好西装和差西装的区别在哪里？

　　外行人没有必要懂那么多驳头、手巾衬、挺胸衬之类的，我个人认为好西装和差西装最直观的差别就两点：合身度和面料挺拔程度。
　　1. 合身度
　　大家看外国电影007，明明一身肌肉，但穿了西装就依然是一派斯文、彬彬有礼，韩剧欧巴一穿上西装也立刻有了肩宽腿长腰细人高的buff。
　　但是对于大多数人来说，穿上西装是这个样子的：
　　没脖子，肩膀塌，没腰线，垂胸驼背，畏畏缩缩的卖保险点头哈腰即视感。
　　好的西装是一定会量体裁衣的，包括肩宽，胸围，手长，腿长，一切都依照顾客的身材来定制，这件西装除了你谁穿都不合适。
　　我们不是说价格上万阿玛尼成衣西装就是好西装，虽然贵的可怕，但那也是标准码，除非你的身材也那么标准，否则就还是不合身。
　　西装的灵魂就在于贴身，这样才能拥有肩宽窄腰大长腿。
　　一件好的西装是完全可以修饰身材的，就算你本来微胖，有小肚腩，以及溜肩肩窄，也能帮你修饰成好身材。
　　2. 挺拔程度
　　好的西装面料都是上乘的，绝对会保证你在各种起身坐下走路的动作中西装也不乱起褶，始终保持衣型的挺拔。
　　西装里是用很多片内衬来撑起衣型的，这些内衬面料的选择以及缝制的方式，决定了他们可不可以在各种扯动和摆手中依然保持原形。
　　差的西装就是这样，稍微一动整个衣服就没型了，到处都是褶。
　　西装的好坏当你把品牌所带来价值忽略到，直接从产品本身来判断好坏的时候，绝大多数消费者都是一头雾水，分不清好坏。这样的情况在客户找我订西装时体现的淋漓尽致，前几天有一结婚的客户咨询了关于西装款式、颜色等一系列问题之后，大部分的时间都在于纠结价格。＂这样的价格包含马甲吗？衬衫呢？领结呢？＂＂别的地方才XX价格还送衬衫＂…诸如此类的问题比比皆是，早我看来抛开产品本质谈价格的都是耍流氓，其实抛开品牌谈价格也是耍流氓，但是对于定制西装基本上品牌溢价可以忽略。
　　价格的差异肯定是有原因的，从西装的面料、西装的工艺以及服务，再到品牌的溢价 等等。
　　品牌溢价
　　品牌溢价对于成衣品牌来讲绝对是最重要的一部分，品牌不仅仅是产品、服务的背书，对于一些知名品牌或者奢侈品牌还是身份感的标识，所以说别轻易拿两个不是一个档次来比较，也不要拿同档次不同品牌来比较，说实话毫无可比性。
　　西装面料
　　面料的好坏可以从光泽感、柔软度以及面料品牌来判断 ，直接的影响着一套西装的外在品质。
　　西装面料的材质有化纤、化纤与羊毛混纺、羊毛以及其它的一些混纺材质，通常来说含羊毛成分越多，面料的质感越好，价格也就相对越贵 。当然羊毛本身的好坏也是有区别，原来材料的好坏直接体现在最终纺织成的面料的质感，面料光泽感越好、手感越柔软，可以说羊毛的质感也就越好， 当然这不能一概而论。同种品牌面料中羊毛面料的好坏通常以代表羊毛纤维粗细的支数来表示 ，大多数面料的支数都是在120 支，一些面料能做到150支甚至180支，这就说明羊毛的纤维的韧性好、纺织难度大，通常价格也就更贵。不过也要明白面料并不是支数越高就越适合你，支数高面料更轻薄也更容易皱和损坏，选择适合自己的材质最好的。
　　好的羊毛与差的羊毛面料除了光泽感、柔软度之外，还有就是自我恢复性，好的羊毛面料做成的西装可以在一定的潮湿环境中用衣架挂起在自身重力作用下恢复平整。
　　面料的品牌与西装品牌一样同样是产品和实力的背书，通常国产品牌的面料不如进口品牌贵，进口面料品牌中也分档次，比如说用的最多的比较基础的进口品牌面料VBCREDA等，还有比较高级的loro piana scbalholland&sherry  等。当然如今也不缺少挂着英文名就冒充进口面料的品牌，所以说选面料还是选择用的比较广的品牌。
　　西装的工艺
　　西装挺拔的廓形由制作工艺决定，西装的制作工艺可以分为粘合衬工艺、半毛衬工艺以及全毛衬工艺。
　　工艺的不同直接影响着制作的难以程度以及时间成本，还有最终成衣西装的塑型效果。那么就通过下面的表格来看一下三者的区别：
　　知道了各种工艺之间的区别，还要学会辨认才能够判断出哪些是差西装哪些是好西装。判断的方式可以通过摸西装胸前合下摆各有几层：
　　西装的剪裁
　　要说西装的剪裁，我到不认为是领子多宽、弧度多大等等细节，更重要的是比例合线条，一件剪裁好的西装一定是能把身材的曲线勾勒出来，并且能够修饰与原本身材上的明显缺陷。
　　剪裁的好坏也会影响西装的舒适性，谈到舒适性就不得不说西装的舒适性不能够与休闲的夹克或者其他衣服相比，即使剪裁再好的西装也会有一定的束缚性，所以说在一件西装要在舒适合美之间做平衡。
　　影响一件西装品质的还有做工，对于西装而言分为手工制作和机器制作，手工制作体现在衲胸衬以及手工扣眼、驳领以及衣服接缝处的手工贡针，还有就是手工套结。手工的成本要比机器高出不少，不仅仅是一种情怀的体现，手工的制作的西装比机器更灵活。
　　剪裁的好坏其实是需要很专业的人士才能够正确辨别，但作为一般消费者最简单的判断方式就是穿上身之后是不是合身，是不是能起到改善自己身材的效果，是不是能让自己比穿其它的服装更有气质。
　　在现在这个商业环境合时代中不能再以＂一分价钱一分货＂的认知来判断产品的好坏，随着产品同质化越来越严重，不断的去＂发明＂一些新的概念，消费者其实摸不着头脑，面对信息不对称的交易，一定不要以价格来评判好坏，一定要有自己对于产品的认知和判断。
　　我在北美最大的男装销售品牌当副店长，我们店的西装从折后179刀到1250刀不等，这还不算自己设计自己私人定制的。说明一下，刀就是加元，和人名币差不多1:5.5。除去新旧款和逢年过节回馈客户，价格一般说明了西装的好坏。
　　1.用料不同。  有的西装是化纤，有的西装是羊毛，有的西装是亚麻，有的西装是驼绒等等等等。化纤不透气，夏天热，皮肤不好呼吸，手感也没那么顺滑，价格相对也就低了。100%纯羊毛的是最常见的，市面上买的西装大部分就这种。这里还分每块面积线多少。同一面积里线的密度越大就越棉，料子也越轻。
　　2. 工艺不同。   西装的做工主要是剪裁，我们店有一个售价特别高还从来不打折的，胸前用的手工剪裁一块布。比一般的都贴身，越穿越随身。随身的一眼就看出来了，大品牌，大设计师的手笔穿上就是看个剪裁。该大的地方显得大，该小的地方显得小，穿上舒服随身这就是最重要的。
　　3. 设计和颜色组合。   好的西装颜色和设计一般不会过时，看着一般也比较百搭。就像一幅好看的画，主题明确，色彩不会让人觉得突兀，会看着很舒心。设计上也会该方正方正，该流线流线。
　　1、如果不想仔细分析西服，可以笼统归结为品牌。大品牌的西服和普通品牌的西服的差别是全方位的。如果想仔细分析，主要分为以下几条：
　　2、制作工艺。
　　西服是男装里最难做的，也是工艺工序最复杂的衣服。大小工序200多个，每个工序都有水平的高低，整个工序下来，水平高的和低的简直一个天上一个地下。
　　总的来说，西服工艺分为粘合衬，半毛衬、全毛衬三个等级。粘合衬最好做，也最便宜。淘宝几百块的西服都是粘合衬，商场里的3000块以下的也基本是粘合衬。
　　半毛衬起就算高级工艺了，商场里一般从3、4千到上万都有。
　　全毛衬是顶级工艺，商场里一般要卖到一两万。
　　注意，工艺上的全毛衬和面料成份的纯羊毛完全是两码事。一个讲的是制作工艺，一个讲的面料成份，一定不要搞混。
　　3、西服面料。
　　面料从低到高分为几个档次：
　　低档：纯化纤面料，各种聚酯纤维。手感粗糙，摩擦会起静电，穿着不舒适、不透气、一般没有自然弹力（少数加了弹力纤维的会有弹性，但不是羊毛的自然弹力）。但是价格低廉，每米面料价格从几块钱到四五十块不等。做出来的西服价格通常从一两百块到几百块之间。
　　普通：化纤+羊毛混纺。羊毛含量从20%到70%不等。这种面料手感比纯化纤强很多，不再扎手。但是还是略显粗糙，每米面料价格从四五十块到八九十块。做出来的西服价格通常从三四百到一两千的都有。
　　中档：国产纯羊毛。羊毛含量超过90%，手感开始比较舒适，面料泛着羊毛的自然光泽，面料具有羊毛的自然微弹力。一般羊毛纱支在60-100之间。每米面料价格从七八十到一百多不等。做出来的西服套装价格通常在七八百到两三千之间。
　　高档：意大利和英国入门面料。面料成份一般都是纯羊毛起，或者加了蚕丝、马海毛等。羊毛纱支从100-130支，穿着舒适，手感细腻，透气性好，回弹性也都不错。常见品牌有：VBC，REDA，GIORGIO VALLINO，FILARTE，GUABELLO，DRAGO，HUDDERSFIELD，MAZONI，TALLIA，DUGDALE，W BILL，E THOMAS等。每米面料从两三百到六七百块，做出来的西服套装标价从三四千到一万多都有。
　　豪华：意大利和英国高级面料。成份一般是130支-180羊毛，部分加了羊绒、蚕丝等。常见品牌有：SCABAL，HOLLAND&SHERRY，DOREMUIL，HARRISONS，ZEGNA，LORO IANA，CERRUTI 1881等。每米面料从八九百块到一两千块，做出来的西服标价从一两万到两三万都有。
　　顶级：几个顶级品牌的奢华系列。例如SCABAL 的SUMMIT系列(250支)、DIAMOND CHIP（钻石粉）、TREASURE BOX（24K金系列）、DOREMUIL的JADE系列。这类面料动辄每米五六千，甚至一两万。做出来的西服套装价格自然也就从三四万到十几万不动。题图就是SCABAL 的DIAMOND CHIP（钻石粉）系列。
　　4、版型
　　好的西服版型穿起来即使尺寸不是很合适，看起来也很顺眼，也不难看。
　　差的版型即使尺寸看起来合适，穿起来总觉得很别扭，像洗剪吹。
　　5、辅料
　　胸衬：高级西服一般都用马尾衬，是用马的尾巴或者鬃毛和棉、麻织成的。
　　里布：高级西服里布一般都是宾霸，也就是铜氨丝。
　　纽扣：高级西服一般都用牛角扣、果实扣、贝壳扣或者纯铜扣。
　　前面很多回答基本都在讲工艺跟用料，这对西装品质好坏来说，的确是很重要的两个因素，但大家好像都忽略了一点 —— 西装的剪裁。
　　西装的剪裁其实是最能体现好坏的因素 ，它是外在的，很容易看出来 ，一件西装用料再名贵，剪裁差，它依然称不上是＂好西装＂。
　　一． 西装的剪裁
　　剪裁塑造西装的线条，体现的是西装的美感，展示的是剪裁设计师的功力。关于西装的剪裁，举例说两个最关键的点：
　　首先是西装腰线，好西装腰部两侧应该呈明显内收线条，后腰部线条呈内凹。 即使你的身材比较胖，也是可以靠剪裁做出腰线，好西装（剪裁）可以让胖子有腰。
　　西装为什么能让胖子有腰，是如何靠剪裁做到的？为胖人做的好西装，会把收腰部位上移，放在肋骨的位置，叫＂高位收腰＂。好看的西装，两侧应该是内收线条。
　　然后是西装胸部要饱满，强化男性力量感。 每个流派的做法也许略有不同，比如英式西装会做得更＂鼓＂一点，电影《王牌特工》男主角穿得这套西装就是英式做法。
　　二．西装的用料
　　基本门槛：全毛最佳，至少含95%羊毛，其它指标也不太低，观感和手感要好（如果选择兼顾免烫的全毛面料品种，必须容忍观感和手感水准明显降低）。
　　正装面料怎么选择？有哪些讲究？这里不细展开了，会专门写一篇文章，有兴趣的可以关注我，以后把一些基础知识慢慢补充完整。
　　再来就是辅料，比如说：衬布、里布、线材、拉链、五金件，这些东西对品质的影响相对直接，还有天然材质的纽扣（一般是牛角或果壳磨制，这个说起来跟树脂扣和尿素扣是完全两个品味，就像羊毛和化纤的区别）。
　　宾霸里布有原厂宾霸、全宾霸、半宾霸，但是后两种其实不是原厂的，下面就是原厂宾霸，会附这样一块小卡片。
　　三．西装的工艺
　　工艺上面很多回答都说了，我这里简单讲讲。
　　全麻衬是最高级的西装工艺，全麻衬也可以叫全毛衬，是最传统的西装工艺：西装整片前身，包括驳领全部使用无粘性的老式衬布，通过针线缝合方式将衬布和西装面布缝合。
　　买西装至少是半麻衬起步，能全麻衬是最好。全麻衬工艺用于定制居多，许多高级成衣都是用的半麻衬（不是说用半麻衬的西装就不是好西装了，还是得参考其他的条件均衡来看）。
　　四．西装的功能细节
　　这一点上面所有的答案都没有提到过，功能细节也可以作为鉴别西装品质的参考标准。
　　历史上，西装曾有过许多细节，每个细节，都意味着一种或几种功能。而现在，我们往往在伦敦的传统定制西装店，才能见到如此繁琐的工艺。
　　功能细节如：活袖口和表袋（火机袋）；
　　裤腰三重保护和腋下防汗片；
　　硬币袋和裤腰内袋等。
　　看过很多人谈论这个话题，也有很多不同的答案，讲了各种技术结构面料品牌上的差别。但实际上从一个消费者的角度来说，我认为好西装和差西装最大的差别就是：好看。
　　实际上挺简单的一点，你看明星穿西装总觉得好看，看电视里面的名人穿西装觉得好看，但是在现实生活中看我们自己身边，常常看到人穿了西装但并不好看。这就是差别。好西装未必人人能穿好看，但是一个人穿着好看的西装，大家都觉得好看的，那几乎一定是好西装。
　　所谓西装好看，并不只是挂在橱窗里好看，而是穿的身上好看。所谓穿在身上好看，并不只是端正站着的时候好看，而是举手投足动起来的时候还是好看。并且，完全不会牺牲舒适，也不需要你有好身材。这就是好西装和差西装最大的差别。
　　一件合身的西装，腰腹胸肩袖领总是合身的，并且遮掩了主人身材的缺陷，让人看起来更挺拔。但是注意这些细节：不管你身材怎样，不管你怎样动，挺拔的衬衫领子总能从西装领口露出，西装和衬衫领子的位置保持不变；袖口露出 1-2cm 衬衫袖子，相对位置保持不变，即使伸直胳膊站立时也是；肩膀服帖，即使举起双手，前胸衣襟仍然紧随胸线，不会有大的褶皱翘起，肩膀也不会高起来，袖笼有足够的空间便于胳膊活动，不会因为弯起胳膊就产生肩背部的紧绷或者堆积 ...... 能做到这些细节的，是更好的西装。
　　好西装，其实就是在款式、面料、内衬、结构、剪裁之间寻求完美平衡的结果。为的就是追求极致的好看，追求不标准身材的好看，并且是舒适的动态的好看。这才是好西装的最高境界。
　　喜欢记得关注我：易改衣
　　好西装和坏西装的区分，除了面料之外，辅料也是决定西装品质的关键用料。其中，衬是最主要的辅料。衬一般有全麻衬、半麻衬和粘合衬。
　　衬是西装的骨架。
　　衬是面料和里料之间的一层纺织品，用来撑起整件西服的材料。西装的骨架的依靠衬来构建的。正装西服就是因为加入衬，穿起来挺括庄重，区别于一般休闲服饰的慵懒贴服。
　　裁缝正在把衬和面料缝制在一起
　　缝制西装是把无粘性的内衬与面料疏缝在一起，而粘合西装是通过机器高温压制，将有粘性的衬与面料紧紧贴合。
　　缝制西装的驳口拆开可以看到，衬是缝制上去的
　　粘合衬
　　首先介绍一下粘合衬，因为它是如今中低端西装最普遍的工艺。在国内，百分之九十都是使用粘合衬。
　　一位裁缝正在粘合内衬和面料
　　粘合衬是指一种化学纤维，通过高温机器加压，与面料强行贴合在一起，这种方法简单易掌握，适用于大生产，大大地缩短了制作时间，所以售价相对便宜，是低档次的工艺。
　　粘合衬是一种化学纤维
　　下图是把一件粘合西装的驳头打开的样子，可见面料和内衬之间没有缝制的痕迹，即为粘合衬。
　　粘合衬缺点也是非常明显。
　　从外观上看，由于衬布与面料紧紧贴服，丧失了面料的通透性和轻柔性，如果选择了上乘的面料却选用了机器加压粘合的工艺，都会变得生硬呆板和缺乏透气性，穿起来会有点闷热不透气。
　　如果你选择了高级的面料，请不要选择粘合衬，会大大扣分。
　　粘合西装前胸和领口处造型死板，整体看起来很生硬。
　　从实用性看，粘合衬会随着时间的推移会失去粘性，脱离面料，便会出现脱胶起泡的现象，这件西装就废掉了。
　　潘石屹穿着比较实在，身上这件西服，是粘合西装，领口处造型死板，毫无弧度可言。
　　总的来说，粘合衬工艺简单，售价便宜，但从外观和实用性上远远不如全麻衬和半麻衬。
　　穿衣达人寨主在悉尼的时候也被不靠谱的西装定制店坑了一把。明明跟店家谈妥了要做全麻衬，毛样试衣的时候给他一个重重的打击，发现是粘合衬。
　　衬的选择是非常重要的，不然白白浪费金钱和时间。满心期待地去试穿自己的新定制的西装，店家却给了当头一棒。
　　全麻衬
　　全麻衬通过针线缝合把无粘性麻衬固定在最佳的位置等，使西装挺括，但完全不使用粘合剂，仅仅依靠麻衬要来支撑造型。全麻衬在西服上应用面积最大，一直到达前身底部。
　　麻衬是手工缝合在面料背后的，与面料之间有空隙，可以更好的保留了面料的飘逸，西装看起来更加自然，灵动。
　　跟粘合衬相比，全麻衬保存了面料的柔软和飘逸的特点，造型不死板生硬。
　　裁缝师傅正在把驳口的内衬和面料缝制在一起
　　麻衬
　　全麻衬由于工艺复杂，耗时比较长，价格最贵，是最高级的西装。这样出来的西装，舒适度和衣型是粘合衬不可比拟的。
　　半麻衬
　　半麻衬在现代工艺中结合传统工艺，先在西装前片覆盖一层粘合衬，然后在上半部分使用传统麻衬布。
　　通俗地说，胸部用麻衬，下半部用粘合衬，兼顾全麻衬的挺括及粘合衬的价格优势。
　　半麻衬西装
　　因为上半部分是缝制的，所以驳口和领面都比粘合衬灵活，不死板。
　　全麻衬、半麻衬和粘合衬用料对比图
　　如何判定全麻衬、半麻衬和粘合衬
　　| 全麻衬
　　全麻衬的面料和麻衬是分离的，结合处靠的是疏松针线而不是热粘成分。
　　用手轻轻捏起前片（西装的正面）的下摆，如果它的厚度跟袖子厚度相同，这样就可以知道它没有粘合衬了。这时候可以整片抓起，有厚重感，说明带了衬，可以判定为全麻衬了。
　　| 半麻衬
　　从胸部滑动向下摸，到达腹部的位置由厚变薄，一般判定为半麻衬。
　　| 粘合衬
　　排除前两种情况，面料及不可分割的部分比袖子厚，可为粘合衬。
　　学会了怎么辨别西服的好坏了吗？
　　一个在男装销售品牌当了十几年的副店长告诉我，好的西装肯定都是定制西装，用料就不用说了，主要是根据你个人身材特点进行制作，穿起来特别合身，看起来特别挺拔。
　　而且一件好西装不仅能体现主人的身材，最重要的是还能隐藏住主人身材的缺陷。好的西装不管你身材如何看起来都会很挺拔，不管你怎么动，衬衫的领子总能从西装的领口露出来，西装和衬衫领子的位置保持不变，袖口露出2厘米左右的衬衫袖子，而且相对位置能保持不变，伸直胳膊和站立的时候也是这样，即使举起双手，前胸衣襟依然能紧随胸线，不会有比较大褶皱，肩膀也不会怂起来，胳膊活动必须灵活，而且不会因为动胳膊而产生褶皱，越好的西装这些细节就会越好。
　　好西装和差西装到底有哪些区别，下面给大家详细说明一下区别一、面料的区别
　　低档面料：
　　主要是以聚酯纤维和化纤面料为主，这样的面料手感比较粗糙，不透气，穿起来人比较拘谨，没有弹力。
　　普通面料：
　　以羊毛混纺和化纤为主，羊毛含量从20%到70%都有，手感还是可以的，没有那么粗糙，但是还是能摸出来不是那么顺滑。
　　中档面料：
　　以国产羊毛为主，羊毛含量在90%以上，手感舒适，而且面料会有羊毛的光泽感，有少许弹力。
　　高档面料：
　　主要是以进口羊毛面料为主，以意大利和英国为主，都是纯羊毛，有的加了一些蚕丝和马海毛。手感细腻，透气性强，弹力也非常不错，穿着舒适。
　　豪华面料：
　　主要是以进口高级面料为主，是意大利和英国的130-180支羊毛，羊毛的支数代表的就是羊毛的细度，支数越高代表羊毛越细。
　　顶级面料：
　　这类面料主要是以250支羊毛为主，还会用到24K金这些辅料，属于奢侈品。区别二、加衬工艺
　　西装的加衬工艺主要有三个等级
　　第一、粘合衬
　　粘合衬是现在用得最多的西服用衬，国内95%的品牌西装都是用的粘合衬来制作，制作西服前身和驳头都要使用粘合衬，西服的前胸也是靠粘合衬来保持西服的挺括。
　　粘合衬的优点就是制作简单，操作方便、成本较低，一般都是流水线制作。所以使用粘合衬制作的西服看起来前身平整，但是比较生硬，身材不好的人去穿，前胸会显得比较空，而且  一般高级面料也不用不了粘合衬，会破坏面料本身的特点。
　　第二、半麻衬
　　半麻衬又叫半毛衬，一般高级西装普遍使用的都是半麻衬，半麻衬胸前从上而下直到腰部，  所以又叫半毛衬。在制作过程中在前身驳头处不粘合，毛衬是和面料直接缝合在一起的，所以可以让西服更加自然、挺括。优点是改良了西服扁平、生硬的感觉，缺点是西服前身仍然需要一层有纺衬粘合，会破坏面料的飘逸感，而且加工难度大，成本较高。
　　第三、全麻衬
　　全麻衬是顶级工艺，又称全毛衬，耗时长，工艺要求高，成本高，国产西装全麻衬较少，进口西服只有顶级产品才会用到这种工艺。
　　这种工艺的西装是整片前身，包括驳领全部都是无粘性的老式衬布，使用针线缝合的方式将西装和衬布进行缝合。
　　所以全麻衬西装不仅外观自然挺拔，而且有良好的透气性，在保持高档面料原有的特性以外还会变形。区别三、剪裁的好坏
　　剪裁决定了西装的细节，一件好的西装一定可以把身材的曲线勾勒出来，而且还能修饰原来身材的一些缺陷，使穿的人看起来格外挺拔。
　　而且剪裁的好坏直接影响了西装的舒适度，尤其是西装本来就有一定的束缚性，所以好的西装一定要在美感和舒适中找到平衡。
　　一般剪裁的好坏只有专业人士才能看出来，但是如果是一件好的西装，只要你穿起来能体现你的优点，改善你的缺点，那么它就是一件好西装。最后
　　在现在这个商业社会中，千万不能以一分钱一分货的想法来认定西服的好坏，因为其中有很多营销、品牌的溢价和套路，对于信息不对称的消费者来说是完全处于劣势的，所以我们认定产品的好坏，一定要建立自己对于该产品的认知和判断。
　　一般好的西装定制店，都会提供终身免费西服修改的，差的产品只会推广没有服务，好的西服穿个10年15年都没有问题，差的西服穿一次可能你就再也不想穿了。
　　好的西服让你走路有风，差的西服让你穿了崩溃。
　　我觉得人人都应该拥有一件属于自己的好西服。
　　好西装与差西装没有绝对的标准，因为这里有两个维度需要参考:就是品牌与质量。
　　品牌好的不代表质量好，比如同等质量的西装，阿玛尼就可能卖5000元，而飚的西装就卖800元。
　　所以，在选择西装时，喜欢国际品牌的就去买阿玛尼，BOSS这些吧。如果需要质量好对品牌要求不强烈的，建议买国产的报喜鸟，雅戈尔，飚的等等。价格不高，质量绝对好。
　　至于说西装的制作工艺与面料的选择，同等重要，只不过这是西装最基础的部分，对于做品牌的西装公司来讲，是品牌组成的一部分，不需要多谈。
　　如果对您的选择有帮助，给个赞吧！
　　1. 合身度
　　大家看外国电影007，明明一身肌肉，但穿了西装就依然是一派斯文、彬彬有礼，韩剧欧巴一穿上西装也立刻有了肩宽腿长腰细人高的buff。
　　但是对于大多数人来说，穿上西装是这个样子的：
　　没脖子，肩膀塌，没腰线，垂胸驼背，畏畏缩缩的卖保险点头哈腰即视感。
　　好的西装是一定会量体裁衣的，包括肩宽，胸围，手长，腿长，一切都依照顾客的身材来定制，这件西装除了你谁穿都不合适。
　　我们不是说价格上万阿玛尼成衣西装就是好西装，虽然贵的可怕，但那也是标准码，除非你的身材也那么标准，否则就还是不合身。
　　西装的灵魂就在于贴身，这样才能拥有肩宽窄腰大长腿。
　　一件好的西装是完全可以修饰身材的，就算你本来微胖，有小肚腩，以及溜肩肩窄，也能帮你修饰成好身材。
　　2. 挺拔程度
　　好的西装面料都是上乘的，绝对会保证你在各种起身坐下走路的动作中西装也不乱起褶，始终保持衣型的挺拔。
　　西装里是用很多片内衬来撑起衣型的，这些内衬面料的选择以及缝制的方式，决定了他们可不可以在各种扯动和摆手中依然保持原形。
　　差的西装就是这样，稍微一动整个衣服就没型了，到处都是褶。