酒店测评让我等了2年的鼓浪屿超小众酒店，人文景观超出预期

　　这次来厦门旅行之前，我已经N多年没去过鼓浪屿了，本来计划行程也没想要登岛，我的好朋友比我还着急，语重心长地说＂现在的鼓浪屿已经不是以前的鼓浪屿了，必须去看看！＂
　　她说这句话不是没有缘由的，这几年鼓浪屿有了批精品设计类酒店和餐厅、茶馆，而且Wallpaper杂志最新开的书店也在鼓浪屿上面。
　　也就是说，我们印象里为了迎合游客而显得非常商业化的店铺、酒店，部分也经过了改造，更有在地人文气息，鼓浪屿不再只是一个景点，而是岛民生活与观景相融合的一座度假海岛。
　　今天我想分享的这家 【HUMBLE HALL红堂酒店】 ，是我默默关注了起码2年的小众设计酒店品牌。
　　最开始是在微博了解到这家酒店，当时觉得酒店设计、细节和理念都很在线，后来我看到云南古董收藏酒店Hylla的创始人去鼓浪屿旅游时，住的也是红堂，既然有大佬指路，这次果断去鼓浪屿住了红堂
　　这家酒店灵感来自夏克风格
　　现在是疫情期间，鼓浪屿原本有的多个码头航线关停了部分，所以我是直接从厦鼓码头坐船到的岛上。这绝对是我有史以来见过人最少的鼓浪屿了，印象里以前坐轮渡人巨巨巨多，我小时候一直担心很多游客同时登岛会把鼓浪屿踩塌。
　　还记得电影《末代皇帝》结局溥仪买票去紫禁城参观的画面不？我就有同款感觉（手动），毕竟很多年没有坐轮渡到鼓浪屿了，突然发现船很干净，还有广播介绍沿途风景，岛上游客还少，顿时整个被高大上到；
　　下船后一直负责对接我的管家在码头出口处等我。因为太阳挺大的，管家从包里掏出太阳伞和酒店自己熬煮的冰镇冬瓜茶给我，迎宾服务灰常温暖。
　　鼓浪屿整个岛上是禁止机动车行驶的，而且岛上很多山路，还有曲折的居民区小道，本身比较适合散步，所以不管是本地人还是游客，去哪里都要步行；
　　红堂离码头有些距离，它的位置属于比较静谧的居民区，在日光岩景点下面的公平路上。我们兜兜转转走了十几分钟才到酒店，有种＂曲径通幽＂的感觉，因为靠近码头都是人流密集的商业街，但到了酒店这一片几乎见不到人，是另一种鼓浪屿。
　　酒店是一幢大大的教会建筑，它曾是岛上的基督教＂讲道堂＂，这幢建筑也有百年历史了。
　　鼓浪屿虽然是一处不大的海岛，但岛上有许多教堂；
　　红堂的这个LOGO是不是很像《低俗小说》男女主跳的扭扭舞？其实这是一种教会舞蹈，是基督教的衍生教派＂震教徒＂（Shaking Quakers）所跳的震颤舞。
　　震教徒在国内音译为＂夏克教派＂，夏克教派崇尚的家具风格却在欧美很有名，红堂之所以在圈内广为人知，也是因为夏克风格与酒店本身的老建筑非常贴合。
　　这家酒店有很多夏克风格经典的设计家具，部分为原版定制，部分为美国古董市场淘回来的；
　　夏克是一个几乎没听说过的舶来词，教徒们认为制作一件家具也是一种祈祷，崇尚苦行的信仰让他们手工制作多功能的家具，通常使用柚木等木材打造。
　　夏克风格家具也启发了19世纪建筑学里的功能主义；
　　这家酒店的理念太特别了，这也是一种文艺复兴，设计师是很有名的方令加。整个室内设计的非常有意思，比如大堂就保留了教会建筑百年前就有的石柱，天花板上的旧木材来自苏州老宅，但是整体又特别新，＂新与旧＂融合的很好。
　　大堂整体室内布置给我感觉像置身在话剧现场，有点不够真实，因为在此前从没去过类似的空间。
　　下榻夏克主题房，细节多得不像话！
　　因为是教会建筑改造，酒店全部只有13间房，都在建筑的二三层，去房间的路上需要走过很古老的台阶，随后就能看见整个红堂被百年榕树的树荫笼罩，周围还有些蕨类、芭蕉树等热带植物。
　　空旷的沙地上摆了很多做旧的长木椅，一眼看到想起教堂里的长凳，就这么放在户外日晒雨淋，充满诗意地面对着鼓浪屿半山的风景。
　　去房间需要经过一处门廊，这里摆放着一些艺术画册，还有夏克风格的信笺箱，可以坐在摇摇椅上读书写字。一旁的橱柜摆放了一些欧洲带回的古董吹制玻璃瓶，这个空间的音乐是古典风格的钢琴曲，就像进入了中世纪一样。
　　老建筑没有电梯，工作人员会提前把行李箱放到房间，因为只有三层上下楼梯也非常方便，楼梯是纯木质的，擦得锃亮，走起来＂哒哒哒＂响。酒店房间在一处长廊两侧，尽头是蓝天白云的海景。
　　走进房间第一感觉就是安静。这片街区几乎没有行人，能听到的只有榕树上的鸟鸣，推窗就能看到一整片后院的景色。
　　房间面积不大，铺设了专门收集的老木，因为是讲道堂的顶层，所以天花板也有棱角分明的设计，室内的家具很讲究，基本都是古董物件和设计师作品，还有很多夏克风格的标志性小物。
　　比如野口勇纸台灯、夏克书信箱、编织老方凳、手工地毯等等，连开门的钥匙都是这种老款样式。
　　比较吸引我注意力的是它的很多物件都是品牌自己定制的，从浴袍到毛巾到床单都绣着＂H＂的酒店品牌LOGO，质感非常丝滑。
　　浴室整体布置比较简约，洗漱用品的外包装也是红堂自己设计的手绘图案，洗护用品是我们熟悉的Le labo33号，还配了松下的卫洗丽。
　　非常贴心的是酒店准备了手洗洗衣液（超级惊喜！），客房还提供免费的洗衣服务，以及便携式的驱蚊水，也是品牌自己定制的，南方夏天必备神物
　　承包伙食的感觉真的爱了！
　　红堂之所以给我感觉很值得一试，除了设计理念，另一方面是它的房价包含了双人下午茶和早餐，对于游客来说会非常舒心，因为这样就省得再步行去找餐厅什么的了。
　　用餐地点在半山腰上的一个独立房子里，里面同样布置了许多夏克风格的家具，整体有一种沉淀、朴实和简单的风格，户外还有大片的露台区，种了一些热带植物，比如无花果树、龙眼树和香草田，果实累累。
　　酒店的早餐属于菜单式，自助的食物不是很多，菜单涵盖了中西餐的饮食，中餐食物以福建本土风味为主，比如海鲜面线糊、炸春卷和西式海鲜带子炖饭。
　　连续两天我都在换着食物当早餐，红堂的早餐数量不多，胜在精美。感觉很少能有酒店早餐用心摆盘，而且食材也非常新鲜和优质。用餐氛围，环境和食物，都让我想起那部日剧《面包和汤和猫咪好天气》，分分钟被治愈。
　　住这家酒店，适合连续住个好几天。入住期间发现这里有艺术家驻留计划，当时看到一位艺术家在院落里折腾作品，觉得很有趣。没事再坐着发发呆，看看远处的鼓浪屿海港，其实时间就是这样慢悠悠地过才有滋味。
　　到了午后，我们又在红堂的餐厅露台吃了下午茶。因为我入住的时候基本没有其它客人，所以整个红堂都像属于我一样，十分安静。
　　下午茶的点心跟早餐一样非常精美，饮品除了咖啡，还有红堂自制的武夷岩茶-豆蔻奇种，点心是焦糖咸奶油戚风，还有椰子奶冻，呈现的方式很精致。
　　我还在红堂的＂红猪 Hokket＂餐厅吃到了最好吃的卤肉饭，这家餐厅主打的是鼓浪屿华侨家庭料理，是酒店自己的餐饮品牌，是一家不算大的小餐厅，但是特别的温馨。
　　卤肉饭是红猪的招牌，一走进餐厅就能闻到阵阵的肉香味，用肉汁拌着米饭吃，一碗真的不够。我还尝试了它家的肉骨茶，区别于其它喝过的经典的肉骨茶，红猪的肉骨茶味道偏辛辣，加了香芹。以及福建的丝瓜鱼丸汤，鱼丸是这里很流行的鲨鱼丸，配米饭也是绝绝子。
　　我感觉红堂的傍晚是最美的，能看到鼓浪屿呈现给旅客最好的风景。很多年前我在鼓浪屿旅行，在各处景点兜兜转转，走完崎岖的山路便累得不行，那时候游客还很多，再美的小巷子也显得嘈杂。
　　红堂所在的居民区，巷弄里住的都是土生土长的本地人，经常看不见其他人。午后在酒店露台，附近的小巷，甚至凌晨的沙滩，都让我体验到了特别的感受，心想＂错怪＂鼓浪屿太久了，尤其是偶遇一些猫咪的时候，总让我想起多年前在伊斯坦布尔老城区的街头闲逛的画面，就算是迷路了也觉得有意思。
　　再说回这家让我出乎意料的酒店，＂回归本质＂或许是红堂想要传递的一种理念，在百年历史里沉浮过的讲道堂，再次以一种关系着宗教与信仰的身份重新出现在大众的视野，用细节让人更深入地体会这处老建筑，这处有着悠久历史的海岛，其实也是一种传承。
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