TomFord的TOMFORD

　　（以下，Tom Ford指代设计师本人，TOM FORD指代设计师同名品牌）
　　去年这个时候，《TOM FORD 002》刚刚发行，我们尝试性地申请了一个简单的邮件采访。
　　＂UNTOUCHABLE＂
　　这是TOM FORD品牌亚太区公关给予的回复，简洁有力，意料之中。
　　或许在品牌内部，Tom Ford也是行踪神秘的。
　　疫情前，TOM FORD男装预览总是被安排在米兰男装周日程的最后一天举办。位于米兰市中心的Showroom里，充盈着品牌的香水味，散发着一股迷人的魅力，而Ford本人甚少出现。这里的一切都维持着难能可贵的体面和精致，恍若一位强迫症贵族的衣帽间，尤其是当你身处在那个专门陈列衬衫的房间里。
　　28亿美元，Tom Ford终于把自己的品牌卖给了实力强劲的雅诗兰黛集团。交易完成后，直到2023年年底，Ford本人依旧继续负责品牌的创意设计，公司联合创始人兼董事会主席 Domenico De Sole将继续担任顾问。这桩交易不仅是21世纪最大笔的时尚品牌收购案，也让TOM FORD成为了诞生于21世纪的、货真价实的最年轻奢侈品牌。
　　很多人并都不知道TOM FORD的年销售额在2021年就高达17亿美元了。对于那些法意老字号时装屋们而言，它早已是一个必须得正视的竞争对手。
　　品牌出售的行动也是有迹可循的。
　　2022年7月，Tom Ford就登上了财经新闻头条，当时已经有报道称他极有可能出售自己的同名品牌。虽然此后几个月里，他本人并未透露一丝相关消息，但业内人士当时对这笔收购案的估值就已经高达30亿美元。
　　2023春夏纽约时装周，Tom Ford借由时装秀也有所暗示了——他意外地在T台上回顾了自己设计生涯的不同章节：透明T恤和黑色缎面胸罩让人想起Gucci 2001春夏系列发布会；解构式的雪纺连衣裙则勾起了人们对Yves Saint Laurent 2002春夏系列的记忆。而那群从那个时期就在跟他合作的好友们，Carine Roitfeld、Elizabeth Saltzman和Lisa Eisner也都现身秀场第一排。此外，他也为Instagram一代准备了一些新东西。一年前，在谈到＂社交媒体是如何改变时尚＂时，他提到社交媒体开始摒弃精致，转而追求高度的冲击力。因此在这个系列里，装饰着亮片的工装短裤和带有流苏的牛仔衬衫都是绝对够格的单品。
　　这桩收购案尘埃落定没多久，Alessandro Michele也正式跟雇主Gucci分道扬镳。Michele在2002年被Ford招揽至Gucci位于伦敦的设计工作室，并在2015年1月临时顶替Frida Giannini成为Gucci新任创意总监。让人唏嘘的是，Michele在Gucci的结局还是跟他的前任Frida Giannini，前前任Tom Ford如出一辙。如此相似的不欢而散，Ford则是最具发言权的那一位。不知听闻该消息后的Ford是否更确信自己没有把品牌卖给开云集团是一个明智的抉择？
　　Tom Ford在2021年11月发行自己的第二本画册，《TOM FORD 002》
　　在这个时候重新翻阅《TOM FORD 002》，你会更加确信这本书是一个阶段性的里程碑。
　　＂你必须思考，是什么定义了我？＂
　　这是在决定建立个人品牌时，Ford对自己提出的首个问题。
　　＂既然我已经把我的品位都放在Gucci和Yves Saint Laurent了，那么当我离开时，我想把这些都带走，我想把我自己的名字放在这种品位上。＂2005年，以奢华性感的高奢男装确立了品牌定位后，Tom Ford相继推出了眼镜、美妆、香水、女装、手表，内衣等产品线。一个来自中国四五线城市的年轻姑娘最初的＂奢侈品＂定义很有可能就是一支TF口红，或是一瓶TF香水。
　　一个来自中国四五线城市的年轻姑娘最初的＂奢侈品＂定义很有可能就是一支TF口红，或是一瓶TF香水。
　　TOM FORD不同品类产品的历年广告图精选
　　他花了很多时间思考这个问题的深度和细微差别，答案是显而易见的：魅力。一种通过内在的态度和外在的时髦散发出大胆的性感魅力。只有这样，他的品牌形象才更有个性。从他自己的感性个性中构想和打磨出一种温文尔雅，却有一点危险的男女形象。他承认＂两个TOM FORD＂的存在，一个是广告形象，一个是现实，他认为两者都是真实的，但在日常行为和追求上有所不同。如今的他仍然散发着一种不可能的融合感，将自己获得的物质成功与无休止的享乐追求融合在一起。
　　虽然外界始终认为TOM FORD女装始终未能像其男装一样取得同等的商业成功，但这份华丽性感之风依旧从Gucci时代吹到了Tom Ford时代。
　　2010年9月，Ford正式发布同名女装系列。那个至今为止甚少有图片曝光的2011春夏女装系列以戒备森严的私密现场闻名在外，仅有100个人受到了邀请。即便是身为走秀模特的Beyoncé、Lauren Hutton、Julianne Moore等大咖们也都统统被要求没收手机。仅有美国版VOGUE在当时拍下了数张全球独家照片。
　　作为TOM FORD 2011春夏女装系列的唯一记录者，美国版VOGUE拍下了数张＂谍照＂
　　也是从这一刻开始，TOM FORD高级成衣的发布形式经历了一些挫折，走了不少弯路。从拒绝秀后立马曝光；到采取MV形式发布新季视频短片（Lady Gaga是女主角）；再到失败的＂即看即买＂模式；并把时装秀搬到其他城市举办所遭受的争议，他甚至承认了电影《单身男子》的导演工作的确耽误了品牌成衣线的发展。作为一个天生的实用主义者、规划者，控制狂，他在制定计划之前都会仔细考虑所有的选择。然而，随着形势的变化，他总是愿意走一条弯路，或者彻底退出（比如时装周）。
　　TOM FORD 2013秋冬女装系列，Tom Ford品牌创建以来的第一场时装秀
　　TOM FORD 2016春夏系列，Tom Ford以视频形式发布了该系列
　　TOM FORD 2016秋冬系列，Tom Ford首次以＂即看即买＂形式发布新系列，但该商业模式最终以失败告终
　　《单身男子》
　　《夜行动物》
　　任何一个存活下来的时尚品牌，其力量都来自于一个独特的、非常专注的愿景。如果你保持真诚，你的客户就会保持忠诚，最终世界会回到你所做的引起共鸣的事情上。这是Tom Ford的信条，也是他在这条路上践行近40年得出的时间经验。
　　如果你足够细心，你会发现，从Gucci时代的第一场时装秀（1994年）开始，Ford的服装设计大体上没有太大变化，这是他有意为之的，他认定当你找到真正擅长的才能时，你得使劲重复，让它变得清晰无误，从而形成真正的特色。Ford亲密无间的战友Carine Roitfeld也曾如此评价:＂他永远不会成为一个设计出三袖夹克的设计师，他不追赶潮流（原话是He is not trendy），他只是对美很感兴趣。＂
　　去年在接受Hamish Bowles的采访时，Ford也直视了这个问题，＂我有自己的客群，我已经发展出一套自己的造型设计，因此我的设计不会季复一季地发生太大的变化。时尚总是习惯于戏剧性的改变，但你没办法作假，做一些连自己都不相信的设计。我当然是个有觉察力的人，但我没办法与这群成长在虚拟世界的年轻人打成一片，我没法尝试，也不想尝试，所以我不得不做自己。幸运的是，很多年轻人似乎对我在Gucci和Yves Saint Laurent所做的事情很感兴趣。同样的事，我现在也还在做。25岁的客人会走进我的店铺，我也没有丢失那些在Gucci时代就追随我的老客人，他们不再年轻，甚至比我还要年长＂。
　　但是这并不代表Ford是一个不去了解大街上行人着装的＂鸵鸟＂。
　　运动休闲服饰的大趋势，街头潮牌的社会效应……这些都被他清晰地感知并接受。Beyoncé在演唱会上穿着的那件橙色亮片运动上衣（2014秋冬系列），这是Ford以自己的方式设计的奢华运动服。也是从那个时候开始，卫衣、帽衫、拳击短裤和居家运动套装都相应地出现在T台上和店铺里，只不过它们的配色和材质都更加华丽耀眼。Ford是个精明的商人，他顺势推出了TOM FORD内衣，TOM FORD高级腕表……对于那些花数万美金购买一身TOM FORD晚礼服的客人们而言，他们势必也需要一套天鹅绒质地的修身居家服来营造自己的奢华梦。
　　所以，任何一个存活下来的时尚品牌，其力量都来自于一个独特的、非常专注的愿景。如果你保持真诚，你的客户就会保持忠诚，最终世界会回到你所做的引起共鸣的事情上。这是Tom Ford的信条，也是他在这条路上践行近40年得出的时间经验。
　　对于那些花数万美金购买一身TOM FORD晚礼服的客人们而言，他们势必也需要一套天鹅绒质地的修身居家服来营造自己的奢华梦。
　　《TOM FORD 002》内页图片
　　2020年，Ford即将60岁，个人品牌创立已经15年，他认为是时候向后看看了。
　　虽然他始终不承认自己是一个喜欢向后看的人（不知为何，时尚设计师几乎都羞于承认自己会回顾过去）。但通过他的时装秀，你会认为他是一个沉溺过去的人。这是一把有好亦有坏的双刃剑，比如散发着1970年代末期浮光掠影的时装秀依旧大气磅礴，且赏心悦目。但男女成衣的设计却总是有着强烈的似曾相识感，着实又略显单调了。如果将其放到足够长的时光之河里，这些的确是TOM FORD的鲜明特色。为他买单的人，爱的正是这种＂略显单调＂的格调和风雅。
　　在被《TOM FORD 002》记录下的这些年间，时尚行业发生了翻天覆地的变化，Tom Ford也在不经意间成为了一座隐形的＂时尚人才孵化机构＂，接连上演着名师出高徒的戏码，Christopher Bailey、Stefano Pilati、Vanessa Seward、Clare Waight Keller、Alessandro Michele，他们都曾是他在PPR集团（开云集团的前称）的助理。你突然意识到，欧洲最知名的大型时尚公司的创意掌门人都曾为他效力。
　　这本白色封皮的大部头画册实则是一次延续，它的前作一一由黑色丝绒布包裹的《TOM FORD》在2004年发行，是Ford对其Gucci和Yves Saint Laurent创意总监生涯的完美总结，横跨他在PPR集团的黄金十年（1994年至2004年）。它原本不过是一本精致漂亮的Coffee Table Book，但是孰能料到，它变成了一本畅销书，并一度占据着五星级酒店大堂或是酒廊的核心区域。或许那个时候，他和合伙人Domenico De Sole离开PPR集团的坊间八卦为这本画册的销售量起到了推波助澜的作用。
　　即便新书里依旧不乏充满挑逗的软色情图片，从广告片到杂志时装片，以及来自世界各地的明星名流们，从Julianne Moore、Lauren Hutton, 到Pat Cleveland和Nicholas Hoult，他们的记录者包括Inez & Vinoodh、Nick Knight、Steven Meisel和 Mert & Marcus。但《TOM FORD 002》记录的是一个更为纯粹的、后Gucci时代的Tom Ford：他的同名品牌，他的两部电影作品，他的丈夫和他俩的儿子。Ford也搬出了最重量级的好友为其站台，Anna Wintour（美国版VOGUE主编）为其做序，Graydon Carter（美国版Vanity Fair前主编）撰写了开篇引言，一篇深度采访则交给了Bridget Foley（WWD执行主编）。
　　Anna Wintour（美国版VOGUE主编）为其做序，Graydon Carter（美国版Vanity Fair前主编）撰写了开篇引言，一篇深度采访则交给了Bridget Foley（WWD执行主编）。
　　《TOM FORD》封面及部分内页图片
　　《TOM FORD 002》封面及部分内页图片
　　总是会有人将Tom Ford与另一位美国传奇设计师Roy Halston Frowick相提并论。的确，在作为设计师的道路上，他们有太多的相似性，都曾沉溺于花天酒地的世界，都曾依赖过酒精和毒品，但是截止到目前，故事的结局是大相径庭的。
　　有趣的是，2019年，58岁的Ford买下了一套位于纽约上东区的保罗·鲁道夫(Paul Rudolph)的房子，这里曾经属于他的偶像Halston——这是他在纽约唯一想要的房子。20岁出头的时候，他对纽约充满了浪漫的幻想，如今他却想要回避这座城市。
　　当时的他已经从Diane von Furstenberg手中接班，成为CFDA（美国时装设计师协会）主席。这注定不是一份轻巧的工作，因为von Furstenberg走之前就留下了一句话：＂我来的时候，他们需要一个妈；现在，他们需要一位政治家。＂Ford上任最需要解决的问题是纽约时装周上的数位重量级设计师纷纷转战巴黎时装，这个东窗事发般的烂摊子还没着落，就赶上了新冠疫情。疫情对纽约时尚行业带来的杀伤力是极大的，即便Ford奋力挽救，依旧掩盖不了如今纽约时装周的颓势。当然，这不是Ford的过错，但他的离任多多少少是有些力不从心的。
　　Tom Ford与儿子Alexander John Buckley Ford，丈夫Richard Buckley
　　丈夫Richard Buckley的离世，卸任美国时装设计师协会CFDA主席一职，再到出售自己的时尚帝国，一系列的＂割舍＂多多少少还是令人唏嘘的。
　　＂Well, it’s a lot of water under the bridge.＂
　　在洛杉矶家中，Buckley看到这本新书草稿时就给了这一句评论。
　　而这句话说的不正是Tom Ford的大半辈子吗？
　　除了丈夫，儿子Jack的到来彻底地改变Ford的生活。如今，十岁的Jack已经告诉别人，自己最喜欢的颜色是黑色。那我们是不是可以开始期待《TOM FORD 003》了？