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150年,从无名到宠儿,牛仔布的起伏人生

  面料具有两面性。
  它是私人之物,被制成衣服后紧密地贴合我们的肌肤,或是薄而透凉,或是触而生温,留存着身体的记忆。它亦会被置于宏大的叙事中,"面料一直在改变、塑造并反复定义着我们所生活的世界",文化史学者Kassia St Clair在《金线》(The Golden Thread)一书中写道。
  丝绸曾凭一己之力撬动了全球的贸易发展,催生了18世纪风靡欧洲上流社会的"中国风"(Chinoiserie),棉纺织物的迭代勾勒了工业革命的进程,历史学者Sven Beckert也曾说:"是棉花帝国开创了现代世界。"在庞大的棉纺织物体系中,牛仔布是极其特殊的存在,它兼具时尚感与功能性,在历代设计师手中呈现出了不同的面貌,既映射了高级时尚的多元化之路,也见证了亚文化的崛起。
  在曾经红极一时的美剧《绯闻女孩》中,高跟鞋、大牌包和剪裁精良、材质昂贵的连衣裙是纽约上东区名媛Blair Waldorf的标配,她对各种非精英的事物嗤之以鼻,牛仔面料的衣物就是其中之一。虽然很多人都批评Waldorf太过挑剔,但如若考虑到她的身份,审美极端也就不足为奇了。在牛仔布尚未被时装设计师盯上前,它一度"难登大雅之堂",与丝绸、羊绒和皮革等高级面料有着云泥之别。
  面料具有两面性。它是私人之物,被制成衣服后紧密地贴合我们的肌肤,或是薄而透凉,或是触而生温,留存着身体的记忆。它亦会被置于宏大的叙事中,"面料一直在改变、塑造并反复定义着我们所生活的世界"。
  牛仔布又被称作"丹宁",由法语"Serge De Nimes"演化而来("Serge"意为面料,"Nimes"指法国南部的小镇:尼姆)。虽然有关牛仔布诞生地的争论仍然不休,但一个被广泛认可的说法是,这种粗糙硬挺的织物是尼姆的工人在一次试验中偶然制成的。
  在大航海时代,牛仔布被应用于船帆制作中,尽管欧洲的时尚风格自那时起就一直花样百出,但从王公贵族痴迷的洛可可风,到启蒙时代备受推崇的新古典式优雅,绫罗绸缎都是当之无愧的主角,其貌不扬的牛仔布始终未能等到它的主场,甚至连当配角的机会都没有。这是否意味着牛仔布终其一生都无法叩响时尚的大门?
  人工皮草大衣/Gant
  黄绿色牛仔夹克、黄绿色牛仔裤/A-Cold-Wall
  黑色紧身短款T恤/Dion Lee
  金色腰链(作为项链)/Versace
  转机出现在1850年代——那时,蒸汽火车载着欧洲国家率先驶入了工业时代,城市化进程加速,机器成为主宰,改变了人们的生活方式和价值观念,资产阶级随之壮大。有一方得利,必然有一方失势,当资本家成为土地和财富的所有人时,封建贵族坐不住了,长期被压迫的工人和农民阶级也必然要反抗。1848年,一系列武装革命在欧洲各地陆续爆发,史称"民族之春"。虽然旧的制度被推翻,但欧洲的经济还是遭到重创,不少下层群众被迫逃离,前往大洋彼岸的美国另寻出路。相较于四处流血的欧洲,美国是另一番光景,在这个历史底蕴远不如欧洲,却迅速发展起来的国家,似乎人人都想一飞冲天。
  同是1848年,名不见经传的木匠James W. Marshall在美国加利福尼亚州的科洛马地区发现了黄金,一时间轰动全国,怀抱着一夜暴富之梦的人从各地奔赴而来,欧洲的移民自然也想分一杯羹,"淘金潮"的热度持续上升。
  印花牛仔外套/Lanvin
  迷幻印花短裙、火焰圆头长靴/Motoguo
  在那个疯狂的年代,众人皆被利益熏了心,在这种情况下仍能保持清醒的人不多,布料商人Levi Strauss是其中之一。淘金者因长期在野外工作,因此需要更加耐磨的工装,1972年,Strauss与裁缝Jacob Davis灵机一动,将亚麻帆布和牛仔布相结合,制作了人类历史上的第一条牛仔裤,在当时被称作"齐腰工装裤"(Waist High Overall),于翌年获得了专利后,才正式更名为我们耳熟能详的"Jeans"。为了进一步提高裤子的耐穿性,二人将裤子的受力点用金属铆钉固定,裤裆则采用金属扣,口袋也从一个变成了五个。毋庸置疑的是,Levi"s绝对是彼时淘金者们的最爱,但仅有工人们的拥戴还远远不够,如若想要进军时尚界,牛仔布还需要一次推波助澜。
  1889年,Strauss的强力竞争对手Henry David Lee横空出世,他用牛仔布打造了世界上第一款"连体工装"(One-Piece Coverall),可以更好地保护内里的衣服不被弄脏或损坏。1922年,他推出了经过改良的牛仔布,名为"Jelt Denim",使用了经过反复搓捻的纱线以减轻衣物的重量,既轻便又耐穿。紧接着,这位聪明的商人又将牛仔裤上的纽扣改为拉链,这一创举为其揽获了一大批消费者,他所创办的Lee也逐步占领了东海岸的市场,与扎根于西海岸的Levi"s分庭抗礼。
  剪羊毛牛仔短夹克/Garçon By Garçon
  牛仔长裙/Levi"s
  白色短靴/Gucci
  黑色超长款腰带/Prada
  拼接牛仔长外套/Diesel
  铆钉牛仔裤/Celine
  腰带/Versace
  文化理论学者John Fiske曾在《理解大众文化》一书中这样解读 :"在符号学层面上,牛仔服饰的意义丰富,它本为劳工阶级的专属装束,与身体的强健性息息相关,后被西部牛仔和社会少数群体注入了自由精神,也因此一改旧貌。"
  当某类服装站上市场风口时,必然会被大众所追捧,继而成为流行文化的一种。
  在两位巨头的推动下,牛仔布于1920年代中后期风靡全美,而此时又恰逢西方世界进入文化繁荣期,各类意识形态激荡,好莱坞也迎来了黄金时代。没有统一的规范和标准,各种题材的电影层出不穷,无论是大人物还是无名小卒的故事,都可以被搬上大荧幕,经典角色诞生的同时,亦造就了时尚史上的无数高光时刻。其中,John Wayne和Gary Cooper所扮演的"西部牛仔"(West Cowboy)形象经久不衰,他们坚毅果敢、热血阳刚,是开发西部的先锋,其穿着方式也成为了一种风尚,高顶宽边帽、麂皮夹克、宽口短靴和牛仔裤,都是他们衣橱里不可或缺的单品。在Wayne和Cooper的演绎下,牛仔布的粗糙感褪去,取而代之的是西部牛仔策马扬鞭时的那股"侠气"。
  时尚界也同样被这股"侠气"所感染。1930年代,美国版《VOGUE》认可了牛仔裤的价值,换句话说,曾经无人问津的牛仔布,可以算的上是真正踏入了时尚界。
  二战后,反主流文化运动兴起,牛仔服饰成为了摇滚乐手和嬉皮士的最爱,以"猫王"Elvis Presley和The Beatles乐队为代表的名人,纷纷以出身下层的牛仔服为武器,反抗既定的价值体系,为社会边缘群体和亚文化正名。1950年代的经典电影《无因的反叛》(Rebel Without a Cause)中,James Dean饰演的坏小子以红色夹克和白衬衫搭配牛仔裤,被当时自诩为"垮掉的一代"(The Beat Generation)的青年争相模仿。至此,牛仔布不再是一种功能型面料,而是成为了一种文化符号,文化批评家James Sullivan在《牛仔裤:一个美国标志文化史》(Jeans:A Cultural History of an American Icon)一书中指出:"这是叛逆的代名词,亦是美国时尚的象征。"说到这里,也就不难解释为什么在2021年的"美国时尚"(In America:a Lexicon of Fashion)主题Met Gala上,会有这么多明星选择用牛仔布打造华服了。
  白色紧身T恤/8on8
  蓝色水洗牛仔裤/Balmain
  灰色方头牛仔作旧穆勒鞋/Diesel
  白色紧身上衣、透明墨镜/Givenchy
  白色阔腿牛仔裤/8on8
  尖头水晶皮鞋/Dolce&Gabbana
  项链/Gucci
  黑灰牛仔棉服/Diesel
  黑灰阔腿牛仔裤/Givenchy
  紧身衣、腰带/Dolce&Gabbana
  金色V型耳夹/Gucci
  通过电影这个大众传播媒介,日本和欧洲的年轻人也迷上了牛仔布,就像如今Z世代疯狂追捧Logo短袖和联名球鞋一样,前者也一度引发了现象级潮流,"1970年代,但凡前往欧洲旅行的美国青年都知道,如果你有多余的蓝色牛仔裤,可以把它们卖给当地那些为此狂热的孩子们",Sullivan说。由于市场需求的激增,牛仔服饰成为了一门庞大的生意,也成为了时尚设计师重点关注的品类,其想象空间不断扩大。
  在庞大的棉纺织物体系中,牛仔布是极其特殊的存在,它兼具时尚感与功能性,在历代设计师手中呈现出了不同的面貌,既映射了高级时尚的多元化之路,也见证了亚文化的崛起。
  如果说Levi"s和Lee完成了牛仔服饰的功能性革命,使之成为年轻人的"制服",那么Calvin Klein则挖掘了它的隐藏含义。在1968年创立同名品牌后,Klein也嗅到了商机,于1970年代中后期开创了副线品牌Calvin Klein Jeans(以下简称"CK Jeans")。
  1970年代是一个无所不可的时代,性解放运动如火如荼地进行着,彩虹旗在空中飘扬,人们歌颂人体的力量与美,主张性爱自由。身处此番浪潮中,Klein大打情欲牌,原本宽松的牛仔服饰变得紧身,直白地勾勒出人体曲线。不容否认的是,情欲是一副营销好牌,在摄影大师Steven Meisel的助力下,这个词更是成为了CK Jeans的品牌标签,至今仍为其核心卖点。
  前年,CK Jeans官宣超模Kendall Jenner、歌手Justin Bieber、嘻哈音乐人Lil Nas X,以及因出演美剧《亢奋》而走红的跨性别者Hunter Schafer等人为代表品牌的"新面孔",在那一季的广告大片中,这些炙手可热的千禧一代偶像肆意展现着自己的身体之美,而他们拒绝随波逐流、不愿被规则所束缚的处世态度,也通过牛仔服饰吐露而出。
  文化理论学者John Fiske曾在《理解大众文化》(Understanding Popular Culture)一书中这样解读:"在符号学层面上,牛仔服饰的意义丰富,它本为劳工阶级的专属装束,与身体的强健性息息相关,后被西部牛仔和社会少数群体注入了自由精神,也因此一改旧貌。"
  拼接牛仔长外套/Diesel
  铆钉牛仔裤/Celine
  耳环/Dolce&Gabbana
  项圈/Prada
  腰带/Versace
  剪羊毛牛仔短夹克/Garçon By Garçon
  牛仔长裙/Levi"s
  黑色超长款腰带/Prada
  1978年,正值Calvin Klein如日中天,Diesel诞生了。
  不同于前者,Diesel的创始人兼创意总监Renzo Rosso一心扑在了牛仔服饰上。"Diesel"一词的原意为柴油,是1970年代最热门的新型能源之一,由此看来,Rosso想打造的品牌必然带有强烈的革新意识。这位设计师不仅对牛仔布的制作工艺颇有研究,还懂得如何抓住消费者的心。他先是运用繁复的工艺打造了Diesel招牌做旧水洗牛仔服,再为它配上挑衅的宣传语和意味深长的广告,完美戳中了叛逆青年们的痛点,尽管价格高昂,他们也心甘情愿为之买单,就像CK Jeans是情欲的代名词一样,前卫和叛逆也早已刻入了Diesel的骨子里。
  从20世纪中期到千禧年初,牛仔布的地位几乎不可撼动,随着市场规模的扩大,自然人人都想来分一杯羹。
  1995年,来自加拿大的双胞胎兄弟Dean Caten和Dan Caten创立了Dsquared²。因获得了流行天后Madonna的青睐,Caten兄弟为其设计了150套演出服。在经典的《Don"t Tell Me》音乐录影带中,他们大刀阔斧地将Madonna打造成了女牛仔,伴随着她的劲歌热舞,原本阳刚的Dsquared²牛仔服呈现出了别样的性感,兄弟二人因此名声大噪,牛仔服也成为了Dsquared²最引以为傲的品类。经过各路明星的言传身教,牛仔布以一种娱乐化的方式广泛传播,其价格也水涨船高。重工打造的Diesel牛仔服自然不用多说。
  值得一提的是,区别于主打高端成衣的主线品牌,CK Jeans实际上面向的是大众市场,因为在精明的Klein看来,任何层级的客群都不能放过。但由于牛仔布的流行,加上品牌本就不低的起点,CK Jeans实际上并不便宜,价格几乎都在千元人民币以上。相较之下,与Klein活跃于同一时期的Roy Halston Frowick就没那么幸运了。尽管同为彼时美国时尚圈的风云人物,他的副线品牌H by Halston的销量却远不如CK Jeans,经历几起几落后最终被美国品牌管理公司Xcel Brands收购。虽然Halston视Klein为强有力的竞争对手,却也不得不拜服于后者的能力。"他可以设计出既经典又不失新意的服装。"Halston这样说道。
  扎染牛仔套装、运动鞋/Louis Vuitton
  项链/Gucci
  或许从未有人想到,曾经默默无闻的牛仔布会流行半个多世纪。但在瞬息万变的时尚界,潮起潮落是再正常不过的事,当牛仔布完全成为大众时尚时,它的特殊性也必然会减弱,正如时尚评论人杨忆非在《时尚品牌把变革的希望寄托于任命新设计师,这是明智的决策吗?》一文中所说:"很快,消费者就觉得牛仔服不酷了,他们在街头服饰中找到了更加叛逆的个体表达,同时,无数大众和快时尚品牌提供了款式丰富、价格平易近人的替代品——牛仔服不再是叛逆的象征,而是你我日常中最为普通不过的寻常单品。"
  从Y/Project到Diesel,比利时人Glenn Martens让牛仔服饰再度变得时髦可热。
  在近几年的秀场上,牛仔布的身影几乎随处可见:Chanel几乎每年都会推出牛仔布包袋,既叫好又叫座,Raf Simons、Alessandro Michele和Jonathan Anderson也经常用牛仔布为设计添砖加瓦。我们必须承认的是,如今的牛仔布几乎已经脱离了原始语境,当亚文化也逐渐跻身主流时,人们也似乎不再需要通过牛仔服饰来标新立异。
  但总有人在怀念过去。
  以Balenciaga为例,自Demna于2015年出任创意总监以来,牛仔布就成为了座上宾。通过Raver和Post-grunge风格的廓形,他将那股久违的叛逆带了回来。不同于大多数时装设计师,Demna的身份特殊,他成长于黑海东岸的苏联加盟共和国格鲁吉亚,在冷战尚未结束时,东欧和西欧仿佛是位于两个极点的世界。在Demna所处的世界中,言论和行动的自由格外宝贵,或许正是因为这种趋于极端的压迫,Demna开始四处搜集亚文化的碎片,牛仔布就是其中之一,这在他的设计中可见一斑。
  同样,在Hedi Slimane入主Celine后的首秀"巴黎之夜"(Paris la nuit)上,他也表达了对那股叛逆的怀念:紧身皮衣搭配牛仔喇叭裤,辅以朋克感十足的短靴,好莱坞电影中的坏小子又来到了我们面前。与Demna共同走入怀旧潮的Slimane虽是土生土长的巴黎人,却对源远流长的古典文化并不感兴趣,他无法抗拒摇滚乐的魅力,在设计中大量运用了牛仔布。虽然他的做法曾数次被Phoebe Philo的粉丝批评,但Celine居高不下的销量还是说明了一切。
  对于拥有多条产品线和多个品类的老牌时装屋而言,牛仔布可以是让时装更加多元的工具,也可以是情怀的承载物,但对于Diesel这种专注于牛仔服装的品牌来说,如何革新成为了目前最棘手的问题。
  值得庆幸的是,Rosso是聪明的,他精益求精,不断打磨Diesel的产品,并借着当年的那阵东风,在40年间不断扩张商业版图,最终于2000年成立了OTB集团,先后收购了Maison Margiela、Marni和Jil Sander等品牌。然而,在其他品牌风生水起时,Diesel的业绩不断下滑,其美国公司在2019年宣告破产,一家家昔日人来人往的店铺关闭。当众人皆为此唏嘘不已时,Rosso请来了Y/Project的创意总监Glen n Martens。这位比利时设计师的创新能力人尽皆知,加入Diesel后,他大胆改造了牛仔布,不仅在水洗过程中为布料制造肌理,还增加了棕色和玫红色的染料,以此制造出了一种不羁的美感。在Martens的带领下,Diesel起死回生。
  蓝白拼接染色牛仔夹克
  蓝白拼接染色牛仔裤
  灰色方头牛仔作旧穆勒鞋
  均为Diesel
  银色亮片运动夹克/H&M
  斗篷式牛仔外套/Angus Chiang
  灰色连衣裙、灰色羊毛袜/Thom Browne
  灰色方头牛仔作旧穆勒鞋/Diesel
  在当下的语境中,牛仔布已经成为了一种复杂的叠合物。从无名之辈到一个时代的标志,牛仔布曾经拥有过无数高光时刻,却也无法逃脱被潮水冲刷的命运。但就像文章开头所说的那样,任何一种面料的角色更迭,都映射了人类物质文明的发展,牛仔布亦是如此。它身上烙印着那个时代的印记,记录着当下,也指向未来——如何让它再次焕发新生,是每一位时尚从业者应该思考的议题,Martens已经率先向前一步了,谁又会紧随其后?让我们拭目以待。

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