满地渗着黄芥末，看着怕人，吃的时候却要放糖，突出好白菜本身的甜味儿。能赏鉴到这一层，大概能领略一些北京百姓菜里的智慧了。
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　　但还有更高档的，也是最能显示北京人吃白菜品格的山楂拌白菜心。
　　炒也好熬也好芝麻酱拌也好，北方人吃白菜很少有甜口的。
　　它的来源，很可能是过去的宴席酒菜榅桲拌梨丝：原本榅桲是另一种果子，可因为满语发音留下的习惯，榅桲成了山楂的别名。
　　到了遍寻不着鸭梨的时候，生白菜丝成了最好的替代品，一样的脆、甜、水灵，山楂煮汤拌了吃，酸甜适口、开胃去火。
　　这么一来，白菜反倒像一种时令果品，或像什么其它珍惜食材一样，有了小心翼翼被烘托、被映衬、得以突出本味的资格，显得格外高雅了些。
　　北京人把白菜捧到天上去了。
　　按说，北京人与大白菜共度的漫长岁月，真是从寒冷匮乏的美食荒漠里，一步步挨过来的。他们不能没有白菜，不能不囤白菜，也像是苦日子狠狠的一记烙印。
　　可贵的是，北京人别有一种心思，能让荒漠也开出花儿来：
　　再普通的食材，也愿意潜心去发现它的甘美，不让一颗美食之心被严寒冻灭。
　　艰辛的往日，没能用足够的菜蔬丰富他们，他们却反过来，让人去丰富了菜，再让这种从寡淡变得丰富的菜肴，反过来丰富他们。
　　爱吃，才是滋润美食荒漠的唯一甘泉。这股甘泉在北京很争气，没有断绝过。
　　因为东北冬天不能种蔬菜，只能囤这些这种耐放的蔬菜
　　这是一个老传统，是气候决定的，现在年轻人一般都不囤这些东西。以前没有大棚菜，冬天只能吃秋天储存的菜，秋天这些菜刚下来的时候价格便宜，大家把它储存起来，留着冬天吃。我一直生活在东北，过去的时候交通不便，商品流通不畅。冬天的时候，我们一整个冬天就吃着这些秋储菜和酸菜豆腐。随着物流的发展和北方大棚蔬菜的种植，这一现象已经得到了根本的改变，现在只有一些年纪大的人，还保留着冬季囤菜的习惯。去超市里一年四季的菜都有，根本就不需要储备太多，而且城市里的人也没有地方放这些东西。
　　除了这些他还有什么？存冬笋山药他有吗？〔大笑〕〔大笑〕〔大笑〕〔大笑〕