RhuigiVillasenor来自异乡人的蜕变

　　作为他在Bally的首秀，RhuigiVillasenor（鲁伊吉比利亚塞诺）以异乡人的视角，为这个瑞士老牌奢侈品注入了全新且极致奢华的活力。完成了一次品牌以及他本人的蜕变。
　　在2023春夏时装周的秀场上，革新成为了乏善可陈的日程中为数不多让人眼前一亮的话题。这不仅仅是指那些已经有成熟表达的设计师的自我突破，同时也是指在老牌时装屋做出首秀的设计师们的表达。而在时装周开始之前，RhuigiVillasenor入主Bally并担任创意总监的消息，让这场首秀成为了米兰时装周上值得注意的亮点之一。
　　不仅仅是因为这是Bally一个有着171年历史的瑞士老牌，二十年来的第一场时装秀，也是在于Rhuigi作为菲律宾裔美国设计师，他可能会用设计与传统的欧洲时尚碰撞出别样的火花。
　　Bally新任创意总监RhuigiVillasenor
　　摄影LeaColombo
　　异乡人，可能是对Rhuigi最好的形容。这位11岁才从菲律宾移民至美国的设计师，与很多在青少年时期便定居异国的移民一样，经历过无可避免的文化冲击。在洛杉矶上学的第一天，他便因为穿着，受到了同班同学的捉弄与嘲笑。也就是从这一天起，他将风格视为了一种身份认同想要成为什么样的人，就先从着装做起。
　　这一个听起来很像是从嘻哈文化输出的观点，确实也在潜移默化中让Rhuigi慢慢融入了这一文化当中。在高中，他很快成为了AAPRocky和ShayneOliver等人所构成的MySpace嘻哈社群中的一员。也正是在这群颇有风格、彼时仍然地下的时髦人士的鼓励和支持下，他的个人品牌Rhude就在拥抱嘻哈文化的精神下创立了起来。尽管一开始，品牌并没有获得广泛认可，但随着像是KendrickLamar、JayZ、VirgilAbloh等人成为Rhude的客户，他也很快成为了知名的高级街头服装设计师。
　　但Rhuigi并不是一个循规蹈矩去复制嘻哈文化到自己品牌当中的人。Rhude更像是移民一代对异国文化的一种消化和再诠释的展现。他并不避讳在系列当中表达自己对于美好生活的向往，也不避讳展露自己作为一个外来人最初到美国时所体验到的文化：旧好莱坞、美式高级时装、1990年代的嘻哈流行。这些都成为了他个人品牌显著的标识。
　　正在进行秀前准备的Rhuigi
　　不管是最初的少年移民，还是后来的嘻哈文化体验，这些经历都无外乎关于身份、个人表达以及自我认同。而这些正是一个异乡人所能展现自己魔力的时刻，也或许是Bally的CEONicolasGirotto向他抛出橄榄枝的原因：想要看看一个传统的欧洲奢侈品牌，如何在菲律宾移民的街头服装设计师的视角下，获得崭新诠释。
　　而这种忠于自我的革新对Rhuigi来说并非第一次，初来美国的他便已经体会过一次如何改变自我、融入文化的过程了。所以我看待、了解欧洲的奢侈品牌和背后的文化历史，就有一种似曾相识的好奇和怀旧。他在采访中说道，作为一个在美国长大的少年移民，我也曾经用过同样的态度来融入美国社群、追寻那个美国梦。或者换句话说，他想要做的就是将这份已经内化了的西海岸移民精神，融入Bally所代表的欧洲传统奢侈品领域。
　　Bally2023春夏秀场
　　尽管Rhude和Bally的创作思路都是来自于Rhuigi作为一个异乡人的视角，用设计来满足自己对于某种特定文化、特定形象的幻想，但这两个品牌的切入点是完全不同的。对我来说，Rhude代表的是我对于服装的个人看法，并融入当下年轻人的生活方式。他表示，但Bally是对我个人视野的一次扩展。我把目光放向了不同年龄、不同文化背景的人们。将他们对于生活的幻想进行一次全方位的升级。
　　这点，在他主导Bally的首个系列2023春夏成衣系列中，展露无遗。Rhuigi在这个系列中并没有选择他最为人所熟知的街头风格，一改大众心中保留的Rhude印象，用十分奢华的时装语言创作了一个关乎生活方式的系列。模特们展示的并不只是一件件衣服，而是某种幻想中的奢华生活方式。从适合度假穿着的泳装，到参加晚宴时的礼服；从日常出街的套装，到休闲温柔的居家服；从工作场合的干练正装，再到运动时的休闲卫衣，都被囊括在了这一个由44个造型组成的简练系列当中。
　　Bally2023春夏系列涵盖男女士多种着装方式
　　为了让品牌焕发新生，我希望这个系列看上去十分的性感、年轻，同时也能体现我所代表的文化所具有的那种活力。来自洛杉矶的Rhuigi，自然将目光投向了好莱坞。他将一个定居美国的菲律宾移民对于美和奢华的幻想，用新的语言，放置在一个欧洲老牌的身上。
　　当然他并没有完全把过往的自己隐匿在奢华的设计背后，在这些单品当中，我们依然可以寻觅到属于Rhuigi的街头面：手提着旅行包的男模，一身度假搭配中，皮质短裤凸显着机车服元素；在多个大地色系的造型当中，泛着金属光泽的面料被制成了泳衣、夹克，穿插其中，为这一经典的奢华带来了打破常规的转折；更不用说大面积牛仔的使用，为了凸显这一美式风格的面料对于新奢华的重要性，他选择让闭场的AdutAkech以牛仔造型亮相。
　　以牛仔造型闭场的AdutAkech
　　至于其余那些传统意义上的奢华服饰，也并非全都是Rhuigi幻想中的好莱坞。如果你有翻看过他的个人社交媒体账号，便会发现，乘坐私人飞机四处游玩的他，已经将这种对奢华生活的幻想变成了现实。而这一系列的着装风格，或许也是这个异乡人如今的生活状态。
　　我的风格就像是某种社会研究。它关乎的是观察当下人们的需求，并满足他们的欲望。对我来说，要达到这样一个目的，必须实时关注周遭正在发生的事情，以使得我从文化上与这些需求密切相关。他说。
　　Bally2023春夏系列名为蜕变（Ecdysis）。顾名思义，他希望借由这场秀，唤醒这个在时尚界沉寂多年的时装屋。但实际上这场蜕变，在他被宣布为品牌新任创意总监的那时刻起，便已经开始了。
　　但正如同蜕变这一词所暗含的，尽管外形得到了改变，但实际上品牌的内核、过往的历史依然得以留存。这对Rhuigi来说，更多的是因为个人情感。Bally在我心中有着很重要的位置，这个品牌代表了我童年的早期记忆。Bally在Rhuigi这个菲律宾家族里一直留有着印记，不管是他的祖父、父亲还是自己，都曾穿着过Bally的鞋履。
　　本季的男女鞋履
　　同样的，这种情感联系也出现在了其他人的生活中。当他询问周围的朋友，他们如何看待现在的Bally时，总有人会对这个历史悠久的品牌表达出个人的情感联系。我觉得随着时间的推移，Bally收获了很多的尊重。他继续说道，但过去的很多年间，它又变得相当沉寂。像是一个睡美人，又或者说，是一辆有段时间没有被驾驶过的古董车。
　　为了唤醒这位美人，Rhuigi并没有选择摒弃所有的过往以创造全新的语境，而是花了大量时间来回顾品牌档案。我被Bally在艺术、建筑和平面设计上的热爱深深吸引住了。这些档案，也帮助他快速找到了自己需要的切入点从历史中找到一些历久弥新的元素。像是最容易被人看到的对品牌logo的改造，他并没有选择创造完全新的标识，而是在浏览品牌上世纪三十年代店铺招牌的档案时，被一款由RobertMalletStevens设计的店铺字体给深深吸引住了。这款无衬线字体在当时很有未来主义的感觉，哪怕放到当下也依旧摩登。于是，过往的经典蜕变成为了如今的新形象。
　　而这种留存历史的蜕变，同样也成为了Rhuigi设计时的底层逻辑。正如之前所提到的那样，他并没有选择自己在Rhude所表达的街头风格，而是用了更加传统、经典的奢华语言，加以自己的视角转译，来为Bally打造新的系列。因为对我来说，街头服饰就是人们外出上街穿的衣服。他说，但对Bally来说，我希望创造那些能够代表着终极奢华的单品：那些无关乎潮流，只关乎经典的设计。
　　Rhuigi为Bally的经典风格注入了当代新意
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　　他所抓住的核心，便是品牌引以为傲的工艺：在系列当中，主推且极具代表性的BChain标识以激光切割的手法出现在了麂皮大衣之上；看似寻常的蛇纹皮裤与皮革上衣，细细揣摩才能发现其中的奥妙；那些如同鳞片般的纹路，实际上是激光切割后的镂空，模特走动时隐隐约约展露出服装下的肌肤，性感被再次放大；具有一定厚重感的皮革被用以制作礼服，却显得格外轻巧。。。。。。这些细节，无不在体现着Rhuigi对品牌工艺的极致运用。
　　系列中有着精细的皮革工艺，及对BChain的反复运用
　　作为自己在Bally这个老牌奢侈品的第一次亮相，毫无疑问，Rhuigi交上了一份令人信服的答卷。他没有粗暴地照搬过往的经验和风格，也没有完全摒弃属于自己的设计语言，而是在互相尊重的基础上，以一个异乡人的视角去呈现更多的可能性。
　　当我在探索Bally历史悠久的档案时，我意识到，自己的活力和观点会成为品牌文艺复兴的催化剂。我希望Bally能够再次成为时尚行业最具竞争力的玩家之一，并将鲜明且当下的观点带入行业中。如果有人出门去见对自己有着特别意义的人之时，我希望他们会想到穿着我在Bally设计的这些单品。这对我来说，将是一种莫大的荣幸。
　　而很显然，Rhuigi已经迈出了出色的第一步。
　　撰文Toby
　　采访、编辑MarkLiu