婺源篁岭的雾雨如梦如幻（江西篁岭村）

　　自从十几年前第一次造访 婺源后，就心心念念着再来一次，那种刻在骨子里的 徽州风情，朴素雅致，温婉清幽，一直影影绰绰地拉扯着我的心肝肺。
　　篁岭，似乎是近些年才雀起的旅游热点，十几年前来到 婺源时，竟然未曾听说过此地。十几年后再来，此处已成了人满为患的著名景区，缆车也架了起来，原住民都被迁走，原来的老屋被改成客房，俨然一个类似 乌镇的大型民俗主题公园。当然，对于这种改造我并不十分排斥，事实证明，只要的合理开发，原汁原味的民俗和文物都能最大程度得到保留。
　　坐着飞机，＂枯叉＂一下来到  南昌 ，为什么说是枯叉呢，主要昨天晚上睡觉前听德云社，忘了把耳机摘下来，结果四十年前于老师＂枯叉＂一下诞生在前门外大街皮条胡同的段落被单曲循环了整整一晚上，害我做梦都是抽烟喝酒烫头。
　　从 南昌昌北机场到篁岭差不多三百公里路程，沿着高速一路奔驰，三个多小时便可到达。沿途风光引人入胜，青山翠竹，碧湖逶溪，著名风景区的指示牌看到不下十几个，以前真是怠慢了 江西的好风光，必须好好检讨，然后一一前去拜访。
　　到达篁岭山脚下时，投宿客栈的老板已经等候多时，他开着前车引导我们沿着山路蜿蜒向上，一直来到山顶的晓鳙村。当然，他常年在此讨生活，熟门熟路，把他的车开出了头文字D的感觉，  婺源的苍茫群山也是翻版的秋名山，风驰电掣，急弯都不带踩刹车，而我这台刚刚租到手的车子，上坡加速性能实在让人泪目，换到手动挡试了几试也不见好转，最后干脆自暴自弃，挂着自动挡慢慢挪上山，反正山路仅此一条，走到底就是了。
　　晓鳙村与篁岭就隔着一座山头，在这里住一宿，明天去篁岭，可以自上而下慢慢晃悠，还省下了索道的费用。
　　客栈老板家的晚饭正是典型的 江西口味，对于我这副＂走遍 千山万水，不如回家顾嘴＂的胃口来说，没有什么比吃到正宗 江西菜更令人欢呼雀跃的了。今晚吃撑是必然的选择，就连配菜的辣椒也基本都消灭干净，这让负责烧菜的老板娘深受鼓舞，不仅再次奉上自家腌制的酸辣椒，还泡上浓浓的绿茶款待知音食客。于是，我就着腌辣椒又吃了一碗干饭，然后打消了饭后到处走走的念头，因为实在走不动了。
　　小小的山村，村前屋后都是一个姓氏的熟人，饭后聚在一起聊天是常态，老人们一堆，男人一堆，做完家务的女人又是一堆，孩子们则在狭窄的石板路上跑来跑去，打闹嬉闹，全然不顾旁边就是容易踩空跌落的沟渠，而大人们也似乎早就习以为常，孩子嘛，不摔几次怎么能老实长大呢?
　　夜里，伴着此起彼伏的犬吠声，我沉沉睡去，希望明天是个好天气。
　　早上起床，第一件事就是拉开窗帘，眼望外面烟雨迷蒙的群山和被细雨笼罩的白墙黑瓦，这是明明白白地告诉我，好天气的希望落空了。不过回头一想，这种湿答答、雾蒙蒙的景致不也正是 徽州古村的招牌吗，这样一想，我的心情顿时又好了许多，甚至还有些雀跃着要赶紧去亲近这里的一草一木、一砖一瓦了，毕竟是我一直牵挂在心里的 婺源老家嘛。
　　伴着如同碎末一般飘摇而下的小雨，我踏着晨雾，走进晓鳙村的深处，这是一座真正的山村，座落在群山环保之中，一条汩汩流淌的山间小溪是这座村子的生命线，基本所有的房屋都分散在溪水附近，可以想象在交通不便的年代，这里是如何的隔绝闭塞，而外面的世界跌宕起伏之时，这里又会是一座孤岛式的世外 桃源，保护并哺育着世世代代生活在这里的人们。
　　迈过年代久远的石桥，来到未曾全部翻建的老村，这里屋前屋后的菜地里种着当季的青菜，早起的母鸡在地里＂咯咯＂翻找着虫食，我甫一靠近，它们就扑腾着翅膀四散奔走了。山上的竹林青翠挺拔，竹梢淹没在飘渺的云雾中，只是随着清澈的山风轻轻摇曳。
　　偶尔路过一幢古老的旧屋，幽暗的屋内还贴着红太阳的大头像，红得发黑的八仙桌上摆着香炉，香火明暗，烟气袅袅。一位满头白发的老人坐在门口的竹椅上，手里举着长长的烟锅，时不时抽上一口，老人的眼眉完全藏在吞吞吐吐的烟雾里，看不分明。
　　高大的古樟矗立在村头的风云桥旁，枝繁叶茂，独特的 樟木香气隔着老远就能闻到，仿佛一位忠诚的老将为村民驻守着门户。山里流来的溪水潺潺，沿着层叠延伸的水渠跌宕流淌，日复一日，从不间断，整座老村因为有了这股流水才变得充满生机。
　　从晓鳙村到 篁岭村的游客入口，确确实实如网上所说，太近了，我上车，打着火，刚踩了一脚油门，嗯，似乎就要下车了。
　　进入篁岭景区后，经过一排卖菊花、卖 樟木制品、卖茶叶、卖乌梅的摊位，往左走是高空栈道垒心桥，再经过层层叠叠的梯田，过卧云桥，沿着山路走到村头的水口，然后便可到达以晒秋闻名的山中小村，篁岭，游览完村庄，通过天街又可以回到景区入口，这是一个完整的环形线路，当然反过来从篁岭走到垒心桥也是可以的，只不过绝大部分游客只去看看垒心桥，原路回来再去看看 篁岭村，然后行程便结束了，当然这样简单走走也没啥问题，大家开心就好。
　　经过一座充当天街大门的牌坊，篁岭的商铺保持了 国内景区食物一贯难吃和号称当地纯手工艺品一贯从 义乌大市场批发的基本特色。东西不好吃是由于景区的店家根本不需要用口味吸引回头客，反正都是来旅游的，买单前不跑肚儿就已经算是 成功了，而 国内景区内千篇一律的商店卖着千篇一律的商品，让人连捎带逛一逛的兴趣都欠奉，奇怪的是这些商品都号称是本地纯手工制作，大 江南北、长城内外这么多的手工艺品竟然能长得一模一样，难 道真是心有灵犀?
　　穿过天街，很快就会看到一座尽被白墙黑瓦覆盖的山坡，从山腰到山巅 ，十分密集地排列着上百栋古老的徽派民居，而且这些民居的坡度落差之大，最上排和最下排几乎可以达到数十米。从这些民居的顶层上，无一例外都伸出整齐排列的木桩，这些就是支撑晒秋簸箕的木排，可近日 婺源地区阴雨连绵，远山近村都被或浓或淡的雾气萦绕，那些红红黄黄的辣椒和菊 花都藏进了屋内，木排上空空荡荡，看来这次篁岭之行是无缘得见 大名鼎鼎的晒秋了。
　　如今的篁岭已经没有了原住民，整座村子都被旅游公司包下，整体改造成一座 徽州古村风格的主题景区，并着重打造＂晒秋＂这一特色民俗，果不其然，只要营销思路对头，这座原本在  婺源 都名不见经传的山村竟然在短短数年之内名声雀起，成了名副其实的网红景点。文章开头我曾经说过，其实这种专业旅游公司的专业开发，对于文物来说，反而是一种更好的保护，要是交给本地居民来自行操作，一定会各自为战，荒腔走板。
　　说实话，篁岭景区内几座按照不同主题恢复的古民居和古院落，其实还蛮不错的，  比如 农耕、婚嫁、祭祀、书院等等，至少有模有样，有据可查，一看就是下过功夫的。
　　篁岭村内许多老屋都被改造成了宾馆房间，前台接待设在村口，统一安排住宿，拿了钥匙再去村里找自己的房间，这跟 乌镇西栅有些相似。后来我查了一下承包篁岭古村进行开发的旅游公司的股权结构，发现中青旅也有投资，这就能解释了， 乌镇西栅的改造其实就是中青旅操作的。
　　村口的祠堂现在被改造成了＂  婺源 民俗博物馆＂，但是正厅上方那块＂金殿传胪＂的牌匾却保留了下来。在科举年代，这可是了不起的荣誉，＂传胪＂即是二甲第一名，莫看是二甲，可关键是一甲只有三个名额，分别是状元、榜眼和探花，这传胪就是全国第四。三年一届的会试，高中第四名，这是必然要当庶吉士的，日后入阁拜相都不是梦想，要知道当年张居正同学也不过才二甲第九名而已。
　　这位乾隆二十五年的传胪，曹文埴，后来官至户部尚书监管顺天府尹，太子 太保，当然他在民间更大的名声来自他是京剧的鼻祖，正是这位曹尚书为了庆贺乾隆80岁寿诞，把自己的私家＂廉家班＂改为＂庆升班＂，入京演出，一炮打响，从而才有了国粹京剧。
　　远离人群，走进篁岭古村的深处，这里还没来得及完成彻底的改造，大致还保留了最原始的模样，或是门户虚掩，庭院草木幽深，或是青蔓黄藤，攀满了斑驳的老墙，亦或是老屋沧桑，一砖一瓦都是岁月的痕迹。慢慢走着，任凭细雨打在身上，只是细细品味，似乎在翻看一本泛黄的陈年老书。
　　顺着石阶慢慢走下山，  篁岭村 渐渐变成悬在头顶的古村，走出村头的水口，路边的红豆杉也多了起来，其中树龄最长的已有1200年的历史。也不知是不是王维那首深情旖旎的小诗传到了篁岭，引得此间的人们栽下了第一棵红豆杉?
　　红豆生南国，春来发几枝。
　　愿君多采撷，此物最相思。
　　呼吸着乡野间清新的泥土气息，沿着层叠梯田间的曲折山路，徜徉，穿过卧云桥，再顺着栈梯往上攀登，很快便可到达垒心桥。
　　垒心桥，这是一座横跨山谷两侧的斜拉钢索桥，烟雨迷蒙之中，站在桥上，眺望几乎覆盖整座山谷的梯田，在朦胧的雾气中若隐若现，还有那座仿佛居于云上的小小山村，一派与世无争的世外 桃源景象。
　　离开  篁岭村 ，仍然是一脚油门就回到了晓鳙村。虽然没有看到这个秋冬晒了什么，但是今晚吃点儿什么却是可以完全做主的，客栈老板娘热情十足地做好了整桌的饭菜，还奉上腌辣椒、酸萝卜、豆豉、咸鸭蛋等等，看来又到了撑破肚皮的时候。