荤油拌饭（原创）

　　＂荤油＂拌饭
　　作者:赵雁明
　　我老家那＂嘎达＂，管猪油叫＂荤油＂，＂荤油＂可是居家过日子必备的，平常炖菜都舍不得多放，葱花炝锅的＂荤油＂，都是以匙为单位，只有至亲来了，才可以多放一匙油。
　　＂荤油＂洁白如凝脂，炖出来的菜特别香，以前的辽西人，都特别喜欢吃荤油，做菜时要是多放一匙荤油，全家老小都脸上洋溢着笑。
　　＂荤油＂的最奢侈吃法，是＂荤油＂拌饭，那才是越吃越上瘾，越吃越喜笑颜开，那才是真正的百吃不厌。
　　吃荤油拌饭，必须有许多前提，很多时候，是奖励男主人辛勤养家，顺便奖励孩子们懂事听话，还必须有吃＂干饭＂做前提，荤油拌饭，就是吃荤油拌干饭，那是以前最好的美食，也是简单便捷的美味。
　　通常的吃荤油拌饭，都是在秋收前后，阖家老小，起早贪黑忙活，没有人喊累，没有人叫苦，顶着星光早起，踏着月光晚归，饥肠辘辘回家，闷点干饭，却没有时间做菜。于是，母亲大方地将荤油坛子，搬到炕桌上，今天吃点荤油拌饭吧。
　　荤油坛子还没有放稳，孩子们就喜笑颜开，，满满盛上一碗干饭，再勇筷子挑一点荤油，然后往饭里滴几滴农家酱，荤油拌饭的标配，是自家做的东北大酱，没有大酱的提升，荤油拌饭没法吃。为了荤油拌饭的味更美，有时还放点撕碎的葱丝，然后用筷子将荤油大酱与饭拌均匀了，再然后，就是狼吞虎咽吃了。吃荤油拌饭时，嘴是没法停的，嘴香唇香满口都是浓郁的香，一直香到肚肠里，五脏六腑对于荤油拌饭的爱，是协同激动和谐迎接的 ，整个口腔里，从舌到唇再到牙，都铺展着浓郁的油香，那种享受，那种满意，那种满足，都是没有办法用文字形容的。更有性情的荤油拌饭吃法，有的是荤油加酱油，有的是荤油加农家酱，然后再加半块豆腐乳，味道会更美。
　　吃完了一碗，还想再来一碗，一定吃个肚儿圆，一定吃到嗓子眼儿，不是实在没有地方下咽，是不肯下桌的。此时的母亲，一边监督荤油大酱别放太多，捎带还穿插个酱吃得太多，会变成＂燕鳖蝠＂（蝙蝠）劝阻，浓酱之下的咸荤油拌饭，太让味蕾疯狂了，荤油总想多放些，酱也克制不住多多放，如果没有母亲的监督，没法实现荤油与酱量的恰当，没法得到最恰当的美，如果给荤油拌饭再加个约束条件，母亲的监督指导是不能少的。吃荤油拌饭，母亲总是很纠结，一边心疼荤油消耗太多，一边担心孩子被＂腻＂着。阖家吃荤油拌饭的时候，通常母亲不吃的，问起不吃的理由，十个母亲，有九个回答是一样的，太腻了。不持家不知柴米贵，吃一次荤油拌饭，能做好几顿菜，拌饭所消耗的荤油，还得母亲一点一点得省回来。
　　以前平常很难买到肉，即使偶尔买到肉，也都设法多买点肥肉，肥肉才能炼出荤油来。以前的荤油，主要来自过年杀猪，过年杀猪的人家，卖一半，留一半，留那一半还得送亲友，最后剩下的，除了＂下水＂和猪油，肉也没有多少的。杀猪是为了荤油，买肉也是为了有荤油吃。一个稍微大点的坛子，再加上一个小坛子，就是家家差不多的荤油量，再搭上几斤过年时，已经炸过麻花千子和地瓜的豆油，就是全家一年的吃油量，多也不会多出太多，少也不会少的太少，每年春节的炼荤油，也成了每家挺大的事，同样量的肥肉，必须炼出荤油数量的最大值。
　　炼荤油，最好的材料，是 猪肚子里的＂片油＂，＂片油＂贴着排骨长，其次是＂网油＂，＂网油＂贴着大肠，然后才是用肥肉，将片油网油和肥肉，都切成小块儿，锅里放进半瓢水（这是必须，也是关键），油料洗干净下锅，不停地搅，随着水蒸发，油就慢慢析出来，油析出时起换成小火，肥肉和肥油，慢慢变焦脆，一定是焦脆，绝对不能是焦糊，油析出的差不多时，往里放上几片姜，荤油的味道会更美。确保荤油好的关键，就是勤搅锅里的＂油滋燎＂。捞出油滋燎，然后撇出锅里油，放凉前，稍微撒点盐，若是家里有白糖，也可以放点，放盐放糖的目的，是让荤油的颜色，更趋近于凝脂，隔夏也不会有＂哈喇＂味。炼好的荤油，装到坛子里，就变成了那时家家里的财富象征，每家荤油的情况，都是至亲的知心话题，不是知心亲姐妹，不会搬出荤油坛，让你放心今年荤油足够吃。
　　荤油其实是个好东西，它富含饱和脂肪酸，如果不是太肥胖，如果不是有忌口，吃点荤油做的菜，也是营养的所需，说说当年魂牵梦绕的荤油拌饭，那是曾经多少代人的最爱，也让一代又一代的孩子，提起它就能淌酣水，那是印刻在灵魂里的记忆，也是留在记忆中的魂牵梦绕。