快时尚的反弹在哪里？

　　一些服装零售商正在为具有气候意识的消费者做准备，以推动购物模式的转变。它只是还没有发生。
　　对于所有关于改变购物模式的讨论，没有明确的量化证据表明任何人口群体都在抛弃快时尚
　　在2021 年年度报告中，瑞典零售商Hennes & Mauritz AB首次将一种趋势确定为对其业务的＂高＂风险，其风险甚至高于能源成本或原材料供应的增加。H&M 写道，如果消费者越来越喜欢＂来自被视为可持续发展领导者的值得信赖的公司对气候影响小的产品和服务＂，该公司可能会受到负面影响。如果 H&M 不被视为气候领导者，它可能面临＂与品牌认知相关的声誉风险＂。
　　几页之后，H&M 再次提到了这个话题，这次用了更阳光的措辞：＂有机会，＂报告指出，＂H&M 集团有机会通过提供更可持续和透明的产品来吸引更多客户。＂
　　就在 2018 年，H&M 根本没有将具有可持续意识的购物列为风险。但在过去几年里，时装公司收到了严厉的反馈，这些公司限制了他们生产服装和配饰的速度，同时要求提高透明度。Shein、H&M、Zara 和 Boohoo 等零售商因其日益严重的气候、水和塑料污染足迹、劳动条件和漂绿行为而多次受到消费者、活动家、媒体和政府官员的指责。与此同时，一份接一份的报告显示，消费者在做出购买决定时表示更加关注环境。例如，在 2021 年的一项调查中，三分之二的美国消费者表示他们将为可持续产品支付更多费用。
　　但人们并不总是购买他们的价值观。对于所有关于改变购物模式的讨论，没有明确的定量证据表明任何人口群体都在抛弃快速时尚——甚至不包括具有环保意识的 Z 世代。这使得商业模式依赖于快时尚的零售商在他们的年度报告、可持续发展报告和气候披露中评估其面临的威胁，而这些方面几乎没有达成共识。很明显，购物习惯可能会改变，但没人能确定更具气候意识的消费者如何、何时或是否会对企业有利或不利。 什么反弹？
　　＂快时尚＂诞生于 1990 年代，泛指将设计和流行趋势迅速转化为廉价且随手可得的服装的商业模式。虽然它因让大众可以接触到高级时装而广受赞誉，但该模型也因促进过度消费而受到指责：一项估计表明，服装产量在 2000 年至 2015 年期间翻了一番，而在此期间，艾伦麦克阿瑟基金会估计服装数量下降了 36%一件物品在被扔掉之前被磨损的次数。每年，成堆的几乎没穿过的衣服被出口到加纳等国家，其中大部分最终被扔进垃圾填埋场或海滩。
　　2022 年，加纳阿克拉 Chorkor 海滩沿岸成堆的废弃纺织废料
　　咨询公司 BSR 的董事伯克利·罗斯迈尔 (Berkley Rothmeier) 表示，快时尚行业确实感受到了解决其中一些问题的压力。＂它真的触及了季度利润的底线吗？我认为我们可以查看财务信息，并知道它的影响不大，＂Rothmeier 说。＂然而，还有更多。＂ 她指出，现在对于包括 H&M 和 Zara 在内的知名时尚公司来说，跟踪他们的气候足迹、设定基于科学的减排目标、增加对清洁能源的依赖、减少塑料包装和水的使用已成为一种常态，找到更负责任地采购原材料、使用更多回收纺织品和启动转售计划的方法。
　　不过，房间里还有一头大象：商业模式本身，它预计消费者会比必要时更频繁地检查和购买新衣服。虽然有越来越多的证据表明公司和购物者正在关注服装的制作方式和处理方式，但转售的繁荣是任何人质疑当前生产的服装数量的唯一迹象。
　　独立分析师 Veronica Bates Kassatly 表示，这方面的任何进展都难以抵挡快速时尚的同步增长。＂很多人都在谈论这些年轻人想要更可持续地购物，但当你看看购物模式时，绝对没有证据表明这一点，＂她说，并特别指出了一个罪魁祸首：＂Shein 的崛起。 ＂
　　作为将快时尚提升到一个新水平的中国电子商务巨头，Shein 的崛起是反对该模式正在遭受损失这一观点的最大论据之一。该公司是一批新的超快时尚零售商的一部分，这些零售商主要在网上存在，并依靠社交媒体影响者和#thehaul 等趋势扩大客户群——社交视频包括大订单的详细分类。Shein 表示，其制造方法允许减少库存，这意味着减少过剩生产。但不可否认的是，该公司正在向世界投放大量廉价的合成服装。许多 Shein 购物者都是青少年和年轻人，他们也是最有可能对气候变化表示担忧的群体。
　　东京 Shein Tokyo 陈列室的衣服上挂着带有二维码的价格标签
　　Kassatly 说，Shein 在 Z 世代中的受欢迎程度可能与他们相信公司实际上是在可持续发展有关——＂比如，Shein 有一份可持续发展报告，＂她说。在那份 去年首次发布的报告中，该公司尚未完成其气候足迹的计算。几个月后，Shein 披露了 2021 年总排放量为630 万吨二氧化碳当量 (CO2e)，其中包括使用其产品产生的排放量；这低于 H&M披露的 2021 年 780 万吨二氧化碳当量的排放量。 不作为的风险
　　了解时尚公司对潜在反弹的看法有多快，最好的方法或许是看看他们如何与投资者和公众谈论或不谈论它。
　　在 2018 年 8 月批准金融稳定委员会的气候相关财务披露工作组 (TCFD) 后，H&M 在次年进行了详细的财务风险分析，首先将不断变化的消费者偏好确定为商业风险和机遇。在去年与非营利组织 CDP 分享的详细气候信息披露中，H&M 更进一步：使用一系列假设情景估计这些偏好如何影响其未来三到十年的销售。
　　＂如果我们假设我们的欧洲市场下降 10%，我们的其余市场下降 5%，基于欧洲对气候变化的更高意识，这将意味着大约 166 亿瑞典克朗的销售额损失，＂该公司在一个高端的估计。这相当于大约 15 亿美元的销售额损失。在低端，H&M 预计销售额损失为 66 亿瑞典克朗（6.3 亿美元）。
　　H&M 还估计了迎合不断变化的气候驱动口味可能带来的财务收益：销售额增加 2.6 至 80 亿瑞典克朗，即 2.48 亿至 7.64 亿美元。该公司去年公布的收入为 224 亿美元。
　　H&M 是唯一一家为更具气候意识的消费者的风险分配数字的主要快时尚零售商
　　Zara 母公司 Inditex在其2021 年年度报告中称，消费者强烈偏好更可持续产品的可能性是一种＂严重＂风险，可能会在短期和中期减少收益。这是假设世界正在根据《巴黎协定》积极团结起来减轻气候污染；如果世界响应速度较慢，该公司会将风险视为不那么紧迫。Inditex 还指出了＂轻微＂的声誉风险，这些风险源于参与气候活动的客户以及对从事碳密集型业务的公司的不满。尽管 Inditex 没有详细说明这种打击对销售意味着什么，但在其最新提交给 CDP 的文件中，该公司确实发现改变偏好可能有助于销售——将其确定为 27 亿欧元（29 亿美元）的机会。
　　H&M 似乎是唯一一家为更具气候意识的消费者的风险分配数字的主要快时尚零售商。Rothmeier 说：＂现在，至少在外部，看到这些肯定不是特别普遍。＂ 但随着越来越多的公司认可 TCFD 以及更多的监管压力，尤其是在欧洲，这种情况可能会发生变化。（Michael R. Bloomberg 是 TCFD 的主席，彭博的母公司 Bloomberg LP 的创始人和大股东。）
　　去年，英国部分基于 TCFD 建议，将气候财务信息披露写入了适用于大公司的法律。新要求促使 Asos 和 Boohoo 进行了首次详细的气候分析。两家公司都在接受英国竞争与市场管理局的调查，原因是它们可能存在洗绿行为。在其最新的年度报告中，Asos 将＂不断变化的消费者偏好＂确定为公司在短期（2025 年）和中期（2030 年）面临的风险和机遇适中。与此同时，Boohoo 在其最新的年度报告中写道 ＂由于环境问题，消费者可能会减少对快时尚的消费＂，并指出，如果在环境问题上做得不够，可能会损害其声誉。两家公司均未回应置评请求。
　　爱尔兰快时尚零售商 Primark 的母公司 Associated British Foods 在其 2022 CDP 披露中表示，如果该公司在气候方面做得不够或被认为做得不够，其声誉可能会受到投资者和客户的打击。
　　其他私营快时尚零售商，包括 Fashion Nova 和 Forever 21，尚未披露任何 CDP，未在年度报告中提及可持续性，也未公开谈论更具气候意识的消费者对企业可能意味着什么。
　　Shein 是一家私人控股公司，但一直在关注公开募股，它也拒绝置评。该公司在其可持续发展报告中指出，它一直在寻找＂支持我们客户关心的事业的机会，从产品设计和材料选择到产品报废、循环和慈善捐赠。＂ 在其网站上，春季促销活动包括一件售价 5.98 美元的束带连身衣和一件售价 12 美元的儿童牛仔夹克。