藏北高原的神奇、美丽和富有，源于拥有众多的雪山、冰川和辽阔的草原，也源于那各具特色且星罗棋布的湖泊。 这些数不尽的湖泊色彩奇幻、矿藏丰富、壮美迷人，犹如镶嵌在高原上的一颗颗璀璨＂蓝宝石＂。 这是纳木错湖冬日美丽景观（唐召明1989年摄） 2001年盛夏，我跟随藏北高原无人区科考团，科考的第一站便是世界上海拔最高的湖泊——纳木错。 驱车从拉萨去纳木错，海拔5190米的那根拉山口是必经之处。站在山口，回头是白雪皑皑的雪峰，远看是蓝莹莹的湖水。 ＂纳木错＂是藏语称谓，＂纳木＂意为天，＂错＂为湖，意为＂天湖＂。它位于念青唐古拉雪山下，西藏班戈县与当雄县的接壤处。按当今的行政区划图，约三分之二的湖面在藏北班戈县境内，三分之一的湖面在拉萨市当雄县境内。 纳木错是在第三纪喜马拉雅山运动期凹陷中形成的，当时湖面比现在大一倍以上。由于后期气候的变化，湖水退缩，现面积仅为1940平方公里。 由于纳木错湖水的退缩，侏罗纪地层中的石灰岩渐渐露出水面，逐步形成扎西多半岛。后来，湖水仍在不均匀地继续退缩，由于渐蚀岛上的石灰岩，又形成了多彩多姿的喀斯特地貌。 从空中俯瞰，与陆地相连的扎西多半岛酷似一头伏在湖中饮水的巨大犀牛，其面积约为10平方公里。在纳木错诸多岛屿里，它的知名度最高。 当清晨霞光静静铺洒在海拔7111米高的念青唐古拉雪峰时，这里是雪山、草原和湖泊的动人世界。雪峰下，纳木错湖水的白色浪花不停地轻轻拍打着岸边，形成高原特有的壮美景象。 这是晚霞中的纳木错景观（唐召明1987年摄） 俯看湖水，那晶莹透亮、清澈明净，散落在几十米深的水底的块块鹅卵石，清晰可见。这美景真是令人心旷神怡，美得令人窒息，我不停地按动着手中的相机快门…… 在藏北高原古老的神话里，海拔4718米的纳木错和念青唐古拉是生死相依的夫妻，是藏北牧民心中的＂神山＂和＂圣湖＂。 对＂神山＂和＂圣湖＂的崇拜，这是藏族自远古先民时代就已开始的，属于藏北的传奇故事。在这些故事中，人们把雪山和湖泊不仅神化，同时也人格化了。 牧民们说，念青唐古拉和纳木错在藏北的神界里一个是国王，一个是王后。那座低于主峰的雪山是他们的小儿子，被称为＂小唐拉＂。 这是在藏北班戈县一侧的纳木错＂圣象天门＂景观（唐召明2012年8月4日摄） 登上扎西多半岛，首先映入眼帘的是两座15米多高、直径约有10米粗的巨大石灰岩溶柱。两根奇异的石柱整齐地排列在岛前的平滩上，竟然一样高，一样粗，还形成一个间距8米左右的天然石门。 我们在科考中发现，＂合掌洞＂因其形态像两手相合而得名，洞深4至5米。传说人们进去出来后可以净化灵魂，像初生的小孩一样天真、善良。由于进洞的人太多，此洞壁被摩擦的光亮如镜。 扎西多半岛还有一处三洞相连的套洞，中为洞深约15米的＂香巴拉洞＂，里面的钟乳石叠似层层梯田，洞顶天光一线，亦真亦幻；左洞洞口呈纺锤状，面向圣湖，有天光水影映入，被称为＂天堂之门＂；右洞伸向山崖的深处，黑暗幽深，令人望而生畏，叫＂地狱之门＂。 我们安营扎寨的山脊上有一道百余米长的＂玛尼石墙＂，因千百年来转湖信徒经过、日积月累而成。这墙由刻着经文和佛像的一块块石板和石头垒砌，至今它还在不断地加长加高。 在扎西多半岛一悬崖顶上，由于石灰岩的溶蚀而形成一片小石林。远远望去，很像是成百上千名僧人在拜湖诵经。它们造型逼真，被人们称为灵物。像这种既有奇沙，又有怪石的自然之物，在扎西多半岛比比皆是，五花八门，不胜枚举。此岛被藏族群众称为＂吉祥岛＂，看来与这些自然之物是有着密切联系的。 扎西多半岛还有不少绘制在溶洞壁上的岩画。这些岩画以其游牧、狩猎等特有的内容富有魅力地反映了高原人类社会的童年，尽管他们不可避免地带有某些幼稚与粗糙，然而却表现出一种生动、朴实、富于幻想的色彩。 科考完纳木错，科考团一路向藏北无人区腹地挺进。一路上最难忘的是一个又一个数不清的湖泊。这些湖泊除水之外，就属盐了。可以说，这里的盐称得上＂取之不尽＂。 由于气候的变迁，地壳的上升和湖面的退缩，这里一个个近乎干涸和浓缩后的湖泊结晶出丰富的纳、钾、钙、镁、锂、氯等多种盐类矿产。 在位于那曲地区双湖特别区（现那曲市双湖县）嘎措乡以西方向的孔孔茶卡，科考发现，这座近于干涸、海拔4820米的盐湖结晶盐分程度很高，是过去藏北牧人驮运盐巴的地方。 历史上，藏北牧人祖辈赶着驮牛或驮羊从这里挖取食盐运到农区进行＂盐粮交换＂，唱响了数百年古老而又悲凉的驮盐之歌。 这是位于藏北无人区的才多茶卡盐湖（唐召明1998年摄） 类似这种可食用的盐湖，在藏北高原还有肖茶卡、朋彦错、才多茶卡等。这几个盐湖在历史上都是农牧产品交换时期的主要食盐，也是藏北牧民祖辈食用的盐巴。藏北高原无人区科考团组委会主任洛桑丹珍告诉我，这里面最有名的还属朋彦错盐矿。在西藏农区，人们最喜欢吃朋彦盐巴。因为此盐巴除食用外，还可以治疗胃病。农区老人只要看一眼盐巴就会知道它是不是朋彦错的盐巴。 盐是人类生活和生产必需的食品，对于牧区的人更是如此。它除了食用，过去几乎是牧民的货币，牧民用它来换粮食、茶叶和其它日用品。 这是驮盐队牧民赶着成群驮牛前往藏北无人区的盐湖去驮盐（唐召明1988年摄） 在牧民眼中，一个个盐湖就是一位位慷慨的女神。每年五六月份，在草原即将返青的时候，专门由壮年男子组成的驮盐队出发了，他们要到遥远的藏北无人区一带，那里的盐湖很多。一支驮盐队，往往有几十上百头驮牛，或是成百上千只驮羊，由一二十名男子骑马带领，一般来回要走三四个月，一两千里的路。这是一次考验人的毅力和耐力的远征，充满了艰辛。驮队的牧人每天午后停下来露宿，凌晨三点多钟启程。一二个月时间才能到达盐湖。 在一个个牛皮袋装满盐后，他们开始返回。其整个行程十分辛苦。眼前是一片又一片无尽的草原，一座又一座雪山，一道又一道河流。裤子磨破了，屁股磨烂了，脚走得又红又肿，前面依然长路漫漫。藏北民歌《驮盐歌·途中悲歌》唱道：＂……我从家乡出发的时候，我赶着羊子千千万万。当走过无草无水之地，我可爱的羊子纷纷死去；我从家乡出发的时候，我花袋装满酥油肉茶。当步履沉沉踏上归途，我驮盐人吃草喝雪水……＂ 而如今，这种持续了成百上千年的劳作方式已经结束，许多地方用上了省时省力的汽车运盐。尤其是为消灭过去的＂大脖子＂病，有关部门早已明令禁止人们食用这些没有加碘的盐，驮运队连同一起的驮盐文化已渐渐淡出人们的视野。 这就是美丽神奇的藏北高原，美哉、壮哉的藏北高原湖泊！（中国西藏网 文、图/唐召明）