马明月我又回到了喀什

　　我又回到了喀什
　　作者  |    马明月
　　＂昨天夜里，我梦见又回到了曼德利，我仿佛是从那扇大铁门进去的＂。这是电影《蝴蝶梦》的开头，不知怎么的，到了喀什，踏进其尼瓦克宾馆大门那一刻，我脑海里就浮现了这句著名的开场白，＂我发现，花园和树林子一样，完全荒芜了＂。
　　我又回到了喀什，和更多的新疆人一样，在口语里我更喜欢把这里称为＂哈什＂，这样叫起来才不生份，充满一种亲情。这个古老的城市在时代的洪流中依然保持着自己特色和韵味，同时也乘上了经济社会发展的快车，城市在扩大，道路在拓展，昔年的古丝绸之路重镇，如今正成为＂一带一路＂的核心区，成为国家向西开放的重要窗口。
　　艾提尕尔广场上鸽子飞起落下，黄色墙面的清真寺顶上，一面五星红旗映在蓝天下，分外夺目。几个白胡子老人坐在木凳上，拄着手杖窃窃私语，一个母亲带着孩子专注地拿着零食喂投鸽子，一派和平安宁。吾斯塘博依街上的那座二层蓝色的百年老茶馆，历经风雨，更加名声卓著，吸引着游客前来打卡。老茶馆不光经营各种茶，咖啡，饮品，还经营缸缸肉、拉面、烤包子、烤肉，以及酸奶和凉粉。茶馆的二楼栅栏后面，是电影《追风筝的人》里阿米尔的父亲和导师看风筝比赛的看台，茶馆门前是童年的阿米尔和哈桑在喀布尔街头追逐奔跑的地方。时光流逝，恍惚如梦，一时竟分不清是电影里的情景还是现实中的茶馆。
　　中午在一家精致的维吾砖雕尔建筑艺术的餐厅吃饭。仿佛进入了世纪宫殿，不像是来吃个便饭，倒像来这里隆重做客。民族特色装修风格，砖刻木雕，精美繁复，典雅华丽。一个小乐队位于餐厅一隅，卡龙琴、都它尔、热瓦普、手鼓响起，乐声悠扬，如轻风掠过绿洲，万树婆娑。一个歌手半闭着眼睛轻吟曼唱，好像是首爱情歌曲，伤感而忧郁。吃的什么似乎都不重要了，这种氛围真是让人销魂。饭吃完了，我仍不舍离开。
　　喀什的大街上道路宽敞多了，但依然拥堵。机场在扩建，有些道路在改造，有种纷乱的繁华。翻新改造后的老城成了5A级景区，基础设施比以前好多了。一些重点地段如恰萨、牙瓦格、乌斯塘布依等街道修葺装饰一新，既是民居，又是景点。关键是这个国家级5A级景区是不收门票的，这在全国可能不多见吧？我去过的丽江大研、贺州黄姚、湖南凤凰、浙江乌镇等等民居与景区一体的传统知名古镇可都是收费的。喀什在这方面还是大度豪迈有个性的。
　　从古城东门进来，右拐拾级而上，是高台民居酒吧、餐饮一条街，居高临下，万千风物尽收眼底。傍晚时分，霓虹灯闪烁，人影幢幢，浮靡而有生机。这一片已经打造得像模像样，和内地诸多酒吧风情街差不多，充满时尚和青春气息，成为网红打卡地，实际上已没有地方文化特色，且大多是外来人租地经营。
　　让我遗憾的是，喀什街面上商店铺面的店招牌匾还是统一制式，板式、字体、色彩整齐一律，呆板机械，甚至丑陋，和古城氛围格调都不匹配。近些年全国一些地方都有这种情况，有人说这是＂低端审美和对城市文化的漠视＂，深以为然。＂美化市容，规范管理＂其实有更好的办法。喀什是一个特色鲜明的城市，在店招上应反映出它的气质和品味。一些店招的内容倒是蛮有趣的：＂忙先生的炒菜馆＂，＂心灵秘诀刀削面＂＂花声音鸽子汤＂等等，个性突出，有趣而幽默，一看就是本地人的思维和特色。
　　以前到喀什游玩，就＂三个麻扎，两个巴扎＂，都滥熟了。可朋友还是推荐我，一定去新修建的香妃园游览一下，去年才完工，变化可大了，决不是原来的麻扎了。香妃在民间传说中很是有些影响，一些影视作品加深了这种影响，到喀什旅游的人大都熟知香妃墓，而少知阿帕克霍加麻扎。
　　阿帕克霍加（和卓）是十七世纪喀什噶尔伊斯兰教苏菲神秘主义教团白山派领袖，曾去青海、甘肃巡游传教，还辗转到西藏求得五世达赖支持，把准噶尔的噶尔丹军队引入了南疆，灭了叶尔羌汗国，在喀什建立了白山派霍加政权。之后噶尔丹兼并了天山以南地区。近200多年里，凡新疆发生的重大政治事件都有阿帕克家族的身影。清朝统一新疆的过程中，掀起叛乱的波罗泥都、霍集占兄弟(大小和卓)是阿帕克霍加家族的曾孙。这个麻扎最初是阿帕克霍加埋葬其父玉素甫霍加的地方，建于1640年。阿帕克霍加逝后葬入此地，由于其声望高于其父，从此叫＂阿巴克霍加麻扎＂。麻扎里葬着阿帕克霍加家族5代72人。1874年，浩罕入侵者阿古柏占领南疆后，曾对此麻扎修缮改建，形成今天规模。清代称这里为＂和卓坟＂，民国始有香妃墓说法。1956年该麻札被列为新疆重点文物保护单位，1999年列为国家文物保护单位，政府多次出资予以重建修葺。
　　游客熟知的香妃有两个版本：历史学家笔下的叫容妃，葬在清东陵；而民间传说中的香妃，墓在喀什。历史上阿帕克霍加麻扎就是一个热闹的地方。新疆已故著名画家哈孜·艾买提在他的回忆录里记载了上世纪四十年代阿帕克霍加麻扎盛景：每年五、六月份麦子变黄的时候，从南疆各地有数万人来到这里朝拜，祈祷忏悔，祈盼平安，＂像世界末日一样，充满了哭喊和尖叫声＂。来这里的也不全是朝拜的人，还有来游玩的游客，做生意的商贩，杂耍艺人、乞丐流浪者，那个季节这里人山人海，就是一个大巴扎。
　　现在这里依然游人如织。原来的阿帕克霍加麻扎现在被打造成一座宏大的香妃主题民俗公园，集历史文化展示、维吾尔民俗体验、观光旅游为一体，为国家4A级旅游景区，是南疆旅游的地标性景区打卡地。
　　与我以前看到的麻扎简直就不像是一个地方，除了陵墓、教经堂、清真寺等主体建筑没有变，可以辨认出来，周边完全大变样。民居都迁走，规模扩大了很多。整个园区宏伟气派而华丽多彩，传统民族风格与现代元素结合得非常圆润默契。形制恢弘的主体陵墓前修了长长一个水池，肃穆而壮丽，看上去有点像印度的泰姬陵缩小版。喀什文宣找准了＂香妃＂这个亲和柔软的女子形象，具有团结统一、和亲交融等要素，成为喀什历史文化象征性人物。通过香妃形像的牵引，把多元统一的维吾尔民俗文化、维护祖国统一、民族团结的历史，各民族间交流交融的感情有机串联起来，是文化润疆一大成果。
　　我住的其尼瓦克宾馆，历史上曾是英国驻喀什领事馆。其尼瓦克是＂秦尼巴克＂转音--中国花园意思。宾馆院子后还有保留一栋原领事馆房间，南北朝向，房外有很宽的廊檐，廊檐下有八根木制立柱，是当年领事馆秘书办公室。房子有些破败，可看出来已多年没有维修。院子有一棵高大的圆冠榆树，枝繁叶茂，一人环抱不能。房前有一块碑表明，这里是1996年确立的市级文物保护单位，
　　透过历史烟云，这方小小的花园也曾是喀什的风云之地。十九世纪末二十世纪初，英国殖民南亚次大陆，沙俄征服占领中亚，两大帝国在帕米尔高原抗衡对峙，虎视眈眈把渗透扩张目标对准新疆。那时，喀什这片要地曾经是探险家、阴谋家、政客、商贾、传教士趋之若鹜靡集的地方，马嘎特尼的夫人凯瑟琳·玛格特尼描写道：＂人们用八种语言交谈着——俄语、英语、瑞典语、法语、汉语、维吾尔语、印地语和波斯语＂。各国势力云集于此，进行间谍活动，搜集刺探情报，窥测形势，扶持势力、探险落脚，俨然一个二战时期的＂卡萨布兰卡＂。1882年沙俄在喀什建立了领事馆并驻驻扎哥萨克军人，领事是野心极大、工于阴谋、飞扬跋扈的彼得罗夫斯基，他＂把新疆看做是沙俄非官方的殖民地＂。沙俄领事馆旧址距离其尼瓦克宾馆不到两公里，位于今色满宾馆的院子里，建于1893年。
　　1890年，24岁的英国青年马嘎特尼（有中国血统，汉名马继业，据说是李鸿章起的）来到喀什做助手和翻译，后任英国驻克什米尔公使中国事务特别助理（游历官）。此时，＂秦尼巴克不过是一个简单的圈起来的果园，有一些房屋和庭院＂，后经过不断改造修缮成为＂印度式四周带走廊的平房＂（斯坦因《沙埋和田废墟记》）。1908年，英国在喀什设立了领事馆，马嘎特尼成为首任领事，后升格为总领事。他在喀什呆了28年，为了大英帝国的利益，把青春撂在了遥远的喀什，就履职敬业精神来说，令人叹服。斯坦因、斯文·赫定、曼纳海姆等西方探险家都曾在这里驻足，秦尼巴格是他们探险途中一个温暖的驿站。马嘎特尼的夫人凯瑟琳·玛嘎特尼随丈夫在喀什领事馆生活了17年，写下著名回忆录《一个外交官夫人对喀什噶尔的回忆》.这本书充满人性的光辉，文笔优美温婉，让我们对一百多年前喀什噶尔的风土人情有了真切的体验和感受，引起深深的共鸣。她是这样描绘秦尼巴克的：＂我们的花园很大，很漂亮。花园分为高低两处，沿着一个台阶就从低处走到高处了。高处的花园长着果树，还有各种各样蔬菜。这里各种水果争奇斗艳，有桃、李、无花果、石榴以及白的或黑的桑葚＂，＂低处的花园里郁郁葱葱地长满了柳树、榆树、白杨树，还有一种喀什噶尔本地的沙枣树＂。被称为＂现代芬兰之父＂的曼纳海姆（马汉达），1906年为俄国进行军事地理情报考察活动，在喀什拍下了大量珍贵历史照片，也留下了秦尼巴格花园昔日的影子。如今，这里只残存了一栋房子。
　　上世纪九十年代初期出差喀什，我曾在其尼瓦克宾馆住了近一个月，在这里过的春节。印象最深的是，我的一块上海牌手表在宾馆房间莫名丢失，后来宾馆经理给我赔了一块海鸥牌手表。在宾馆后面的原领事馆房子里，我吃过一次宴餐，记不起来是谁请的客，有哪些人，只记得这座带廊檐的房子、咚咚作响的红色木地板和院子里那颗大榆树。那些日子，只要有空，我就背起小包，走出其尼瓦克宾馆，沿着对面的诺比西小巷，走到艾提尕尔清真寺广场，徜徉在古城的大街小巷，角角落落，足迹遍布老城区。碰到的大都是和善友好的人，也有醉鬼和眼中有敌意的人。走累了，停下吃几串烤肉，尝一尝喀什凉粉，喝一碗＂萨郎刀克＂（土制冰激淋），爽极！那时，小巷里还有小毛驴车载客，小巴郞坐在车上一路不停地＂咆西、咆西＂（让开让开），一块钱就能转遍老城主要街巷。走累了随时挡个驴的，晃晃悠悠，一路风景，满心欢喜。就是在那个时候，我开始了解喀什、认识喀什的。
　　离其尼瓦克宾馆不远出院子右拐走不多远就是地区公安局，这里是我和同事们工作的地方，喀什的熟人、朋友大都在这里。在这里我经历了血与火的锻炼与考验，也曾在春夏之交的沙尘霾天里，度过一个又一个晦暗朦胧的清晨和黄昏。
　　地区公安局在一座古城墙里面，这里是赫赫有名的徕宁城，曾为清廷喀什噶尔参赞大臣衙署驻地，与北疆的伊犁将军府遥为倚角，天山南北相呼应，见证了边疆治理百年风云。这座城池大致历史如下：建于乾隆二十七年(1762年)，并由乾隆赐名为＂徕宁城＂。是时清军刚平定大小和卓之乱，统一天山南北，遂在喀什旧城的西北兴建一新城，作为参赞大臣衙署，综理军政事务。1826年张格尔叛乱，徕宁城毁于战火。徕宁城被毁后，清政府又在离喀什噶尔旧城十五里的一个庄园建造了一座新城，就是今天的疏勒县城。光绪二十四年(1898年)，清驻喀什协台衙署又在原址重建，并在徕宁城墙旧址上又补筑一道半圆形城墙，称为＂月城＂，与喀什噶尔旧城既相接又相隔，成为历年驻喀什官府和军队的驻地。解放后成为公安、武警等部门驻地。现在地区公安局前面这条路就叫尤木拉克协海尔路，＂尤木拉克协海尔＂维吾尔族语＂圆形城＂之意。马路对面有一个在中亚都闻名的大涝坝，现在修建成一个中间环水的休闲、餐饮文化广场。当年我常常伫立在公安局大院的落满尘埃树荫下，对着残破的城墙遗迹，冥想着这块神奇地方的前世今生。
　　喀什在磕磕绊绊中飞速发展，然而历史依然斑驳而清晰，凯瑟琳夫人笔下的喀什噶尔的颜色、声音、气味今天依然鲜亮明快芬芳。这是我熟悉的喀什，也是我陌生的喀什。我的汗水曾洒在这里，青春曾在这里短暂停留，我与这片故土有丝丝缕缕割舍不下的情愫，甚至有些伤感，不知什么时候还能再来这里住上一段时间，走一走古老的街巷。喀什噶尔，我们追寻它的历史，见证它的发展，也期望它美好的未来。希望多久都不陈旧，未来多远都不是梦，想到这里，我的心里像当下秋日蓝蓝的明空，灿亮起来。
　　（图片由作者提供）
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　　【专栏作家】 马明月 ，在报刊和网络媒体发表有散文作品等，出版有散文集《天山明月》，现居乌鲁木齐市。
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