VivienneWestwood，她有着多么酷的一生啊！

　　VivienneWestwood离世。
　　许许多多媒体都发文称，时装大师又少了一位。
　　这其实令我有颇多感慨。如今时装行业里依然不乏高手，但担得起大师之名的寥寥。
　　这几年我们相继经历了KarlLagerfeld、PierreCardin、SoniaRykiel、三宅一生等人的辞世，他们显然都是匹配得上大师头衔的人物，VivienneWestwood的离去，似乎在说明那个让无数人怀念的、关于高级时装的黄金时代，终于走到了尾声。
　　这个时代似乎不再盛产大师，究竟是那些叱咤时装风云数十载的人物们空前绝后的优秀，还是新的时装环境里不再拥有可以培养大师的土壤这些可能都不是准确的描述。
　　但至少我们值得去怀念VivienneWestwood，她当然是大师，但她还是女性中的榜样，更是自由无畏、永远年轻的榜样。
　　热爱时装的黄伟文，把KarlLagerfeld称为老佛爷，称呼VivienneWestwood为西太后偌大的时装界，也就这两个人有着这么尊崇的外号，即便是川久保玲，在他口中也是辈分低了一辈的玲姐。
　　黄伟文作为VivienneWestwood2013秋冬男装系列嘉宾模特走秀
　　VivienneWestwood还是贯穿王菲舞台造型的一位设计师。无论是早在1992年十大劲歌金曲颁奖礼现场的狗头胸衣，还是到了2003年《菲比寻常》演唱会的多个舞台造型。
　　在这次的演唱会中王菲大量使用了VivienneWestwood的标志性松糕鞋，并在开场造型中身穿VivienneWestwood1994年主题为CafSociety的春夏系列中KateMoss半裸闭幕穿着的超短裙，搭配白色网袜和红色卫衣。
　　相信看过《NANA》的人，一定会对里面VivienneWestwood的饰品为之赞叹。
　　漫画中不断出现以土星为元素的饰品，甜美之中带着浓浓的庞克气息，也是这部漫画的一个亮点。
　　ARMOURRINGSILVER是最经典的一款戒指，简称四节。佩戴在手指的关节处（可活动）非常经典的一款设计，电影里NANA也是无时不刻佩戴这枚戒指。
　　无论是设计，还是行事风格，西太后，这个女人的酷，真令人目瞪口呆。
　　我的不按常理出牌是一种本能。
　　VivienneWestwood的朋克精神自幼而生。
　　如果你的学生时代遇到一位像VivienneWestwood这样的同学，你应该会一直记得她。
　　她会在老师劝告违规者主动承认错误却未得到回应时，站起身应答：是我。即使她并没有干这件事。
　　我认为自己一定会成就一番事业当时我就感受到了。我的不按常理出牌是一种本能。
　　她在学生时期发生的不按常规出牌的故事，还出现在她在哈罗艺术学校就读时这里也是她唯一接受过正式设计培训的地方，不过很短暂只有一个夏天。
　　最开始选了服装设计的课，但因为发现这堂课只学画设计稿，没有实践的机会，所以就转去学了银器制造在那里起码可以动手做出金属首饰
　　是的，甚至在这段夏日限定的艺术学生时光里，她也没闲着，还能换次专业。
　　后来Vivienne回想起来，之所以只学一个夏天就决定离开，是因为自己出身工薪阶层的思想局限在当时她觉得用艺术谋生就是卖卖画，所以不觉得当艺术家可以养活自己。
　　但教母之所以能成为教母，在于她有反思的觉悟和重来的勇气。
　　19岁，Vivienne在尝试了别的工作后确定了自己的心之所向，她又重新捡回了艺术，拿着自己赚的钱跑去师范学院重新学习。
　　后来，她的确做了老师，但是是幼儿园老师
　　Vivienne非常享受这份工作，她觉得小孩非常简单，我希望用人格魅力来教育他们，而不是通过纪律。做老师，理念也非常超前。
　　在此期间，她还邂逅了自己的第一任丈夫并成为了母亲。
　　但她亦不甘于相夫教子，所以在那个对离婚包容度很低的时代，毅然决然地离开了。
　　再后一段感情就是Vivienne最惹人称道的爱情经历了，主角是原英国朋克乐传奇性手枪（SexPistol）乐队经理，朋克摇滚时代的开创人之一，英国朋克之父MalcolmMcLaren。
　　就此，Vivienne开启了自己新的事业版图。
　　她为性手枪乐队写歌，担任萨拉斯托克布里奇（SaraStockbridge）乐队的艺术指导，希德维瑟斯（SidVicious）的服装指导，同时也为T恤设计图案。可以说，时尚、音乐、艺术和平面设计面面开花。
　　在一些讲述里，大家会把McLaren视为Vivienne的伯乐，并将其在事业上的奔腾经历归功于前者，但其实在和McLaren相恋后，Vivienne在很长一段时间里也都是作为单身妈妈，独自抚养孩子。
　　她拒绝了家人的帮助，自己一个人带两个孩子。在一段时间里，她和孩子们住在常年刮风的大篷车里，靠着家庭津贴度日。
　　在她的自传里，这样写道，即使对于一个七岁小男孩来说，那个大篷车也嫌小，且没有自来水和独立卧室。但是对于他来说，那里就像吉普赛马车一样神奇，是母亲亲自书写和策划的一次冒险。
　　这其实是Vivienne少有被提及的一段经历，或许大家觉得一代朋克教母和一段看似被母亲身份所裹挟的经历实在不太搭。
　　但我却觉得这才是这位时尚教母所代表的朋克精神追寻自由与反叛的权利，是基于独立与责任而来的。
　　我对剪裁毫无兴趣。
　　我们很难在只言片语之中去勾勒VivienneWestwood那精彩且不凡的一生。
　　就像我们同样很难，以这短短的篇幅去描绘这位了不起的女性，她作为时装设计师的这辈子是多么独一无二、开天辟地。
　　她是传奇，是蓝本、是风格的缔造者，也是属于这个行业自由精神和破局开拓的化身。
　　如果没有她的存在，时尚仿佛失去了最不羁洒脱的朋克灵魂。
　　而摇滚，也缺少了最华丽乖张的视觉皮囊。
　　从1970年代与前男友McLaren为摇滚乐队设计舞台服饰，并开设名为LetitRock位于敦国王路430号的精品店。
　　到几经改名为SEX、World’sEnd
　　她灌溉着这股野蛮生长的亚文化新生势力，让这里成为那些怪异青年们的乌托邦。
　　BDSM式的皮革制品、金属配件和拉链破洞扎堆出现的朋克服饰
　　让古典戏剧式的宫廷服饰，和疯狂不羁的摇滚气质水乳交融。
　　从一家精品店老板，再到一位没有上过一天缝纫课、创意却没有上限的独立设计师。
　　她的时装世界里，被模糊的不仅是风格、性别、角色，还有界限、规则、以及高级时装的定义。
　　在她之前，高级时装往往大都只是缜密华丽，精于计算的。
　　而从她开始，时装也可以是疯狂喧嚣，毫无章法的，就像她自己曾说过的那样我对剪裁毫无兴趣，只喜欢将穿上身的衣服拉拉扯扯。
　　在她看来，随意被撕开的衣服，远比循规蹈矩的照本宣科，要更加有趣。
　　这无疑是给了跨域几个世纪，高级时装精英主义当头一棒。毕竟她的目标就是：让穷人看起来很有钱，让有钱人看起来很穷。
　　这是对代表所谓权威的保守派的挑衅宣战。为的就是拥抱时代的声音，去为那些不被听见的自由灵魂呐喊。
　　正因为这股子无处可藏的反叛劲，与当时英国长期弥漫的政治性抑郁，以及下层人群对于社会不满情绪所接壤共生。
　　这些离经叛道的服饰也成为了年轻人们立场倾向的表达，对现状冲击嘲弄的工具，更成就了VivienneWestwood跃升为时代文化的重要印记。
　　这也是为什么，在VivienneWestwood的描绘下，服装某种程度上暂时剥离了阶级内核。而是充满政治批判、社会意识和无政府主义的。
　　这是危险的，也是真实迷人的。
　　她自1981年推出的第一个正式系列海盗系列起，就开始了长达几十载的不羁和粗砺。
　　在伦敦奥林匹克运动场的秀场，让这不可控的荒蛮姿态与古典戏谑情节，向高级时装殿堂，登堂入室。
　　之后像是以《国家地理》为灵感的，采样大量美国原住民服饰元素，结合军工配饰的Savage系列
　　用原始印花天然布料以及水洗效果，去包装朋克风格服饰，并将背景设定在《银翼杀手》里赛博近未来的Punkature系列。
　　无论是在Hypnos系列里，对人造纤维运动衣料以及荧光色彩的大范围使用
　　还是HarrisTweed系列里，去致敬传统英国服饰以及经典定制套装。亦或是在1991年的Cut，SlashPull系列加入古典剪裁技法，上演了一场梦回都铎王朝的破次元大戏
　　纵观她的创作生涯，其设计作品的广度、深度以及灵活度，都令人啧啧称奇。
　　从自始至终的朋克精魄、到英伦文化的古今风骨，甚至是迈向21世纪后这20多年里，依旧不断地与时俱进、兼容并蓄。
　　或是朋克、或是古典、或是街头、或是文艺，都是VivienneWestwood。
　　但她并不是一位纯粹的理想派，不切实际的艺术家，她更是一位成功的商人。
　　她一手将自己的鼎鼎大名，变成了这个行业最大名鼎鼎的设计师品牌之一。
　　即便消费群体几度更迭，也依旧屹立于时装之林。
　　皇冠星球或骷颅形象的配饰，已然成为其最标志性的代表性视觉符号。
　　传统苏格兰格纹更因为她的高超混搭，从陈旧成为先锋。
　　更不用说那些束胸、厚底高跟鞋、百褶裙、涂鸦T恤这一阵列经久不衰的经典单品。
　　这林林总总看似杂乱无章的风格、设计、元素。但当你看到它的一瞬间，立马就能识别出这是VivienneWestwood！
　　同样也是因为她服装世界里无需章法，也无关规则，标签更是无聊的束缚。
　　一切的美与丑，所有的纷纷扰扰，都能够被这位《TheObserver》杂志口中的国王路上的皇后，那有着包容各色文化和风格能力的胸怀，所紧紧相拥。
　　时尚并不是重要的事。
　　包罗万象、迸发自我的设计在全世界范围内备受追捧，但她并不止步于此。
　　对于她来说，环境保护、弱势群体、理性消费等问题，显然更为重要。
　　回看她以往的秀场，你能大量看到那些声势浩大的标语。
　　2012年的伦敦时装周上，走出来谢幕的她，专门换上了一些印有climaterevolution的白色T恤。
　　而时隔两年后的巴黎时装周上，她为了宣传全球变暖的影响，甚至直接剃光了自己标志性的红发。
　　而2019年的秋冬系列大秀上，女星RoseMcGowan迈着坚定的步子缓缓走来。
　　她的衣服上是天使和民主的涂鸦，荧光色的帽子上也有着天使的字样，而更掷地有声的是她当时在秀场上的这段发言
　　我替Vivienne发声。我是谈论美元造成世界死亡的声音。世界在与这种自我毁灭斗争。众所周知，那种通过向本已贫穷群体征税，却使得本已富裕群体获利的美元机制的弊端只有当我们能够在富人和穷人之间取得有利平衡时，这种美元税收机制才会蓬勃发展。因此，我们必须提倡合理税收。
　　这一段为弱势群体的发声强烈抗议了当时的税改制度，引发爆炸性效果，就连向来不轻易表达政治倾向的媒体们都忍不住赞扬这一大胆的行为。
　　不只在秀台上表达着自己的态度，在时尚之外，她也一直冲在前头。
　　2014年初时，她就公开表示：
　　现在气候变暖是我关心的头等大事，而不是时尚。
　　而她真的就身体力行贯彻着这句话，那时，她请到了多位明星上身她专为北极设计的T恤拍照片作为环保宣传。
　　后来为了让北极环保问题重新回到公众视野，她又找来了60为名人出镜，整个拯救北极活动持续了整整18个月。
　　时尚品牌支持环保事业很常见，但你不会看到谁会像西太后这样，对着媒体说自己不会再拓展业务，甚至是要精简门店和品类。
　　我相信如果人们只是穿漂亮衣服，那一定会导致环境变化。如果一个人从商店走出去穿的是一件血汗工厂生产的新T恤，那比一个有钱妇人穿一条漂亮裙子还糟糕。
　　你更不会看到一位设计师，会对自己的纪录片有如此大的批评。
　　这部纪录片名叫《Westwood：Punk，Icon，Activist》，整整花了3年时间跟踪拍摄，但其中却只有寥寥几分钟在展现她所参与过的环保社会运动。
　　对此，西太后本人发声表明说电影并不代表本人立场，甚至谴责导演没有展现出她多年来对社会运动的贡献。足以见得环保在其心中的地位。
　　而2015年的9月份，她甚至直接开着一辆坦克来到了卡梅伦的私人府邸。
　　而此举目的，也是为了抗议英国政府当时决定使用水力压裂法来开采页岩气，因为后者会对环境造成巨大的破坏，甚至会造成地震。
　　而她为了能够更好地给贫困地区提供就业机会，在2010年还开始与世界贸易中心合作，更是亲自前往肯尼亚开展品牌配饰系列项目。
　　截止到2022年下半年，这个项目已经扶持了数千名手工业者和微小生产企业。
　　所有手工业者中，74是女性，其中还有42的受雇者将收入投入到了教育、培训和技能发展中。
　　时装设计或许是她晚年不那么重要的事，但无疑，时装一直是她最有力的武器，她以此去呼吁环保和对弱势群体的关注。
　　看似叛逆，实则有着最温暖、细腻的底色，而这一切，一直都是她最重要的事。
　　我们想破坏现有体制。我们讨厌它，我们想摧毁它。我们不想要它。我们是对抗年龄的年轻人。
　　许多时装品牌都在将女性塑造成女神，而她无疑是开辟了一条全新的路数，让女性也能狂野不羁，让穿上她设计的女性成长为坚毅的女英雄。
　　回顾她这一生，我们看见了无数次她的特立独行、振臂高呼、勇敢无畏。
　　VivienneWestwood用70年的时间，通过服装设计来对抗着一切不合理。
　　人们常常粗糙地形容她是叛逆的。
　　或许她的每次出现确实不按常理出牌，但当你进一步去理解她，就会发现在这些声势浩大的举动背后，是她对墨守成规、麻木不仁的生活的反抗。
　　与其说叛逆，不妨说她是坚持，坚持一刻不停地探索和改变自我，再尽力去改变世界。
　　如今的时尚界倒不是再也孕育不出大师了，只不过因为眼下的环境太过舒适：不再以瘦为美、对多元化的美很是包容、女性在行业内得到了极大的尊重、草根文化也可以成为高级时装的设计灵感
　　曾经的大师们用时装作为武器，把那个时代里的偏见、束缚、陈规陋习统统击穿，打造了如今的设计师们可以自由创作的时装环境。
　　大师之所以是大师，因为他们影响的不只是时装业界，更有世俗观念与文化格调。
　　VivienneWestwood毫无疑问是大师。
　　即便你没穿过她的作品，也不影响她古灵精怪的脑子里想出来的诸多时髦、大胆、新鲜、不羁的点子，从各个领域渗透到了你的审美与生活方式中。
　　她永远都没老过，活力无穷，对一切充满好奇，热爱学习和分享，甚至连离世的时候，都念叨着中国道家的学问。
　　这么酷的人啊，能跟她在同一个时代里生活，真是太有趣了！
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　　本期文字助理：Lily、Milo、Quinn
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