今日分享彼岸风景作者俞敏洪第一章（4。5篇）

　　总感觉今天缺了什么！原来是置办年货，做好吃的忘记看书了[捂脸]！吃货的本性吖！还好想起来了，来自睡前的精神食粮[呲牙]
　　4.魅力马拉喀什
　　马拉喀什位于摩洛哥南部，离卡萨布兰卡(Casablanca)200多千米，开车3个小时左右。马拉喀什是摩洛哥四大皇城之一，所谓四大皇城，就是摩洛哥历史上做过都城的4个城市，分别是马拉喀什(Marrakech)、非斯(Fez)、梅克内斯(Meknes)和拉巴特(Rabat)。马拉喀什自1062年开始建城并成为皇城，作为政治、宗教、文化中心，一直延续了好几百年，所以摩洛哥在过去又被称为马拉喀什王国，可见城市的影响力之大。到摩洛哥来，马拉喀什是必去之地。
　　从卡萨布兰卡到马拉喀什的道路比较好走，出了城基本都是高速公路了。刚来两天，整体感觉摩洛哥的道路状况还不错，可能因为是个旅游大国，摩洛哥在道路修建和维护上还比较认真。这条路每过一段就会有休息区，小巧、干净、漂亮，从咖啡店到卫生间-应俱全。(和去过的肯尼亚相比，可以说是天上地下的不同。肯尼亚也是一个旅游国家，但道路几乎没有一条是平整的，厕所也非常难找。)一路上地貌变化丰富，从城市郊区平整的土地，逐渐过湾到了有沙漠特征的起伏丘陵，再逐渐转化成了山脚下的大片绿洲。马拉喀什在非洲第三大高山阿特拉斯山(Atlas)的北坡，终年山上雨水流下来，浸润着北坡的大量土地，水分充足，到处都是绿色的橄榄树、椰枣树和其他各种不知名的植物，杂草野花间生其中，悠然远山，蓝天白云，形成赏心悦目的自然美景。
　　中午到达马拉喀什，整个城市的建筑呈赭红色，和周边的自然环境和谐统一。城市一眼看过去就比卡萨布兰卡干净很多，分为新城和老城。新城多为比较漂亮的五六层楼高的居住区，老城就是皇城，也就是过去马拉喀什真正的核心地带。我们在新城找了家饭店随便吃了点午饭，整个下午就泡在了老城区。老城区的游览地主要有三个地方:库图比亚清真寺(Koutoubia Mosque)、巴希亚官(Palais De La Bahia)和杰马夫纳广场(Djemaa el Fna)。
　　库图比亚清真寺建于1195年，当时是为了纪念击败西班牙人的胜利。清真寺的宣礼塔高67米，曾经是北非最高的宣礼塔，现在被卡萨布兰卡的哈桑二世清真寺超越了。另外一个独特之处是据说当年修塔时，在泥浆中拌入了近万袋名贵香料，使清真寺散发出浓郁的芳香、因而库图比亚清真寺又有＂香塔＂之称。另外，据说当年登塔呼唤人们祈祷的宣礼员必须是盲人，以免偷窥附近王宫后院里的嫔妃。不信仰伊斯兰教的游客们，只能在清真寺外围绕圈子，不许入内。我在塔的周围也没有闻到传说中的浓郁芳香，估计时间久了香味也没有了。另外，王宫距离清真寺也不近，古代没有望远镜、登上塔顶估计也看不清楚嫔妃，所以不知道盲人才能登塔的故事是否属实。不过清真寺周围的绿植很好，尤其是一片片橘子树，结满了橘子，和绿叶相间，在蓝天白云的映衬下非常好看。
　　清真寺往东走一段距离，就是绿荫掩映下的＂大院落＂巴希亚宫。这个王官其实不是马拉喀什成为都城之后的王宫。那个时候的王官几经变迁，已经找不到踪影。阿拉伯人和柏柏尔人几百年打打杀杀，江山几移其主，当年王谢堂前燕，早已飞入寻常百姓家。但马拉喀什作为北非政治文化中心的地位没有太多的改变。现在的这个巴希亚官，是19世纪权臣西阿姆穆萨(SiAhmedMoussa)的府邸。进入该官，天井院落层层叠叠，雕梁画栋充满伊斯兰气息，马赛克拼成的各种对称图案整洁明快。房子一间套着一间，据说是房子主人的大太太、二太太、三太太、四太太还有小妾等居住。到天摩洛哥男人还可以娶最多四房妻子，令很多外来的男人赖慕不已。但其实大部分男人根本就娶不起四房妻子，能够娶到一个，款已经很幸运了。西阿姆穆萨是当时一手遮天的权臣，他隐瞒老王去世的消息，扶持自己选定的皇子继任苏丹，父子两代身居高位。被扶持的苏丹委曲求全，隐忍多年，等西阿姆穆萨一死，立刻劫掠了他的宅邸。这样的故事好像在中国听到了很多遍，比如嘉庆皇帝＂修理＂和珅的故事，是不是很类似?
　　以上的清真寺和所谓王宫，也就是走马观花而已，马拉喀什真正有魅力的地方，是杰马夫纳广场。可以说这个广场是吸引游客来到马拉喀什的核心所在。如果做个比喻，这个广场就像元宵节时候的地坛庙会，或者簋街夜市，只不过这里是一年四季天天庙会，游客从全球四面八方来享受这种热闹，又把自己变成了热闹的一部分，而且一热闹就是上下千年。来到这里，就像进入了中世纪时期阿拉伯的神话世界，随处可见蛇与猴子表演、拿着皮袋穿着红衣服卖水的人、民族乐师、舞师、卖狗皮膏药者等，他们招揽顾客声嘶力竭、充满活力、动作夸张。到了晚上，广场成为摩洛哥乡土名菜出签的现代夜市，各种特色的烧烤和小吃，只要你敢吃，就会给你想上来。
　　进广场前，我已经被人警告要看好背包。因为这是一个小偷和游人斗智斗勇的地方;同时也被告知不要随便对着表演市相，否则一定会被敲诈一笔钱。我提高警惕，信心百倍进入广场，结果刚进去就被一个舞蛇者拦住，他把一条蛇挂在了我的脖子上，我被吓得一激灵，连忙让他拿掉，他伸手就问我要50迪拉姆，我被纠缠没法，最后只能给钱脱身。不过广场的小吃非常不错，一摊摊支起来，烤肉的香味四处飘荡，激起游人巨大的食欲。我们坐下来吃了几根羊肉串，又到了一个专门卖煮羊头的地方，吃了一点羊头肉，然后心满意足到水果摊前要了一杯鲜榨果汁。这里的水果摊也很有特色，各种新鲜水果铺陈，尤以橙子为多，你点上一种水果，几分钟鲜榨果汁就递到你手中，在吃完烤肉之后，一杯果汁把口中的油腻洗刷得一干二净，登时觉得心明气爽。吃完后再悠闲地逛逛广场周边的各种小商店，这里卖各种稀奇古怪的东西，从模仿中世纪风格的各种器皿，到世界名牌的各种假货，应有尽有。不时有人窜到路中间来把你拉住推销物品，你只要稍微一犹豫，就会被死缠烂打到底。我一路逛着，一路躲避着，一路还要看着自己的背包，忙得不亦乐乎。
　　人类的活力，来自人与人之间的交流。现在世界的交流，往往十分正经，预设很多规矩，大家交流的时候循规蹈矩，清心寡欲，了无生趣。进入杰马夫纳广场，人们一下子暂时摆脱了文明世界的规矩，进入了一种释放活力、需要机智的交往状态。比如讨价还 价，在大城市商店里早就没有这个机会，但在这里，开价几百迪拉姆的东西，如果你真心想要，可以砍价到几十迪拉姆，心里就会因此充满成就感。可以肯定的是，一种可控的无序状态给人带来的惊喜和活力(当然有的时候是烦恼和恐慌)，要比循规蹈矩的世界给人带来的稳定和无聊，更加容易激发人们的激情、向往和追逐。
　　晚上去了达尔·艾萨拉姆餐厅(Dar Essalam)吃饭。这个餐厅，以其曾经作为希区柯克著名电影《擒凶记》(The Man Who Knows too Much)的拍摄地之一而变得非常有名。餐厅装修充满伊斯兰风格，豪华稳重。在摩洛哥，＂塔吉＂(tajine)是最有名的食物。所谓塔吉，就是一个三角锥形的陶罐，把肉和菜放在陶罐里。加入调料，盖上厚重的三角锥盖子，煮透煮烂，一锅端上，大家分而食之，味道浓郁鲜美，很像东北乱炖的感觉。根据肉类的不同，分为塔吉牛肉、塔吉羊肉、塔吉鸡肉等，但放入的蔬菜基本一致，都是土豆、豆角、青椒等。一边吃饭一边还有乐器和歌舞表演。摩洛哥不盛行喝酒，我也省去了点酒的麻烦，以水当酒，饭饱之后。回宾馆休息。
　　5.椰枣树·橄榄树
　　走遍摩洛哥，给人印象最深的就是两种树，椰枣树和橄榄树。横贯摩洛哥的阿特拉斯山脉，好像在一张纸上画了条对角线，把摩洛哥分为东南和西北两部分。阿特拉斯山西麓到大西洋，是海洋性气候，雨水相对比较充足，植被丰富，平原山川郁郁葱葱;阿特拉斯山东边，雨水被挡住，形成戈壁沙漠，气候干旱，植被稀少，大部分地区都是裸露的黄色沙地，再往东就是一望无际、连绵几千千米的撒哈拉大沙漠了。
　　在山的西边，最常见的植物就是橄榄树。到摩洛哥，人们一般先去卡萨布兰卡、马拉喀什或者非斯游览。这三个城市都在大西洋一边，所以看到的植物更多的是橄榄树。尤其是到非斯和梅克内斯一带，橄榄树更是漫山遍野，种植得非常整齐，像士兵一样排楼站着，一望无际，绿色的树叶在阳光下闪闪发光。在摩洛哥吃饭，每餐必有橄榄出现，要么就是腌制的，要么就是做在菜里的，吃起来也没有什么特别的味道，涩涩干干的。据说橄榄回味的时候才会其乐无穷，结果我回味半天也没有无穷产生。橄榄不能直接食用主要是为了榨油。摩洛哥的橄榄油出口世界各地，有很好的名声。在摩洛哥仅剩的古罗马遗址沃吕比利斯(Volubilis)，能看到巨大的榨油坊和榨油机，那是2000年前的设施，表明从古代开始，这一地区就种植了大片的橄榄树。穿越2000年，人世间沧海桑田,朝代政体已经发生了无数次更替变化，从古代的柏柏尔人，到罗马帝国的移民，到阿拉伯人不远万里迁徙到这里，再到近代100年欧洲殖民，今天生活在这里的人们，和古代的人们不一定有任何血缘关系了。这一地区的宗教信仰也发生了巨大变化、从罗马的多神救到阿拉伯人的伊斯兰教，人们的生活习惯也发生了巨大变化。但有一点一直没变，人们一直在依赖这片土地生生不息的橄榄树，榨取橄榄油，获得收益，繁衍后代，建设家园。在蓝色小镇肖恩，有一棵千年橄榄树，盘根错节，老态龙钟，但枝头依然是一片翠绿。好像在诉说着千年不变的生命倔强和传奇。在树下，穿着鲜艳服装的几个当地女孩正嬉笑玩耍，寓意着穿越千年，生命依然一如既往地美丽。
　　说到橄榄树，就不能不想到三毛作词的歌曲《橄榄树》，那优美的旋律也会在耳边响起:＂不要问我从哪里来，我的故乡在远方，为什么流浪，流浪远方，流浪;为了天空飞翔的小鸟，为了山间轻流的小溪，为了宽阔的草原，流浪远方，流浪;还有还有，为了梦中的橄榄树，橄榄树，不要问我从哪里来，我的故乡在远方，为什么流浪，为什么流浪远方，为了我梦中的橄榄树!＂不过据说最初的歌词，三毛写的并不是橄榄树，而是小毛驴，只不过后来唱起来，觉得小毛驴不好听，才改成了橄榄树。这一说法是有可能的。因为三毛在摩洛哥的时候，是在西撒哈拉那边活动。那边橄榄树不多，但小毛驴确实很多。几十年来，一曲《橄榄树》，把多少人唱得心思奔向了远方，背上行囊，寻找梦中的橄榄树。
　　翻过阿特拉斯山，橄榄树就基本见不到了，进入眼帘的尽是椰枣树。刚开始我以为那是棕榈树，叶子和棕榈树几乎一样，但经人提示之后，就能够看出区别了。其实椰枣树就是一种棕榈树，只是粽榻树的树干表面相对光滑。椰枣树在生长过程中每年都要被砍掉一圈叶子，树一年年长高，叶子一圈圈被砍，就形成了像龙鳞般的树干。椰枣树是典型的经济植物，需要的水分不多，能在干旱地带生长，生命力顽强，从紧贴地面的一棵小树慢慢长成高大挺拔的树干，在成长中不断贡献甜蜜的椰枣给人类。不过一棵椰枣制从植到最后结出椰枣，需要5~10年的时间，但一旦到了结果时间就开始长出满树椰枣来。椰枣成长的时候是绿色，半成熟状态款变成鲜黄色，最后长成红彤彤的成熟椰枣，一棵树可以产几十斤到上百斤椰枣。那种在巨大的叶子下面挂着一串串红色椰枣的景象，十分惹人喜爱。摩洛哥是椰枣生产国，从阿特拉斯山南麓到沙漠边缘的广袤土地上，几乎家家户户都种椰枣树，有些山谷里，椰枣树成片成林，一望无际，蔚为壮观。在市区的小摊上，我买了一袋棉枣，形状和我们吃的普通大枣差不多，但没有像红枣一样烦人的枣皮，果肉呈半透明状，放入口中，慢慢咀嚼，会像糖一样在嘴里慢慢化掉，口感甜美且不腻。据说椰枣的营养价值十分丰富，由于含有天然果糖成分，连糖尿病人也能够放心食用，常吃椰枣，还能调节肠胃功能。穿越沙漠的人，带一袋椰枣，既能够解饿，又能够救命，只要几颗椰枣下肚，维持一天的生命没有任何问题。椰枣树、吸收了沙漠和太阳的精华，凝聚成甜美的果实。因为椰枣的存在。一望无际的戈壁沙漠，不再显得那么无情，在沙地上那些余立的哪枣树，是生命顽强挺立和大地无私给予的象征。
　　如果说橄榄树有点像风情万种的女人，展示出不断生产的丰饶和优雅的妩媚，那么椰枣树就像是挺拔的男人，在残酷的大自然面在行走的路上触摸世界前守卫着家园和生命。在家门口，只要有迎风摇曳的橄榄树或者椰枣树，都代表了生活的安宁和生命的延续。这种对于生命的坚守亘古未变。