北印十城，跨年故事书，旅行向来是件私人的事情

　　一个月的旅行，常常需要几个月的时间去消化，印度的这篇游记我断断续续写了一整年。
　　每次回头审视初写的文字，都自觉生涩与匮乏，随着资料越看越多，大脑难以消化的关键词也越来越多，很多次都想：破罐子破摔吧，不写了吧。于是，越来越多的游记因为这种想法而＂难产＂。
　　后来有一个词流行了一阵，＂傻瓜（bi）速率＂，即，你不断意识到以前的自己其实是个傻瓜的频率，这个时间间隔代表着你的成长速度。引用雷·达里奥那句话：如果你没有觉得一年前的自己是个傻子，你就没有在成长。
　　好吧，这大概预示着自我的进化吧。
　　记忆的细节需要图片和视频来恢复，对于印度这个国家，如今我又有了一些不同的看法，我安慰自己，这是资深拖延症患者老是断断续续写游记的好处。
　　概览｜北印所遇，形形色色的印度人
　　如果说，有一个国家是万花筒，那无疑是它，印度。
　　很多人都说印度旅行之后，love it or you ganna hate it。的确，大多数被印度的影像吸引而来的游人，喜欢它的多元化，古文明、宗教、历史、建筑、音乐、歌舞交织，令人心驰神往；现实里它却常常混乱不堪，令人抓狂，不过，这混乱之中又时不时衍生出一种莫名其妙的生命力……如果硬要把它描述成一种人的话，大概是＂邋遢又神奇的怪咖＂。
　　这次印度旅行，整整一个月，十座城市。前半个月与朋友同行，我们从加尔各答入境，到瓦拉纳西、克久拉霍、博帕尔，再到孟买跨年，之后便各自分开旅行。我独自去了拉贾斯特邦的乌代布尔、焦特布尔、斋普尔，接着走进阿格拉，从德里回国。
　　一路上遇到过友善真诚的同龄人，贫穷却豁达的老者，彬彬有礼的＂贵族＂，沿街乞讨的小孩，也有奇葩的戏精……这次，我不想先发一系列美图了，我想首先讲讲这些人。
　　▼尼桑木丁圣陵听圣歌的女子
　　▼克久拉霍偏远郊外的村妇
　　▼每个城市随处可见的人力车夫
　　▼街边小贩
　　• ① 首富穆克什的豪宅Antilia不远处就是闻名世界的贫民窟，林立的高楼间印度最大的手工洗衣场也如此合理地存在着。加尔各答，一个小小的火车站，就能将贫穷的模样赤裸裸撕开，甩到你面前。
　　乞讨的人在每个城市都不少，大到新德里、孟买，小到克久拉霍小城，睡在马路上和饿晕了倒在马路上，第一时间难以分辨，瓦拉纳西的一条主干道上甚至满坐乞讨的人。几乎在坐上TUKTUK的第一秒，就会遇到一个抱小孩的悲惨母亲向你伸手寻找支持……
　　▼孟买洗衣厂
　　▼洗衣厂里长大的小孩
　　▼去的时候他们正在玩儿球
　　当地人对乞讨者的态度也有所不同，一些人认为贫富差距和种姓制度的遗风是既定事实；另一些人则偏向于，生活在＂底层＂，完全是因为他们消极懒惰，不学无术，带我游览斋普尔的爷爷（TUKTUK司机）就一路针对这些孩子不愿意去上学，宁愿每天到街上游荡向游客伸手要钱的现状痛心疾首，向我大吐苦水，他倒是＂三观正＂：＂我们应该勤劳致富！＂
　　▼斋普尔其中一天的司机爷爷
　　• ② 一个截然相反的画面是，在孟买某五星级酒店中餐厅Shanghai Club里又坐着一家温文尔雅的印度人，他们应该是从其他城市到孟买来跨年度假的，恰好坐在我隔壁桌。
　　爸爸和10岁左右的小男孩儿穿着合身的品牌父子装，妈妈和奶奶着漂亮精致的沙丽，端庄坐在餐桌两侧，都非常有气质。他们有时用英文交流，妈妈主动说起一些轻松有笑点的话题，爸爸则显得持重很多，关键时刻发几句言点到为止。
　　全家人不言而喻散发出一种远离苦难的，物质、精神皆不匮乏的其乐融融。小孩子几乎看不到底层人民的挣扎，在一定的年纪里以为孟买就代表印度，就像我们常常误以为你我所生活的一二线城市就是中国一样。
　　▼到Shanghai Club吃川菜，厨师是四川人诶
　　Shanghai Club是孟买少有的，真正有中国厨师的中餐厅。服务生与这里的环境全然融合，外形俊朗、语言流利、彬彬有礼，听我是中国人且一个人用餐则体贴地推荐了一人食餐点。用餐间歇详细询问我口味如何，我如实回答： ＂这个……和我们中国本地菜还是有一定区别的，而且这道川菜，也并不是本来的口味blabla……＂
　　几分钟之后，主厨就出现在了我面前。没想到这位大厨竟然是四川绵阳人，在这里工作了近十年。他说菜的口味已经根据印度本地人做了一些调整，下次去这个餐厅吃饭可以直接找他，现做家乡菜给我。
　　如果你也去孟买旅行，我强烈推荐这家叫Shanghai Club的中餐厅，到了之后直接呼唤四川主厨，点个毛血旺、尖椒肉丝、水煮肉片之类的，有必要犒劳一下自己的中国胃。