带你去看地震前的土耳其亲爱的伊斯坦布尔

　　那里的花/都是镀金的/水也是风情万种
　　太阳和月亮/是伊斯坦布尔永恒的居民
　　只有这里/是大地和海洋的幽会之所
　　是所有梦想成真的应许之地
　　伊斯坦布尔/我的爱人
　　你是我故乡的故乡
　　伊斯坦布尔 伊斯坦布尔
　　不知道要怀有怎样的爱，才能让一个诗人对家乡写出这么深情的诗句。我只知道，艾青的那句＂为什么我的眼里常含泪水,因为我对这片土地爱得深沉＂，常常让我怀满乡愁。现在因了土耳其近代诗人法吉尔的这句诗，我要常常怀想起那个 大地和海洋的幽会之所了。
　　拿破仑说过，＂如果世界是一个国家，那它的首都一定是君士坦丁堡＂。拿破仑这么说，是因为他看重的是它有着横跨欧亚大陆优越的地理位置，这个兵家必争之地能激起他的征服欲和当世界之王的雄心。
　　如果你随便问路过的游客，为什么喜欢伊斯坦布尔？我想一千个人会有一千个答案：东西方文明碰撞交融的地方，复杂且多元的气质，美出天际的清真寺尖顶，美轮美奂的皇宫……如果你问我，那我想加一个答案，就像一千零一夜的故事，永远不会有完结的一天。
　　初到伊斯坦布尔，住在欧洲老城区。街道曲折，小巷众多，人车混杂，平民的生活总是活色生香中夹杂着些许无奈的情绪。或许你多少会有些失望，拥有精美壁画的柯拉清真寺在维修，蓝色清真寺也在维修，能参观的只是极小一部分。成群结队的游客吵吵攘攘，永远没有个安静的时刻。
　　原以为伊朗是清真寺的终结者，去过伊朗，就可以不用看清真寺了。但阿亚索菲亚博物馆绝对是个例外，它既是教堂，又是清真寺，现在叫博物馆，是矛盾的综合体，也是政治智慧的体现。可惜的是，土国景点总是在没完没了地维修，索菲亚教堂也难逃此劫。凌乱的脚手架占据了教堂的大半边，殿内光线不足，冷色调偏多，少了些富丽堂皇，多了些肃穆严肃。曾经无比向往的地方，却被切割了视线，连如何取景都成了难题。
　　然而，当你迷失在幽深的地下水宫，寻找传说中的美杜莎头像，神秘的传说总会让你浮想联翩；当你走进多玛尔巴赫切皇宫，昔日帝王盛大的宫廷生活画面会让你大为惊叹＂贫穷限制了我的想象力＂；当你钻进大巴扎和香料市场，琳琅满目的色彩总会为你找回惊艳的感觉，这里有你最想要的生活烟火气。
　　每次逛中东的巴扎，感觉都是一场视觉和味觉的盛宴。别人是担心荷包不够鼓，我是摁快门摁到手酸。伊斯坦布尔大巴扎除了常见的居家用品外，还专门辟出一个香料市场，售卖各种你见过没见过、叫得出名叫不出名的香料。更吸引眼球的是各色甜点和土耳其软糖，五颜六色，让人眼花缭乱。
　　去过大多数中东大巴扎，我想自己应该有资格评出最具特色的几大巴扎了：马拉喀什大巴扎最简陋、但也最原汁原味，能看到手工作坊；伊斯法罕大巴扎最神秘、建筑最漂亮；伊斯坦布尔大巴扎色彩无疑是最丰富的。
　　离开土耳其的前一天，刚好是土耳其国庆节。在博斯普鲁斯海峡大桥下，奥塔柯伊清真寺前，在国父阿塔图尔克的见证下，目睹了一场简易的求婚仪式。现场气氛温馨和谐，围观群众见惯不怪，大概这里每天都要上演这样的画面吧。喜欢世俗化的穆斯林国家（阿塞拜疆、土耳其、还有哈萨克斯坦），喜欢这种公开大胆的表达方式，不必遮遮掩掩跟做贼似的。这也算是普世价值的一种吧！
　　伊斯坦布尔像一杯滚烫的土耳其红茶，初尝有点烫有点涩，待静下心来，加了糖，轻轻搅拌，慢慢品尝，就能渐渐喝出味道……
　　连接老城区和新城区的加拉太桥，每天都有大量市民来此散步，钓鱼，看夕阳
　　新城区——贝伊奥鲁区，地标性建筑加拉太塔
　　建于罗马帝国时期的地下水宫，保证宫廷用水供给，另一方面防止敌人围困
　　土耳其日常标配—土耳其红茶
　　圣索非亚大教堂/博物馆，基督徒和穆罕默德信徒共有的宗教博物馆
　　据说其中有一根柱子是从黎巴嫩的包尔贝克遗址劫掠而来
　　查士丁尼国王和王后将财富和城市地图献给耶稣
　　新城区外围的别墅区
　　私家游艇码头
　　连接欧亚大陆的博斯普鲁斯海峡
　　海峡中的小岛——少女塔
　　蓝色清真寺的夕阳
　　各种干果和零食
　　苏莱曼清真寺被称为伊斯坦布尔最美清真寺
　　清真寺建造在金角湾的山上，从这里可以俯瞰整座城市，超越所有周围的建筑
　　索菲亚大教堂外观
　　坐上电车，跨过满是钓鱼郎的加拉太大桥，来到新城区的塔克西姆广场附近。Mustafa糕点店灯光明亮的橱窗里，师傅们卖力地表演着，游客们大包小包满意而出。复古的电车叮叮当当从独立大街驶过，稍一停稳，就有胆大的游客跳上去拍照。
　　塔克西姆广场是新城的中心，广场南面矗立着纪念国父凯莫尔的独立纪念碑，周边林立着星级豪华酒店和数不清的酒吧。独立大街长达3公里，始于加拉塔大桥附近的中世纪热那亚社区，终于塔克西姆广场。那时它所在的街区还叫旧的希腊名字Pera，这条街也就叫做Pera大道。
　　来到这里，不能不提到已成为网红打卡地的佩拉宫酒店。能成为景点级别的酒店，我知道的除了泰国清迈邓丽君自杀的湄萍酒店外，就是独立大街附近的这座酒店了。当年为东方快车的富贵乘客们配套的豪华酒店，拥有土耳其第一部木质电梯（欧洲第二部）。英国女作家阿加莎.克里斯蒂的著名推理小说—《东方快车谋杀案》，就是在酒店的411房间里写成的。土耳其国父凯末尔、英王爱德华八世、海明威、嘉宝等名人都曾在此入住，佩拉宫酒店已成为土耳其辉煌旧时光的最好见证。
　　为了纪念阿加莎，她当年居住的411房间基本保持原貌，桌上依然按照当年的样子摆着她创作《东方快车谋杀案》时使用的打字机，书架上整齐陈列着她一生创作并被译作多种语言的著作，墙面上保留着当年报纸关于她的报道。
　　回到旧城艾哈迈德区，我去的最后一个地方是锡凯尔火车站。当年东方快线从巴黎一路穿过欧洲来到伊斯坦布尔，这里就是它的终点。车站的主建筑和候车室至今还保留着一百多年前的老样子，其中一间专门辟为铁路博物馆，博物馆隔壁是观赏土耳其旋转舞的小礼堂。
　　坐在古老的候车室里，头脑里回闪着东方快车谋杀案的一幕幕，各色人等一一登场，走马灯似得热闹非凡。仿佛能感觉到波洛机智狡黠的目光在角落里洞察着一切，是的，一切都逃不过他的眼睛。时光，也似乎从未改变过。
　　独立大街最大的亮点——红色复古小电车
　　在博斯普鲁斯大桥下见证爱情
　　老字号—Mustafa甜品店
　　多玛巴切皇宫：始建于1843年，1856年完工，被称为新皇宫
　　内部珍宝令人目不暇接，豪华的水晶灯、象牙、黄金制品比比皆是，其中有世界上最大的4500公斤重的水晶吊灯
　　奥塔科伊清真寺矗立在海峡大桥正下方，与大桥、天空、海水、海峡边停靠的船支共同构成一副无比美丽的画面
　　佩拉宫酒店大厅
　　锡凯尔火车站，当年东方快车的终点站