大王宫曼谷印象之三

　　大王宫
　　其实我对于那些声名在外的大型景点很不以为然，每次要去这些地方之前都要挣扎一阵子：一方面我不想与众多游人摩肩接踵，但另一方面又不愿意错过某些经典奇观，造成此行的遗憾，实在是矛盾不已。
　　大王官的很多奇特建筑照片我在出发前看到过，十分壮观，所以这一趟一定不能略去。我从中国城走路去大王宫，果然因为紧邻着著名景点，沿途一路上都是贩售纪念品和各色饮料小吃的店家和摊贩，让本来就人满为患的大王宫周围显得更加拥挤。
　　我边走边看，不想误打误撞走进了一家佛学院，遇到很多冥想打坐的人，赶快逃了出来，不敢冒失打扰。
　　不知不觉就走到了大王官外围。大王宫四周有高大的白色宫墙。中间有宫门和宫殿间隔而成。宫殿前有个椭圆形广场被作为御用广场，每逢春耕节和泰国新年时，国王都会在这里主持庆祝仪式。
　　大王宫紧邻湄南河，总面积有30多个足球场那么大。还记得在出发前，在家里看到过类似景色的照片，现在身临其境，有一种隔世之感，只是它依然离我那么遥远。
　　大王宫建筑群共22座，主要建筑是四座各具特色的宫殿，阿玛林官（ Amarin Winitchai Hal )、节基宫（ Hakri Maha Prasad ）和律实宫（ Dusit Maha Prasad ）自东向西一字排开，玉佛寺（ Wat Phra Kaeo ）在大王宫的东北方位。
　　因为律实宫和阿玛林宫面积较小，所以现在参观大王宫通常是游览玉佛寺和节基宫两处主要宫殿。
　　大王宫
　　大王宫内的建筑是一水儿的绿色瓷砖屋脊、紫红色琉璃瓦屋顶、凤头飞檐。屋顶是典型的泰国＂三顶式结构＂，我对皇家的建筑很感兴趣，因为这些亭台楼阁通常是由国家顶级的建筑师设计而成，工匠的工作也是最认真细致的，所以可以很直观地看到一个国家的艺术文化精髓之处。
　　大王宫门票500泰铣，可以吃好多我爱的酸辣猪肉串，但踌躇之下想着吃掉50个肉串大概也不会高兴到哪里去，还是精神食粮陪伴的时间更长久，于是果断买票进去。
　　进入大王宫庭院的小门后，首先看到的是郁郁葱葱的大片草地和姿态各异的古树，草坪周围栽菩提树和其他热带树木。远处大王宫佛塔式的尖顶直插云霄，鱼鳞状的玻璃瓦在阳光照射下，显得更加灿烂辉煌。
　　走过长廊，进入拱门后，最显眼的莫过于这位＂巨型＂守护神了，它足有6米高，着大王宫的神兵猛将名叫＂夜叉＂，威严矗立在建筑群周围，手持长剑，这一尊是天煞，另外一侧有着相同的一尊叫＂地然＂，他们的脸上绘有不同的颜色。
　　穿过守护神后面，就到了玉佛寺。玉佛寺是泰国王族供奉玉佛像和举行宗教仪式的场所，玉佛殿是玉佛寺的主体建筑，大殿正中的神龛里供奉着被泰国视为国宝的玉佛像。大殿外有一层高台，在入殿之前，一定要记得脱鞋。高台旁边，围绕着大殿布满了放鞋的架子，方便游人使用。殿内坐满了一地的香客，默默听禅。最后面留出了狭长的空间供游客进进出出，后方可以快速地参观，前方则是安静虔诚的许愿，互不干扰，倒也十分和谐。
　　从玉佛寺出来，被围绕在玉佛寺周围的壁画所吸引，这是另一处我大爱的地方。玉佛寺四周长廊的墙上共有178幅壁画，展示了非常浓郁的古暹罗风情及鲜明的地域民族特色，并附有泰文译诗。为了保护这些壁画的光鲜亮丽，每年都有画匠前来修饰维护。我去的当天正好碰到画匠用金粉作画，不由得看痴了过去。她手持油画画笔，另一手拿着画盘，里面盛着满满的金色颜料。画匠聚精会神，对着一处已经斑驳掉漆的图案，先慢慢地勾勒出墙柱上原有复杂图案的大概形状，再往图案中上色。她下笔非常稳健，一笔也不会错。虽然柱子上细小的花纹密密麻麻，让人看了不禁为她着急，到底何时才能画完？可是画匠独有的能力就是一定要气定神闲，不徐不疾，仿佛在沙漠中赶路的苦行僧，虽然长路漫漫，但心如止水，实在令人佩服。
　　壁画上所绘的传说，是根据印度文学作品《罗摩衍纳》改写而成的神话故事，罗摩王是婆罗门教三大天王之一的＂那罗延天王＂的化身。有一次罗摩王带着美丽的悉达王妃到森里打猎去，而夜叉国的十颈夜叉王却趁机把王妃抢走，因而引起了一场人魔大战，结果夜叉王大败，美丽的王妃终于被救了回来。
　　这又是一个可以被简单归结为＂红颜祸水＂的故事，我实在不懂为什么历史上那么多冲冠一怒为红颜的事件，不过是男人们的自尊心在作祟罢了，偏偏要抓住一个由头，生出这么多无端的荒唐事来。
　　走出长廊，看到玉佛寺周围遍布着很多大理石水缸，高1米左右，碗口宽不到1米，满满的一大缸水，上面飘着动人心魄的莲花。莲花是我心中最圣洁的花。所谓＂一花一世界，一叶一人生＂，在这样神圣之地看见莲花实在是最合适不过，虽然这里整日游人不断，是曼谷最不安静的众多地方之一，但是莲花却有能力不被繁复所染，生出周遭一片静谧的气氛来。
　　透过这恬淡的莲花，看风云变幻，看物是人非，看喜怒哀乐，看悲欢离合，看执迷不悟，看滚滚红尘，看时光不动如山。
　　参观完玉佛寺，走出大门，便可以看到远处一座雄伟而瑰丽的三层建筑物，这是大王宫里规模最大的主殿——节基宫。它是拉玛五世王在1876年开始建造的，＂节基＂含有＂神盘＂＂帝王＂的意思，也是拉玛王朝的正称。据说节基宫宫殿设计还受到意大利文艺复兴建筑风格影响，但当时人们普遍认为西式建筑在皇宫中显得非常突兀，故后来又在建筑体上方加盖泰式传统殿顶。如此＂混合＂的建筑风格，又多了一层文化氛围在里面。
　　参观到这里时，又累又热，坐在节基宫周围建筑的台阶上休息，相机随便地放在地上，不看镜头，随意按下快门了，拍到了我最壹欢的一幅作品——《行走的路人》。
　　其实，有时候，人生就是那么简单，走走路，喝喝茶，唱唱歌。总觉得皇家的生活实在太刻板也太枯燥。虽然每日锦衣玉食，仆人成群，卧室犹如篮球场，不过时间久了，面对这样的宏伟大殿时难免总会觉得冷冰冰，过于庄严无情了。一言一行都被限制着、关注着，实在不如市井小民来得惬意自然。
　　话虽如此，大部分人还是想成为皇族，受万人朝拜与敬仰，就像这四周的围城一般，在外的人想进去，城里的人想出来。
　　节基宫的西面是律实宫。这是大王宫内最先建造的皇殿，是一座典型的泰国传统建筑。律实宫里有拉玛一世王时代制造的御座和御木，被列为拉玛王朝顶级的艺术品，这里主要作为国王、王后、太后等呈室人物举行丧礼的地方。
　　节基宫的东面是阿玛林宫，它由三个主要建筑物组成：阿玛灵达竭见厅，宫廷的昭见仪式通常在这里举行；拍沙厅，君王的加冕仪式在这里举行，里面有加冕时国王坐的椅子；卡拉玛地彼曼殿，该建筑物曾是拉玛一、二、三世王的住宅，以后成为君主们加冕后的官方住宅。参观完毕，就在准备离开这座冷冰冰的大王宫时，我募然回首，看到了宫殿门口竟然立着一只路灯，它的角度与宫殿的位置前后呼应，像极了电影的布景道具，仿佛人们置身在摄影棚内，打开灯便是花花世界，关上灯便是虚空无物。只有年复一年这不变的景观，向来来往往的游人露出不变的微笑来。
　　走出大王宫，看着四周的白色高墙，仍在感叹这里的壮观华美，比起平淡无奇的街道，这里的金碧辉煌似乎是每个人的向往。但不知为什么，一走到公交遍地的街边，就感觉到了大片的温暖吹进心里，是那些冰冷建筑所无法取代的兴奋怡然。