都柏林之门睁开眼睛看英爱

　　来到爱尔兰，原以为＂都柏林之门＂应该是高大雄伟的巴黎凯旋门、首尔的南大门、或北京的前门，要不，像中国古时的这牌坊那牌坊之类的高高大大的门。但我都想错了，殊不知它就是百姓家的寻常之门。
　　3月31日上午，离开酒店，驱车看了凤凰公园、圣帕特克教堂、梅林广场后，最后来到了菲德威廉姆广场。
　　（2019年，团友们在菲德威廉姆广场候车。）
　　(2019年，在圣帕特克教堂。）
　　（2019年，在梅林广场。）
　　（2019年，蔚晓璇{左}和她的同事在梅林广场。）
　　菲德威廉姆广场建造于1791年至1825年，广场里除有雕塑、小树林、小路外，别无长物，与凤凰公园、梅林广场一样苍白无聊，再无点睛之处和可欣赏的地方。
　　（2019年，菲德威廉姆广场马路边的红楼。）
　　出的菲德威廉姆广场，只见马路对面立着一座四层高的红楼，红楼长长的方格白窗格外醒目，红楼的底层是一排门，门的形状相同，颜色却五彩纷呈，所以也格外醒目。红楼的门大都对称门柱，长方形雕花组成排列图案，门梁上有竖向排列的长方形花纹，上面是扇形的窗户；门的颜色极其鲜艳，红黄蓝绿白红，门门不同。因其甚具乔治亚风格也被称为＂乔治亚门＂。
　　我站在大楼前，歪着头儿打量着眼前的门，挖空心思地琢磨门的独有特点与风格，但琢磨了半天仍无所斩获。我百思不解，很是不明白这普普通通的门怎会被冠以＂都柏林之门＂
　　（2019年，菲德威廉姆广场的＂都柏林之门＂。）
　　据说，以前这里的门都是白色的，爱尔兰两位著名的作家乔治·摩尔和格瑞德在此是邻居。两位作家都很爱酒，常常喝的酩酊大醉。为防止烂醉如泥的格瑞德入错家门，摩尔就把自己的家门涂成醒目的绿色。格瑞德见状，为防止烂醉如泥的摩尔敲错家门，也把自己的家门涂成了红色。没想到两位作家涂色家门的举动竟然成了时尚，风靡了都柏林，出现了只要是相邻两家，门之颜色绝不相同的奇特景观。两位脾气古怪的作家成就了一道亮丽风景线，这风景线后来被冠誉为＂都柏林之门＂。
　　站在楼前，我不知道哪栋楼、哪个门曾是作家摩尔的家门，也不知道哪栋楼、哪个门曾是他的邻居格瑞德作家的家门。我很想一探究竟，立在门前留个影。但沧桑已久，物是人非，空留下传说凿凿，却没有遗迹让后人寄托怀古之情思。
　　（2019年，在菲德威廉姆广场＂都柏林之门＂前。）
　　登台阶，依大门，握把手，毫不分生地摆出各种姿势拍照，并红黄蓝绿，门门不漏，以示情不独钟。团里的团友们和我一样，俗不可耐地在＂都柏林之门＂前人人留影，个个留声。如今，＂都柏林之门＂早已走出了都柏林，我就曾在卡莱尔小镇看到过不少＂都柏林之门＂，只不过都柏林菲德威廉姆广场周围的＂都柏林之门＂最为集中、最为特色罢了。
　　（2019年，在菲德威廉姆广场＂都柏林之门＂前。）
　　我以前也爱酒如命，也常常酩酊大醉，也时不时地上错楼层，错敲过别人家的门。我的楼上楼下邻居也有酒鬼，酒鬼也曾错敲过我家的门。别家的酒鬼醉后醒来怎么想我不知，我醉酒后常常想的是改邪归正，从没有像爱尔兰的两位作家那样嗜酒意志坚定，只是改了家门颜色以防走错门。如果我那时也有涂抹家门颜色的大胆狂想，不知家人会否支持，别人会否跟风，我是否也会开创出一个什么之门来？
　　爱尔兰就是爱尔兰，两个酒鬼能够成就＂都柏林之门＂，并延伸形成风景，引来国外衮衮游客，造福后人。在中国，你试试？你会被视为怪物，只会被棒杀的。
　　后来，我戒酒了。