这是有趣郑州第 676 篇原创文章 全文字数: 3050 阅读时间: 7分钟 每天 10:10,多爱郑州一点点 每一座城市,都有自己标志性的美食,作为这些美食的承载者,品牌,则成了无法替代的美食符号。 它们可能不被所有人喜欢,但名头一定是非常响亮的,比如说起武汉,就不得不提蔡林记;说到北京,一定是全聚德、便宜坊;西安,肯定是老孙家、米家。 丨民以食为天 吃,从古至今都是大事 而说到郑州,则少不了郑州的老三记:老蔡记、葛记、合记。 经过几十甚至上百年的时间洗礼,岁月冲刷下的郑州老三记,虽说褒贬不一,但依然屹立在郑州餐饮界,肯定是有点东西的。 京都老蔡记 昔日宫廷珍馐宴 现在说起老蔡记,一般认为是京都老蔡记,只不过为了省事儿,而把京都俩字吃了。 创办人是长垣的蔡士俊,清末时曾在皇宫做过帮厨,后因局势混乱,离开皇宫,在北京前门外开一小饭馆,经营馄饨蒸饺。1919年蔡士俊回到老家,在郑州的西二街重操旧业,起名京都老蔡记馄饨馆。 (资料源自:中国新闻网) 丨京都老蔡记的老招牌 这也就是为啥郑州的品牌有京都两个字的原因。 有幸的是,有趣君的一位舅老爷,小时候曾在老蔡记当过帮工,讲了许多厨房里面的事儿。 蔡记蒸饺皮薄微黄、馅饱透明、灌汤流油的特点,除了传统技艺,手劲儿也非常重要。 肉馅七瘦三肥,剁肉切记放姜别放葱,咱在家做饭也要注意,葱会发苦破坏肉本身的香味儿,想吃葱,包的时候额外用勺挖。剁好馅儿后要手打,边打边兑水、加入酱油、麻油、香油等调料。手要有力,打出来的馅儿才像样。 丨京都老蔡记老店,满满的「上世纪」既视感 皮用半死半烫面粉,经手工反复揉搓使面团筋韧,再擀成薄皮,装馅提成柳叶褶,使蒸饺形为弯月。 松针蒸笼里用的是马尾松,比一般针松的叶子更长更粗,用上汤煨过,抹点麻油,铺在蒸笼上。松叶中空将蒸笼和饺子隔开,提味儿又不沾。 当年,美食家蔡澜曾到京都老蔡记品尝并评价: 「京都老蔡记蒸饺,是能代表河南美食的,灌汤和松针是老蔡记独有的美食标签。」 市面流传的蔡记蒸饺做法,也在蔡澜先生所著的《寻味》中得以印证。 丨京都老蔡记亮黄蒸饺(网友供图) 其实用心的老饕们不难发现,郑州大街上,除了「京都」老蔡记外,还有「光杆」的老蔡记。 许多人曾对这两者大加研究,有趣君认为大可不必,因为两家老蔡记完全可以看成是一根树枝上的两个分叉。 上世纪五六十年代,政府号召公私合营,郑州的老蔡记、葛记、合记等老字号全都归在了郑州市饮食公司名下。80年代,政府给了蔡家5000元人民币,把这个老字号给买了下来,还带一个大院儿。 丨带有「京都」标示的老蔡记(网友供图) 河南知名美食作家焦素芳所著的《豫菜百年》曾这样记录过:1992年,郑州市饮食公司注册老字号商标。有真正传承的后人的老蔡记自然不愿意牌子被别人使用,两者协商, 蔡家传人用京都老蔡记,标注始创于1911年;郑州市饮食公司用老蔡记的牌子,标注创始于1956年。 现在吃老蔡记,除了松叶蒸饺以外,推荐尝尝他家的鸡丝馄饨(琉璃馄饨)、扣碗、砂锅、大鲤鱼、皮冻等。 京都葛记焖饼 「凑合」出来的百年美味 和老蔡记不同,葛记的发展相对「简单」一些。 葛记创始人葛明惠,清朝满族镶黄旗人,十几岁就在清王爷府内给王爷赶马车(一说帮厨)。 有时候免不了错过饭时,常常是弄点坛子肉,切些剩烙饼,上锅焖一焖凑合一餐。 有一次,他同王爷一起深夜回府,王爷饿得急于想吃东西,葛明惠就将自己常做的坛子焖饼端了一盘过来。王爷一吃,惊为珍馐,连说好吃。从此这道菜就成了葛明惠的保留菜色,王爷时不时地都会让他露一手给自己和亲朋好友吃。 丨葛记焖饼有几道炒菜也不错(网友供图) 据《郑州餐饮行业志》:铁杆庄稼 (八旗子弟的月饷,这里指清朝) 倒了,葛明惠一家躲避战乱来到郑州,一开始卖水为生,后来凑了15块大洋在火车站附近租了个门面,就依靠之前的手艺「千层饼和坛子肉」,开了一家馆子。 开始叫「坛子肉焖饼馆」,后来代代相传就演变成现在的招牌:葛记焖饼。 同样是来自北京,京都两个字也就自然成了前缀。 丨京都葛记焖饼老店,北乔家门 葛记坛子肉焖饼,饼是用软面烙成千层饼,放凉后切成1厘米宽的条状备用。 葛记焖饼的做法,甚至被记录在了百度百科里,比如店内招牌之一的坛子肉,做法极其讲究:选用带皮五花猪肉,厚切2厘米见方的方块,放入锅内添水煮开,撇去浮沫,装入坛内,下足八种大料(包括:大茴香、花椒、丁香、桂皮、香叶、肉桂、草果、茴香)、香腐乳、肉汤,倒入特制的坛子内封口,大火烧开、文火慢炖,煨至烂熟。 讲究的是肥而不腻,瘦而不柴,肥瘦相间,老少皆宜。 将饼和坛子肉一起,加上青菜、豆芽等蔬菜焖制,而焖饼过程当中浇的汤头,也很关键,除猪肉汤外,还用鸡汤、鸭骨汤,因此焖出的饼味道独特,不腻不腥,软香可口。 丨葛记的孜然羊肉(网友供图) 葛记焖饼馆几十年来历经沧桑,先后在一马路、乔家门、敦睦路、德化街、西太康路、大同路设点经营。 1987年,因旧城改造一度销声匿迹。90年代,郑州市饮食公司注册老字号商标的时候,因为葛记的后人在郑州市饮食公司做副经理,这个事儿就顺其自然了。 合记烩面 战火中的传承 相比于这两个来自京都的老字号,合记的牌子出来得晚一些。但,却是土生土长的「本地娃娃」。 合记的创始人并不姓合,最早由老乡亲、西兰轩和顺河楼三家合伙经营,所以后来改名叫合记饭店,当时这个店聘请著名的豫菜师傅赵荣光和陕西师傅帖老六主厨。 丨合记老店,猜猜位置在哪 帖老六则以陕西风味的羊肉泡馍在郑州颇有名声;赵荣光擅长烹饪牛羊肉和鱼类菜肴, 做的 靠山肉、焦烧羊肉、大葱爆羊肉等清真菜肴很有名。 但是,赵荣光真正在豫菜史上留名的,不只是清真菜,更有他在战乱中偶然创造的美食羊肉烩面。 河南人喜欢吃面,有句顺口溜叫:夏天吃捞面,冬天吃汤面,不冷不热吃卤面。 据老人们说:赵荣光就特别喜欢吃面食,解放战争时期,空袭来了,赵师傅去躲飞机,回来后,就把剩下的面条加点羊肉汤烩烩再吃。 丨合记烩面,标配是带糖蒜的 久而久之,赵师傅发现重新烩过的面也很好吃,就潜心研究,在里面放些盐和碱,使之更筋。这样做出的面别有一番风味,后来就成了风靡一时的风味美食。 自然,赵师傅工作的合记,后来就主打了这一集纳荤、素、汤、菜、饭兼而有之的河南传统美食至今。 当然,关于烩面来源的说法还有李世民版本、杨佩璋版本,到底哪个真,我们也自不必去追究,好吃就妥了。 传统的延续 许多人说郑州老三记「不好吃了」、「过时」、「附庸风雅」,有同样境遇的还有洛阳水席、西安泡馍、北京狗不理,其实有趣君觉得大可不必。 诚然,老字号的价值在于「老」,但「倚老卖老」肯定不对。很多老字号活到今天,靠的是「一招鲜」。 但是百年前是绝活,百年后不一定还是绝活。 并不是所有人都能接受老字号的味道、做法,但是他们确实是餐饮行业发展至今的标杆性产物。 丨百人百味,众口难调 对于郑州这个融合的城市来说,老三记的历史,可以说代表了郑州饮食的历史,有本地土生土长品牌,有外来融合本地的成长,有传统技法,又有改良后的新技巧。 所以对于传统老字号,希望更多的是包容与改良,它们在时间见证、岁月洗礼中,成就了自己的传奇,也成为了万千食客的味蕾记忆。 希望再过百十年,这些老字号还在,味道还在,记忆也还在。