好西装和差西装的区别在哪里？

　　外行人没有必要懂那么多驳头、手巾衬、挺胸衬之类的，我个人认为好西装和差西装最直观的差别就两点：合身度和面料挺拔程度。
　　1. 合身度
　　大家看外国电影007，明明一身肌肉，但穿了西装就依然是一派斯文、彬彬有礼，韩剧欧巴一穿上西装也立刻有了肩宽腿长腰细人高的buff。
　　但是对于大多数人来说，穿上西装是这个样子的：
　　没脖子，肩膀塌，没腰线，垂胸驼背，畏畏缩缩的卖保险点头哈腰即视感。
　　好的西装是一定会量体裁衣的，包括肩宽，胸围，手长，腿长，一切都依照顾客的身材来定制，这件西装除了你谁穿都不合适。
　　我们不是说价格上万阿玛尼成衣西装就是好西装，虽然贵的可怕，但那也是标准码，除非你的身材也那么标准，否则就还是不合身。
　　西装的灵魂就在于贴身，这样才能拥有肩宽窄腰大长腿。
　　一件好的西装是完全可以修饰身材的，就算你本来微胖，有小肚腩，以及溜肩肩窄，也能帮你修饰成好身材。
　　2. 挺拔程度
　　好的西装面料都是上乘的，绝对会保证你在各种起身坐下走路的动作中西装也不乱起褶，始终保持衣型的挺拔。
　　西装里是用很多片内衬来撑起衣型的，这些内衬面料的选择以及缝制的方式，决定了他们可不可以在各种扯动和摆手中依然保持原形。
　　差的西装就是这样，稍微一动整个衣服就没型了，到处都是褶。
　　看过很多人谈论这个话题，也有很多不同的答案，讲了各种技术结构面料品牌上的差别。但实际上从一个消费者的角度来说，我认为好西装和差西装最大的差别就是：好看。
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　　实际上挺简单的一点，你看明星穿西装总觉得好看，看电视里面的名人穿西装觉得好看，但是在现实生活中看我们自己身边，常常看到人穿了西装但并不好看。这就是差别。好西装未必人人能穿好看，但是一个人穿着好看的西装，大家都觉得好看的，那几乎一定是好西装。
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　　所谓西装好看，并不只是挂在橱窗里好看，而是穿的身上好看。所谓穿在身上好看，并不只是端正站着的时候好看，而是举手投足动起来的时候还是好看。并且，完全不会牺牲舒适，也不需要你有好身材。这就是好西装和差西装最大的差别。 \n
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　　一件合身的西装，腰腹胸肩袖领总是合身的，并且遮掩了主人身材的缺陷，让人看起来更挺拔。但是注意这些细节：不管你身材怎样，不管你怎样动，挺拔的衬衫领子总能从西装领口露出，西装和衬衫领子的位置保持不变；袖口露出 1-2cm 衬衫袖子，相对位置保持不变，即使伸直胳膊站立时也是；肩膀服帖，即使举起双手，前胸衣襟仍然紧随胸线，不会有大的褶皱翘起，肩膀也不会高起来，袖笼有足够的空间便于胳膊活动，不会因为弯起胳膊就产生肩背部的紧绷或者堆积 ...... 能做到这些细节的，是更好的西装。
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　　好西装，其实就是在款式、面料、内衬、结构、剪裁之间寻求完美平衡的结果。为的就是追求极致的好看，追求不标准身材的好看，并且是舒适的动态的好看。这才是好西装的最高境界。
　　其实对面料的把握，即使是几十年的老师傅，想一眼分辨中档品牌还是高档品牌的面料，150s还是100s的面料，都非常困难。
　　大部分对好西装的感知，都集中在款式，剪裁和工艺。
　　没错，款式非常重要。
　　一个驳头只有5cm，没开插花眼，压贡针线，搭配大格纹面料，韩版的贴身剪裁
　　是不是理发小哥的既视感，这种都是一眼分辨的
　　虽然现在潮流当道，但不可否认的是，西装还是有很大成分是需要一些端庄。
　　驳头达到7cm以上宽度，有驳头眼，门襟有贡针线，面料没有廉价的光泽。大体合身的剪裁，大家都能感觉有档次
　　再往后就是定制西装了，每一个细节都设计得刚刚好。当然不是每个品牌的定制西装都能做到这个样
　　笼统的说，西装好不好，适合自己的就是最好的。具体说就是，一看版型裁剪，二看面料，三看做工。1. 版型和裁剪最重要，不要迷信BOSS、阿玛尼等西方的牌子，昂贵不说，版型是为欧洲人设计的，我曾经去试过，效果和动批买的差不多，因为，西方人身材高大，倒三角身材，脸的立体感很强，所以，这些品牌西装的收腰不明显，线条很简单，西方人穿着很有气质。但是东方人普遍身材和身高都不行，脸就更不用说了，需要西装更为鲜明，这样才能显得更精神，更帅气。     在整体版型上，不建议选择所谓的韩版西装，就是很瘦而且很短的西装，还有各种奇怪的搭配，比如运动鞋搭配西装，没有都教授的气质，这些是分分钟砸锅的打扮，对于大部分人，正统的版型是最好的。2.就是面料问题，选纯羊毛的，大部分品牌，如依文、维克多等，纯羊毛面料打折也很便宜，和涤纶的差不多一个价，selected、G2000这样的牌子不要选，面料太差。一般人只要是纯羊毛的面临就能满足需求，如果预算在3000-4000块，可以考虑面料支数，也可以考虑进口面料，不过这两个考虑装逼需求远胜于实际穿着需求。另外，光闪闪的面料不要选，高支纯羊毛面料也会有一定光泽，这种光泽会很有品质感，光闪闪的肯定是化纤面料，穿上分分钟城乡结合部的非主流青年形象。3.做工问题，基本就是粘合衬和手工上衬两种工艺，市面上99%的西装是粘合衬，高级的是粘合工艺和手工上衬相结合，顶级的才会用全手工上衬，最好选用复合上衬的，因为驳头、前胸会显得更自然、更挺阔，主流的西装品牌都会在吊牌上写明上衬工艺。4.买成衣还是定做，1000块以下，买成衣吧，纯羊毛定做这个价下不来，很多品牌尾货处理的折扣价可以买到，我的4套西装都在700块以下，都是在打折店买的，1000-2000之间，可以定做，但是入门级的。2000以上，定做还是买成衣都可以。两者的区别，买成衣的附带成本低，只要试好了交钱就是，坏处是总有不合体的地方，定做的好处是，店家会按照你的要求在现有版型上做修改，让西装更合体，但是时间成本太高，需要2-3次才能拿到最终的成衣，另外，就是碰到不合格的量体师，有可能会调整过大，把版型改坏，定做的西装就基本不能穿了。
　　这有两种情况：
　　1、成衣西装和定制西装
　　这个差别很明显的一个就是在尺寸上；首先我们需要知道的是：西装合体才有型，所以对于尺寸的要求还是十分严格的。
　　而成衣西装其本身在尺寸上是按照标准的尺码来流水线制作，其均码的尺寸不能满足所有人的身材需求，所以难免会造成一些部位的不合体，其所呈现的效果就会达不到你的理想。而定制西装其都是经过专业量体后制作而成，在尺寸上完全贴合于个人更加的符合每一个顾客的身材特点，更加的有型。
　　2.定制西装
　　第二个就是定制西装之间的差别，虽然全部都是定制西装，都是经过量体，手工制作，优质面料的选择后制成成衣，但是在尺寸的把握和手工制作的技艺上还是有所差别的。
　　经常被问到的就是明明自己也是选择的定制西装，为什么成衣穿上总觉得不舒服，觉得不舒服，这个就是尺寸上的问题和穿衣习惯的不同。首先就我们老说，在量体时都会询问顾客的穿衣习惯，而且每一个量体师都是拥有20年以上经验的，对于尺寸上的把握是十分精准的。而且在量体时会有很多人忽略一个问题，在常规情况下左右的尺码都是相同的，但是人各有不同，有些人会出现不同的情况，比如左臂比右臂长一点，左臂比右臂粗一点，这个都是不同的，但是有些量体师会忽略这个问题，这就会导致在成衣穿着是会产生不适。
　　另外一个就是工艺和面料质量了，这个就很难说，毕竟这个就相对比较专业的问题了，不同通过穿着感受来评判，工艺和面料质量可以通过查看和摸来大概的判断，要说能够准备的判断还是需要专业人士来的。
　　西装因价格高低，质量也是千差万别。
　　本条回答将单纯的解释西装的评判标准，其他的请自行判断。
　　好西装是有辨别标准的。
　　外在看型：
　　尺寸规格是否标准，
　　肩颈是否圆顺，
　　领片是否服帖，
　　门襟是否平顺，
　　袖子弧度是否优雅。
　　内在看剪裁：
　　有没有多余线头，
　　缝线是否平直，有没有断线、重线、跳线，
　　料子表面是否有瑕疵和色差，
　　拼接处是不是自然，
　　内衬是否服帖，没鼓包，褶皱。
　　选料：
　　高级西装羊毛含量93%以上，或者加入真丝，亚麻，羊绒等天然纤维，当然越纯越贵。
　　中档西装主要是羊毛和化纤mix在一起的混纺织品，化纤成分越多越便宜。
　　最次的就是合成纤维做的西装。
　　就算是低档西装，最起码也要符合西装的基本标准。
　　好西装和差西装区别在哪里？
　　首先要咬文嚼字地说，你所指的＂西装＂是成衣还是定制？
　　€€1.西装成衣
　　说真的，西装成衣都是标准码，除非你是标准身材，不然穿上去是不合身的，不去谈论布料，版型，工艺。如果是不合身，那就是差的，而所谓的合身西装是怎样的，接下来我也会分析的。
　　PS：另外再补充一句，不是说GUCCI，DIOR，D&G等大牌成衣西装就是好的，如果你真的认为自己是欧美身材，个子高，公狗腰，手粗有肉，你就去坑里买，我也买过，我也入过坑，花那样的价钱，真不如去找个老裁缝做一套。
　　€€2.定制西装
　　如果你去定制西装，那里面的知识，可就不是一般的深了！但是我还是劝你去选择定制，因为这样，你就会参与：
　　从布料选择到量身定制，再到打版裁剪制作，最后上身修改，整个流程，今天我就要彻底告诉你们好的西装和差的西装到底有什么区别，知道你做的西服好在哪里，差在哪里，至少花钱买衣服，别被坑了就可以！
　　据说原版的莎士比亚《哈姆雷特》中有这样一句台词：＂Tailor makes the man＂，如果直接翻成中文，就是＂裁缝定义了男人＂。
　　在中国，最近一次让定制西服走进大众视野的，应该要算前几年上映的电影《王牌特工》（Kingsman: The Secret Service）。片中着高级定制双排扣西服的Colin Firth大叔，瞬间秒杀穿三叶草白跑鞋的小鲜肉Taron Egerton。
　　而片中Colin大叔定制西服、包括接受皇家秘密任务的那家高级裁缝店所在的伦敦＂萨维尔街＂（Savile Row），确乎是真实的存在。
　　定制一件西装的过程，对于那些有匠心有口碑的定制店铺来说，有时更像是一个诺言的交换过程。
　　这个诺言简单而郑重：既然你选择了这里，我就要用完美和满意回报于你。
　　而这完美和满意意味着：唯一、合体、舒适，以及做工精良，但是对于那些定制新手们而言，如何不会被坑，做一件好西服，这还真需要花点心思。
　　把握三个点：面料、量体、剪裁。
　　Part1 | 面料
　　西服面料由三部分组成，面料，辅料和衬。这其中，面料和辅料都相当重要，但一件西服的品质由衬决定，因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一起 。
　　常见的高级西服面料有以下几种：全羊毛（93%以上的羊毛含量）、羊毛+真丝、羊毛+亚麻、纯亚麻、棉+亚麻、羊毛+羊绒、纯羊绒、羊驼绒（少见的极品）
　　①你去定制西服一定要知道自己选择什么面料！
　　英国的顶级面料品牌：SCABAL世家宝， HARRISONS哈里森，Dormeuil多美，HOLLAND & SHERRY贺兰瑟德谢瑞，道格戴尔...
　　意大利的顶级品牌：ZEGNA杰尼亚，CERRUTI 1881切瑞蒂，Carlo Barbera，LORO PIANA ...
　　但是面料品牌也是分档次的，你一定要问商家这款面料的是在哪里生产的，支数是多少，羊毛羊绒等比例， 根据羊毛纱线的细度分为不同的纱支等级，例如110支，120支，150支等，纱支越高面料约轻柔，价格也越贵。
　　我所知道的意大利羊毛面料有达到260支的。不过超过160支的面料因为太薄，坚韧度会有所下降，比较容易划伤，不太适合日常的穿着。
　　而好的衬应该由羊毛，亚麻，马鬃制作而成，总之需要的是那种天然的材质，目的就是为了在西服的面料和辅料四处跑的时候，它们可以有限度的游走同时帮助他们复位。
　　这些道理听起来复杂，总之一个好的西服是要有一个好的衬，还有个目的是可以在上面手工缝制驳头，只有这样子好的西服才可以放在那里，胸前如同盔甲一样立体有弧度。
　　②通过西服穿着走路时的表现，判断内衬工艺！
　　西装面料是否笔挺，除了版型以外，取决于内衬工艺。
　　粘合衬（FULL FUSED）是最低的级别，最适合流水线作业批量生产，这是国内绝大多数品牌西服的制作方式，只有一层布做内衬，而且是很垃圾的布料。
　　半手工衬（Half Canvas）有两种，好的半毛衬内衬一定要用到真正的马尾鬃毛衬，这种半毛衬比不用马尾衬的半毛衬又高出一个档次。
　　全手工衬也有两种：面料表面粘有纺布的和不粘有纺布的。国内能做好全毛衬的西服厂家非常少，全手工制作，一方面工艺达不到，另一方面做价非常昂贵的，既要版型笔挺，又要活动起来飘逸！！以下看图
　　☆1.如何检查衬的局部
　　你轻轻拉起西服的面料和辅料，可以感觉中间有一层可以拉伸的布料，如果可以感觉到那层布接近领口的部位上有与别处不同的厚度，似乎是走线的感觉，恭喜你，你上当了┑(￣Д ￣)┍
　　☆2.如何局部观察辅料细节
　　最好能把已经制作好的西服翻过来，高品质西服也会使用质地优良的西服里衬作为辅料；
　　相对而言较为活泼新潮一点的店家，爱使用颜色跳跃的内衬作为西服里布辅料；而较为传统的店家，爱使用颜色较为保守的内衬，这也和店家所接触客人的年龄层有关。
　　但是你要知道，面料和辅料只是基础，你千万比认为你买了ZEGNA杰尼亚，CERRUTI 1881切瑞蒂，Carlo Barbera等面料就可以做出来像  ＂杰尼亚＂＂切瑞蒂＂专卖店那样品质的西装！
　　面料是基础！制作工艺是水平！
　　Part2 | 量体
　　为什西服是量体剪裁的艺术，所以你要知道想要做出一套好的西服（媳妇），量体有多么重要！
　　是的 ，你去定做一件西服，花在量体上的时间绝对比任何时间都要长，真正有经验有本事的的量体师，摸摸你的骨头肌肉，结合你的职业特征，就知道再过几年你能吃胖几斤，身材是否会走形。
　　做衣服的时候，要和裁剪打版的师傅如何沟通，知道你体型较瘦或者较胖，如何弥补缺陷，让做出来的衣服更饱满或者贴合身体曲线,,,
　　量体的精确度，直接决定了你的西服做的有多到位，是否合身，修改的次数多不多，
　　Part3 | 剪裁
　　西装艺术是真正的细节决定成败的艺术。再好的面料，再好的工艺，再好的量体，如果尺码与剪裁不合适，这件西服也不属于你，那就是差的，但是还有很多剪裁之中的细节要对你说,如何分辨西服的优劣：
　　☆1.＂好西装驳头边的线条都有弧线＂
　　你可能还不知道＂驳头＂是哪里，它就是西服领子向外翻折的部位。现在告诉你，优劣西装在驳头处的线条区别：
　　传统的西装做法，驳头边缘是略带弧度感，避免直线的僵硬（下右图）。而对西装研究不深的裁缝或设计师，可能会误做成直线（下左图）。
　　虽然不排斥新潮的时尚设计师有意做出直线驳头，但那并不适合绅士风格的你。经典传统的做法是驳头边会有优美的微弧线。
　　驳头的宽度决定这件西服的商务与休闲区别，驳头越宽越是商务。
　　☆2. ＂驳领下端翻折处烫死的往往不是好西装＂
　　这个位置一般就在西装第一颗扣子上方的驳领翻折处。
　　这块儿地方在做整烫的时候是不能烫死烫平的，要稍微有点开合度为好，这样整个驳领线条才会灵活好看，一件好西装是需要这么做的。
　　上右图其实看得出领子线条不错有弧度，但是西装驳领下端采取了错误的烫法。大多数情况下，你看到这里被烫死的都是低端西装。
　　☆3. 腋下防汗片
　　夏天穿个薄西装稍微留点汗，腋下就＂渗透＂真的很尴尬有木有？！尤其是亚麻面料的布雷泽Blazer（休闲西装的一种），本来想走清新风，结果....
　　正是为了防止出汗弄脏西服，定制西服都会在腋下再多缝上一块布，一是为了防止弄湿，其二可以增加西服的延展性，让你在运动后，西服更容易熨烫。
　　（好的防汗片是用的西服面料制作的，次一点的用里布制作）
　　☆4. 花眼背后有固定袢带
　　够细心的设计师，你应该会发现在西装左侧驳领上有一个扣眼，而右侧并没有至于相配的纽扣。这个看似没什么用途的扣眼，其实是一处绝佳的装饰位置。
　　它有很多雅号＂花眼＂、＂插花纽＂、＂美人眼＂、＂俏皮眼＂...
　　（ 花眼和花枝固定袢带是好西装的注意点之一）
　　绝大多数西装就算开了花眼，背后也是没有固定袢带的，襟花的花杆不好固定，所以你会看到很多人带襟花的时候，并没有将花插入花眼，而是用固定夹将花固定在驳领上
　　☆5.腰部线条＂此处应呈内收线条＂
　　好西装腰部两侧应该呈内收线条，后腰部线条呈内凹，目的是为了让男人也有迷人的线条背影。这个位置做的不好，整体看起来就是个长方形，说起来跟美版西服的款式有点相同
　　一张剧照就可以解释腰部线条的重要性，这是电影《永无止境》的画面，主角是金融新贵，剪裁精良的好西装和身后保镖的廉价西装形成强烈对比。
　　☆6. 袖子线条＂必须符合手臂略微前曲的状态＂
　　手臂略微前曲是传统惯例，初衷应该是按照绅士们日常姿态的中间态来设计的，兼顾美感。而不是按照军人的站姿，笔直下垂。
　　下左图是西装袖子曲线剪裁图，显示最终会做成轻微前曲状态。低端西装可能会错误的剪裁成手臂笔直下垂的状态。下右图是上身效果。所谓＂好西装平放时不会平整＂的说法就是来源于此，立体的东西本来很难平整啊。
　　好的西服袖长是合理的：以下垂时达到手腕关节结合处（也即刚盖过小臂骨尽头凸起处）为宜。同样以下垂手臂时为例，衬衫袖长应比西服袖长多出半英寸为好。
　　下图左图刚好，右图为略长状态。注意：核对衬衫袖长时务必穿上西装，因为穿上西装后衬衫袖长会被束缚缩短。
　　西装长度 ：过短的西服显得小气，无论你身高怎样，是高是矮，身长比例不能出问题。
　　两个核对方法：A.西装下摆最好盖住臀部，下摆落点的位置很关键
　　B.当你坐在完全平面的椅子上，后下摆刚好碰触椅面视为最佳。
　　左上图下摆边与手腕齐平，长度过短，可以视为时尚穿法，但显然不符合正装要求，这样的西装不可能采用高级工艺。右图下摆边与西裤裆部齐平，西服长短刚好。
　　☆7. 扣子，还有可以打开的袖口
　　看纽扣，高端的西服一般会采用天然的牛角扣，而且每一颗牛角扣都要不一样的，不一样的天然纹理，
　　可以打开的袖口：可以说大部分西服都没办法做到的＂活袖叉＂，回去对照看看你自己的西装袖口，这里的扣子可以真的解开和扣上吗？（这是很用心的设计，也是有意想不到的效果的）
　　假扣眼无伤大雅，但真开口的确实有些酷酷的，关键是可以看到很细腻的手工锁眼痕迹...所以在高定行业有个常识：考究的西装好的西装，扣眼一定是真开口的。
　　☆8.西服内侧小兜设计
　　这个绝对是男人很需要的设计，也绝对＂良心＂。男人有很多细碎的小物件，有的不方便放进公文包，所以我们的多内袋设计是：钱包、手机、名片、手帕等不太厚重的小物均有专门放置的地方：
　　☆9. 票兜设计
　　一个很英伦的款式细节，位置在西装右口袋上方五六厘米的地方。欧洲早期，票袋的用途是绅士们用装歌剧门票的，后来看歌剧的人少了，基本上西装上也就没有票袋设计了。
　　但不少定制西装上还是能看到这个细节，由于英式西装的主流款式走的还是老派保守路线，所以很多英式西装都保留这个小细节
　　☆10. 格纹/条纹西服如何分辨优劣
　　优秀的格纹/条纹西服必须是连接处严丝合缝。评价这类西服首先看肩部、纹理匹配相当完美。其次看口袋、上下部甚至袋盖都能完美对接。
　　聊了以上的这么多细节，讲究，你就知道一件定制西装，好的定制西装居然会那么贵了吧，也知道如何分辨了吧！
　　总之：好的定制店是提供终身免费修改的，差的定制店只是推销他的产品有多好，而非服务！
　　好的西服，护理得当，穿个十年八年没啥问题的，差的西服，穿半个月你都想扔！
　　好的西服会让你走路带风，独一无二的存在感，逢人就可以吹，这是私人订制的；差的西服，会让你走路带屁，直接拉低你伟岸的形象，削弱你的气质。
　　最好总结一句话：好的西服就是好的媳妇，你要过一辈子的！
　　就算是英国皇室，查尔斯王子，一件西服也是用一辈子的时间去穿的，破了就缝，缝了又穿。
　　宁肯花一万买一套定制，也不建议你花5千买个成衣。
　　1、如果不想仔细分析西服，可以笼统归结为品牌。大品牌的西服和普通品牌的西服的差别是全方位的。如果想仔细分析，主要分为以下几条：
　　2、制作工艺。
　　西服是男装里最难做的，也是工艺工序最复杂的衣服。大小工序200多个，每个工序都有水平的高低，整个工序下来，水平高的和低的简直一个天上一个地下。
　　总的来说，西服工艺分为粘合衬，半毛衬、全毛衬三个等级。粘合衬最好做，也最便宜。淘宝几百块的西服都是粘合衬，商场里的3000块以下的也基本是粘合衬。
　　半毛衬起就算高级工艺了，商场里一般从3、4千到上万都有。
　　全毛衬是顶级工艺，商场里一般要卖到一两万。
　　注意，工艺上的全毛衬和面料成份的纯羊毛完全是两码事。一个讲的是制作工艺，一个讲的面料成份，一定不要搞混。
　　3、西服面料。
　　面料从低到高分为几个档次：
　　低档：纯化纤面料，各种聚酯纤维。手感粗糙，摩擦会起静电，穿着不舒适、不透气、一般没有自然弹力（少数加了弹力纤维的会有弹性，但不是羊毛的自然弹力）。但是价格低廉，每米面料价格从几块钱到四五十块不等。做出来的西服价格通常从一两百块到几百块之间。
　　普通：化纤+羊毛混纺。羊毛含量从20%到70%不等。这种面料手感比纯化纤强很多，不再扎手。但是还是略显粗糙，每米面料价格从四五十块到八九十块。做出来的西服价格通常从三四百到一两千的都有。
　　中档：国产纯羊毛。羊毛含量超过90%，手感开始比较舒适，面料泛着羊毛的自然光泽，面料具有羊毛的自然微弹力。一般羊毛纱支在60-100之间。每米面料价格从七八十到一百多不等。做出来的西服套装价格通常在七八百到两三千之间。
　　高档：意大利和英国入门面料。面料成份一般都是纯羊毛起，或者加了蚕丝、马海毛等。羊毛纱支从100-130支，穿着舒适，手感细腻，透气性好，回弹性也都不错。常见品牌有：VBC，REDA，GIORGIO VALLINO，FILARTE，GUABELLO，DRAGO，HUDDERSFIELD，MAZONI，TALLIA，DUGDALE，W BILL，E THOMAS等。每米面料从两三百到六七百块，做出来的西服套装标价从三四千到一万多都有。
　　豪华：意大利和英国高级面料。成份一般是130支-180羊毛，部分加了羊绒、蚕丝等。常见品牌有：SCABAL，HOLLAND&SHERRY，DOREMUIL，HARRISONS，ZEGNA，LORO IANA，CERRUTI 1881等。每米面料从八九百块到一两千块，做出来的西服标价从一两万到两三万都有。
　　顶级：几个顶级品牌的奢华系列。例如SCABAL 的SUMMIT系列(250支)、DIAMOND CHIP（钻石粉）、TREASURE BOX（24K金系列）、DOREMUIL的JADE系列。这类面料动辄每米五六千，甚至一两万。做出来的西服套装价格自然也就从三四万到十几万不动。题图就是SCABAL 的DIAMOND CHIP（钻石粉）系列。
　　4、版型
　　好的西服版型穿起来即使尺寸不是很合适，看起来也很顺眼，也不难看。
　　差的版型即使尺寸看起来合适，穿起来总觉得很别扭，像洗剪吹。
　　5、辅料
　　胸衬：高级西服一般都用马尾衬，是用马的尾巴或者鬃毛和棉、麻织成的。
　　里布：高级西服里布一般都是宾霸，也就是铜氨丝。
　　纽扣：高级西服一般都用牛角扣、果实扣、贝壳扣或者纯铜扣。
　　市场上的西服从材质上一般分为（由低到高）：化纤料  毛涤料  毛料 毛绒料！从工艺上一般分为（由低到高）：粘合衬工艺  半麻衬工艺  全麻衬工艺！从生产类型来说分为：电商或实体店标准号生产 团体职业装量体定制  个人高级定制！本人从事服装行业十一年，我建议年收入十万以内的朋友选择：毛涤料 半麻衬 团体定制，市场价一般600以上！有钱的朋友选择：毛绒料 手工全麻衬 高级定制 二次试衣，市场价一般8000以上！最后，建议大家一件上衣搭配两条裤子！希望对大家有所帮助！
　　我在北美最大的男装销售品牌当副店长，我们店的西装从折后179刀到1250刀不等，这还不算自己设计自己私人定制的。说明一下，刀就是加元，和人名币差不多1:5.5。除去新旧款和逢年过节回馈客户，价格一般说明了西装的好坏。
　　1.用料不同。  有的西装是化纤，有的西装是羊毛，有的西装是亚麻，有的西装是驼绒等等等等。化纤不透气，夏天热，皮肤不好呼吸，手感也没那么顺滑，价格相对也就低了。100%纯羊毛的是最常见的，市面上买的西装大部分就这种。这里还分每块面积线多少。同一面积里线的密度越大就越棉，料子也越轻。
　　2. 工艺不同。   西装的做工主要是剪裁，我们店有一个售价特别高还从来不打折的，胸前用的手工剪裁一块布。比一般的都贴身，越穿越随身。随身的一眼就看出来了，大品牌，大设计师的手笔穿上就是看个剪裁。该大的地方显得大，该小的地方显得小，穿上舒服随身这就是最重要的。
　　3. 设计和颜色组合。   好的西装颜色和设计一般不会过时，看着一般也比较百搭。就像一幅好看的画，主题明确，色彩不会让人觉得突兀，会看着很舒心。设计上也会该方正方正，该流线流线。