蟹黄面阳春面银鱼面

　　民国时期的海上闻人大亨杜月笙，曾经有过一句名言：人生需要吃好＂三碗面＂－－体面、情面与场面。虽然坚信此乃人生成功必要因素,却也承认，这也是人生最难吃好的＂面＂。
　　我没那么复杂，我只记得迄今为止、曾经吃过的最好吃的三碗面。
　　读小学前，我曾一度寄养在老爷爷为焘公家里，他们的住在墩头坡下，抗战胜利后，为焘公自建了一套砖木结构的两层小住宅，就紧邻着宜城西门大水闸的闸门。非常可惜的是，这座小楼偏偏位于了大闸的外边，在80年代以前，江堤尚未完全加固，每逢长江发大水，闸门便关上了，确保闸门以内的主城的安全，而闸门以外的城西，地势本来就低，只能且让那里被淹没一时了。为此，为焘公带曾着我的老奶奶、父亲的晚娘，以及和他们一起生活的大姐，真没少为避水灾而搬家。现在人们，对于长江水患曾经何其之烈，渐渐都已经淡忘了。就说1954年的那一场大水吧，从此之后，宜城人对张口便能滔滔不绝者，总不免戏问一句：＂你是五四年出生的吧？真是‘水嘴’一张。＂我想，即便在《鹿鼎记》里搞出过＂我对你的敬仰犹如滔滔江水,连绵不绝＂之类无厘头的周星驰,如果听过此话，恐怕也也不免会有向大师致敬的冲动。
　　如今长江大堤加高了、加固了，即使是1989年那样的长江洪水，宜城也不再有鱼鳖之患了。可是，河塘也没有了，滩涂、芦苇都不见了，这也叫人多少有些无可奈何：任何社会的进步，其实都是伴随着无法挽回的、失去的代价。还记得苏芮那首《一样的月光》吗？
　　……
　　一样的月光，
　　一样的照着新店溪。
　　一样的冬天，
　　一样的下着冰冷的雨。
　　一样的尘埃，
　　一样的在风中堆积。
　　一样的笑容，
　　一样的泪水，
　　一样的日子，
　　一样的我和你……
　　什么时候蛙鸣蝉声都成了记忆，
　　什么时候家乡变得如此地拥挤？
　　高楼大厦到处耸立，
　　七彩霓虹把夜空染得如此地俗气。
　　谁能告诉我？
　　谁能告诉我！
　　是我们改变了世界？
　　还是世界改变了我和你……
　　无可奈何，一声叹息！农业文明时代的美，已经渐渐消失得无影无踪。
　　＂此情可待成追忆＂啊，可惜，＂只是当时已惘然。＂
　　为焘公在年轻时，凭着从亲戚处借来几十块袁大头起家，他经营的银匠铺一度很火，可惜，日本人来了，只得带着一家人跑反，那时，父亲大约只有三四岁。难民的日子究竟是如何的艰辛，是不需细说的了，我只知道，就在那一两年里，我的亲奶奶、亲大姑，一个个，不幸都死去了。
　　多年以后，我总觉得她们的死，很大程度上，或许与侵华日军在华东地区偷偷使用了生物武器有关。
　　打倒日本帝国主义！
　　日军主力溯江而上，进攻武汉、重庆去了。为焘公这才结束难民生涯，回到宜城，重操旧业，力图东山再起，便先在墩头坡下建了这座亦店亦家的小宅，然后又迎娶了父亲的晚娘、即老奶奶。可惜天不如人愿，老奶奶美则美也，但未能生育，加之此后抗战、内战，就没有消停过一日，宜城又都是这些战争的重灾区，想发财？谈何容易！焘公不能不有些心灰意冷了。
　　按说，解放了，合作化了，应该有盼头了？可焘公这时毕竟也老了，当年的雄心壮志，早已是付诸流水。何况，曾经沧海难为水，都集体化了，搞不好还受同行同事挤兑，算了，干脆退休，就在墩头坡下的老宅中安养晚年，间或，也为厂里守守大门，多少挣点酒钱，以补贴家用，毕竟，老奶奶是终身无业的啊。
　　好在老奶奶冰雪聪明，其曾经的邻居又是一位在宜城开饭馆的扬州小富商，老奶奶便在他那里，学到了很多烹调美食的独门绝技，这使得她老人家亲手烧出一道道美味小菜，真成了焘公晚岁最大的慰籍之一。
　　焘公爱喝酒，然喝得文雅，酒菜的量均不大，只是比较精致而已。这很像丰子恺的爷爷。我至今记得午后焘公去值班的情形：铮名瓦亮的光头，上身一件对襟布褂，下身还是一条扎着裤脚的肥裆布裤，脚下一双老布鞋，提着老奶奶为他备好的、几层提梁饭盒，步履从容地接班去了。这个形象，在孩子心目中有些像古董，可在焘公当年的徒弟们眼里，他们看见值班室里焘公的这身行头，会不免默默地向自己当年的何老板致意的。可时移世易，此时也就只能招呼一声＂何老爹＂、聊表敬意而已了。
　　老奶奶的绝活之一，便是蟹黄面。尽管老奶奶的手艺绝不回潮，可＂四美俱，二难并＂终究难得，故在我记忆里，一生似乎也就吃过到过一次。
　　老奶奶的蟹黄面，本质像老北京的打卤面，得在秋高气爽的蟹肥季节，选公母肥蟹各几只，蒸熟后拆出蟹肉，俱宰成肉蓉，蟹膏、蟹黄也事先整成小颗粒状，猪油滑锅后，下姜末大葱末爆香，即下肥瘦细肉丁猛炒至其吐油，再下蟹肉肉蓉、蟹膏、蟹黄稍微翻炒，待其合味后，投入香干丁、木耳丁、笋丁、黄花菜末等再一起稍加煸炒，最后加清水，调咸淡，最后经由大酱油调色、调鲜后，勾上薄薄的二流芡，淋上点锅边醋，洒上适量的葱花即可起锅。
　　此时，将另一边大锅里蒸蒸沸腾高筋切面捞入大碗中，大勺宽浇滚烫的蟹黄面卤，稍一搅拌，连汤带面，吃上一口，终生难忘。
　　老奶奶的蟹黄面的高明之处在于，荤的几乎不显眼，打眼的倒是那些醒目的香干丁、笋丁、木耳丁、黄花菜末等。让人不禁迷惑这至鲜至美究竟出自何处呢？尤其是香干丁、笋丁、木耳丁、黄花菜末的配合，真是妙绝无比，在增味之外，它们极大地丰富与拓展了这碗面的口感，从至柔、到稍软，再至坚硬，不知不觉中奉献了一曲味觉的交响。这与四川的富顺豆花、宜宾燃面都与油煎干黄豆共食，道理应该是一样的。
　　中国人的美食，在强调色香味之外，还有口感，其实也是非常关键而不容忽视的。
　　鉴于席慕容的那首《父亲的草原母亲的河》同样广为传唱，同样深深地打动过我：
　　父亲曾经形容草原的清香，
　　让他在天涯海角也从不能相忘。
　　母亲总爱描摹那大河浩荡，
　　奔流在蒙古高原我遥远的家乡，
　　如今终于见到了辽阔大地，
　　站在芬芳的草原上我泪落如雨。
　　河水在传唱着祖先的祝福，
　　保佑漂泊的孩子找到回家的路。
　　哎！父亲的草原，
　　哎！母亲的河。
　　接下来，我想回味的，自然是父亲、母亲曾经为我煮过的那碗面了。
　　70年代，我还未读书呢，大约是913前后，那时候全国都在＂备战备荒为人民＂，百姓生活是很苦的。某日下午，父亲要进城去办公事，我则留在家里，与表弟为伴。等到下午四五点左右，父亲终于回来了，给我拿出在城里新华书店买来两本连环画《拔敌旗》和《沸腾的群山（1）》，实在令我还你惊喜不已。此前，家里也曾有几本连环画，像《唤起工农千百万》、《胸怀朝阳永向前》啥的，主要是给二姐三姐看的，基本都是政治宣传品，又不打战，翻得久了，更是味同嚼蜡，《拔敌旗》和《沸腾的群山（1）》则不同，仅那封面，都是带枪的战士，太带劲了。我从此开始了自己的连环画的收藏生涯，到我十八岁离家为止，收藏的连环画大约有两百多册，从儿时到少时，每一本都不知翻阅过多少遍，但品相均极好，本本基本如新。十八岁离家赴蜀读大学，三十八年了，说真的，它们也是令我们梦魂萦绕的乡愁之一。
　　宜城的二四八月，家家春节的那点零食储备，基本都已经消耗殆尽了，加之又昼长夜短，孩子们往往等不到天黑就已经饥肠辘辘了。父亲在城里为我买了两本连环画，大约也得花上四毛钱呢，在城里哪里还舍得另外买点东西充饥？他知道我饿了，便捅开煤炉，精心给我煮了一碗阳春面。没有鸡蛋、猪肉，就一碗酱油葱花汤，多加点猪油与胡椒粉而已。与平时不同的，是此番父亲还特为将煮熟的面条过了一道凉水，我体会到了那份爱意，因此，那碗面的口感与鲜香，至今不能忘记。
　　阳春面。即便普通的食材，也能做出醇厚的味道，爱也！这才是食道啊。
　　其实镇江、扬州人煮面，稍微讲究点的，都会过凉的。爷爷这一首。也是源自老奶奶的传授。
　　母亲主厨，并未师从过高人，她连平时出去参加应酬的机会都很少。每有亲朋间的婚丧宴请，父母都是随了份子的。但母亲一般都是让父亲带着我顶替了她的名分去出席，一则让我见见世面，再则也让我偶尔能得享美食。亲朋们自然都能理解这一份沉沉的母爱，席间往往对我格外照顾。多年以后，回想起母亲的付出，才懂得了深深的母爱，奈何子欲养而亲已不在，能不潸然泪下？
　　但母亲为了能尽量满足一家人的口腹之欲，真是没少用心。耳朵是大学嘛。每每听见同事们议论一些好的家常菜的做法，母亲总是心领神会，默记在心。难怪她老人家当年经常居然能做出大手笔来，就算以石破天惊誉之，也不为过的。如今回想来，那都是爱啊！
　　＂太湖三宝＂之一的银鱼，在宜城的江里也偶有捕获，只是数量不多，自 然是物以稀为贵了。
　　某日，父亲去早市买菜，见有一卖鱼姑娘的竹篮里，尚有一斤多的银鱼待售。想到孩子们生在江边，都还未尝过银鱼的滋味呢，父亲便不计贵贱，买了回来，母亲随心疼，却也高兴，将鱼养在盆里，夫妻两照常去上班。
　　孩子们午后放学回家，把盆里的银鱼观赏把玩了很久，因为从未见过啊。哪里知道母亲的巧妙安排呢－－她是让银鱼先吐吐脏，因为银鱼的烹调，从来都是直接下锅的，迟鱼、去内脏，根本无从谈起，也不需要。傍晚，父母下班了，母亲带回一包鲜切面，先起锅下猪油，爆香姜片后，掺水，大火熬开，加花椒、细盐调味后，倒入银鱼，煮沸、略勾薄芡，洒上葱花即可起锅。全家五口人，五个大碗，每个碗里挑好煮熟、过凉的面，然后浇上足足的银鱼汤，那碗面的鲜香，此后再未有机会回味。
　　母亲是非常有美的直觉的，银鱼面，她就不再加酱油，纯白！我当时还曾傻乎乎地质疑过呢，哪曾吃过这么白洽洽面吗？可是，今日回想母亲那碗银鱼面的色香味，才体会到那实在是一绝！如果再加了酱油，反而会有些佛头着粪的嫌疑了。
　　哦，宜城，我的味蕾，我的亲人，我的乡愁。
　　虽然已经不能用不能用母语来诉说，
　　请接纳我的悲伤，我的欢乐。
　　我也是高原的孩子啊，
　　心里有一首歌，
　　歌中有我父亲的草原母亲的河。
　　哎，父亲的草原。
　　哎，母亲的河……