如何穿得像个艺术家，怎么成了时尚圈新人设？

　　我从不冒险离开时髦的当代
　　不知道你是否也会这样，在很多时候会为了某种特定的场合而绞尽脑汁一番？
　　无论如何选择，穿着也会从出门的那一刻起被渲染上不同层面的情绪价值。仿佛一种无声的语言，打破着时尚一贯被人嗤之以鼻的所谓肤浅与低级。
　　就像96岁高龄的女性艺术家路易丝布尔乔亚（LouiseBourgeois）曾说过的：人们穿衣服，无非是想展示些什么，同时，隐藏些什么。
　　而近些年来，我们不乏能看得到如何穿得像个艺术家俨然已成为了一种时装界的新人设，受人追捧。
　　这不难让人想起前不久RafSimons和MiucciaPrada围绕着艺术与时尚的破冰对谈，从人们曾会对艺术界说Bleurgh，这是时尚，到如今艺术越发愿意与时尚联系起来，而时尚界也到处是有知识的人。
　　的确，时尚从未真正脱离艺术，即便它们之间的关系甚至可以说是共谋且暧昧的，艺术一边在质疑着时尚，一边又在给予时尚它所青睐的姿态。
　　而同样，它们也在互相搀扶走过的这些年来逐渐模糊着彼此的边界，无时无刻不在打破当下市场的壁垒，并审时度势地抱团取暖。
　　每当这时，那个能潇洒自如地游走于这两种媒介中的主人公之一艺术家，似乎又再次进入了人们的视线。
　　带着他们赤裸裸的直觉与人格魅力，将自我作品上所呈现出来的思想与批判重新映射于着装之上。
　　且随着与另一位主人公时装先驱的合作，于特里纽曼（TerryNewman）笔下，在时尚与艺术的冲突中扮演着一种永不失序的调和剂。
　　身为一代标杆型女性艺术家，如果说弗里达卡罗的艺术人生是坦率而多舛的自救，那么路易丝布尔乔亚（LouiseBourgeois）则更像是一场充满隐喻的疗愈。
　　她总是喜欢穿着引人注目的衣服来展现自己的态度，尽管一生的作品都掩藏于原生家庭所带来的不安与焦虑的气氛中。
　　出生在巴黎的Bourgeois，从孩童时期就已经穿上了巴黎设计师的作品，以至于后来在《纽约时报》的采访中，她回忆起儿时父母关于她应该穿什么的争执，竟成了她最初的艺术灵感来源。
　　Bourgeois终其一生都在创作，而衣着也犹如她大器晚成的艺术作品一般，在后期形成了巨大的颠覆。
　　特别是2008年关于她的纪录片中，已经暮年的她穿上了一件超大廓形的亮粉色皮草外套，头戴一顶镶满亮片的鸭舌帽，纵情地让自己与摄影和时尚共舞。
　　《纽约时报》就曾探讨过时尚在艺术家创作中所扮演的角色，其中更是引用了她的观点：你可以用自己衣橱里衣服的形状、重量、颜色和气味，来重现和铭记你的人生。
　　这就不得不提起1978年的那个极具突破意义的表演艺术作品《宴席身体部件的时装秀》，即便用当代视角去剖析这个作品，也仍旧会被其中的多元和先锋性所吸引。
　　尤其是穿着者身上扭曲且臃肿的服装，让人不由得想起那位纵贯布尔乔亚艺术与时尚史的设计师川久保玲。
　　在品牌CommedesGarons经典的隆与肿系列中，我们不难窥探到同样对于女性身体的夸张及解构，而服装不仅极大程度上完美诠释了她们对艺术的理解，也同样给予了布尔乔亚更多的疗愈和释放。
　　众所周知，布尔乔亚与HelmutLang的跨界合作被称作是时尚界的一段佳话。海尔姆特朗（HelmutLang）就曾这样描绘她道：她的各种感知都是那么精准，因此总是可以按照意愿展现自己的风姿。
　　她在艺术灵感蓬勃而发的那年创作了蜘蛛系列，也在近年与HelmutLang相识，你可以从她的衣橱中找到很多Lang的作品，而Lang口中的那份强烈的、无条件的情感联系也在不经意间促成了品牌众多经典的时尚单品。
　　以先锋的姿态将纯粹的美学再次示众，这又何尝不是一种携挚友共鸣的延续与升华？
　　无论是拍摄时尚还是战争，首先她都是一个超现实主义者。
　　在当时的巴黎，时尚摄影师并不少见，但见证过圣马洛在战火中摧毁的样子，又见证着时装沙龙的复兴；既了解齐格菲防线又懂得最新流行时装曲线的却是寥寥。
　　而李米勒（LeeMiller）就是最具代表性的一位。
　　通身萦绕着的反差感总能成为每个时代令人津津乐道的流量密码，但公认的时尚与美丽在Miller这里却并不自做标榜。
　　不拘泥于风格的Icon、时尚摄影师、战地记者、美食作家等众多标签，却偏偏乐得自在。
　　简单实穿且稍显中性的着装虽然有悖于当时的时尚趋势，但在Miller这里反倒与她的外表达成了一种平衡，其中代表性的衬衫、风衣、阔腿裤以及宽松的罩衫更是成为了早期米勒标志性的时尚单品。
　　即便是成为一名战地记者，也能做到和自己的照片一样，优雅地与世界对抗。
　　穿男装、剪短发，一切在当时看起来相当激进的事情，在Miller这里都无比和谐，为她带来一种孩子气与女人味混合的特殊魅力。
　　人们惊叹着她的美貌和才华，也深深地被这种意志坚强且独立自主的女性特质所吸引。
　　而正因这份特质，米勒的风格也逐渐成为了无数时装设计师的灵感来源，并被注入进自己的设计之中，与品牌所传递的价值观产生着深刻的共鸣。
　　其中不乏因米勒的传记而深受启发的弗里达贾尼（FridaGiannini），在她所执掌的Gucci2007秋季时装系列中，处处都洋溢着极具复古与激情的女性力量；伊恩格里菲斯（lanGriffiths）从Mille身穿制服的相片中汲取灵感，用高级灰和独特的剪裁方式，再将她最爱的斑点图案巧妙点缀，描绘着一幅幅刚柔并济的女性肖像；当时还在Celine的菲比菲洛（PhoebePhilo）则更甚，在她的设计中，你可以屡屡寻觅到Miller的身影。
　　然而无论身份如何转变，Miller都始终致力于将艺术融入生活，极力捕捉着属于自己的，且隐藏着无数潜台词的个人风格。
　　和LeeMiller一样，乔治亚奥基弗（GeorgiaOKeeffe）的一生都在出走，和她抹去一切冗余的艺术作品一样，重复描绘着同样的主题，不断地铸就着独一份的风格，热烈且弥坚。
　　在自传纪录片的开头，OKeeffe这样说道：别人只能教你去画他们看到的风景，却不能教你怎么画下自己眼中的风景。
　　为了寻找到属于自己的风景，她逐渐开始逃离都市，整日游走于荒芜的群山之间，画着一些极其膨胀的东西。
　　穿着蓝色衬衫和黑色背心，戴着黑色帽子出去骑马，像是一个西部牛仔，在雷雨中迎风乱跑，体会着未经雕琢的原始气息。
　　人们打趣OKeeffe的衣橱是出了名的单调，称那是西南部修道式的简约。
　　在20世纪50年代巴黎新风貌潮流的席卷下，她无疑是格格不入的，但无论是艺术创作抑或是个人风格，尽管非议重重，OKeeffe都能始终处于喧嚣之外。
　　因为特立独行的品味，让她对摒弃传统时尚的时装设计师克莱尔麦卡德尔（ClaireMcCardell）格外钟情，以至于将其最经典的家事服（Popover，用耐洗结实的斜纹布制的围裹式连衣裙）延伸进自己在新墨西哥州居所的衣橱中。
　　其实，OKeeffe独特的着装品味，源于她坚定自己到底喜欢什么，无论是作画还是骑马，穿着舒适悦己一定是第一要义。
　　她通常会将牛仔套装与传统印花图案的衬衫做搭配，再用一条几何图案的编制腰带点缀，而黑色宽檐牛仔帽更是她凸显个人风格的dresscode。
　　OKeeffe总是试图将艺术家气息和女性意识糅于日常穿着之中，在时尚领域讲述着自己的故事，在荒芜的世界中释放着最后的浪漫。
　　自洽与随性是她们风格的基调，而风格也反哺于时尚界，给予其源源不断的灵感。而以她们为首的这几位女性艺术家所留下的风格遗产，也如她们的作品那般，总是如此的独特且清晰。
　　时尚潮流兜转起伏，但她们隽永的艺术经典，从没有被时代的洪流磨灭。
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