西域散记跑马蒲昌城

　　蒲昌城脚下大面积的长绒棉
　　时差之故，一行每天的出发时间多在九点以后。是日一早，长驱120多公里抵达阿拉干。这是古丝路上的一处重要驿站，如今则是农二师34团的地盘。车临城下，城墙外盐碱地里的长绒棉已到了采摘季节；据说种棉花可以改良盐碱化的土壤。不过＂城里人＂之于长绒棉，也就几分钟热度。此刻仰望古城，隐隐有种怪怪的感觉，似乎它不够古老、有失沧桑。须知我辈访古而来，拒绝仿古！
　　蒲昌城之国保碑
　　看到字迹漫漶的国保碑，愈发觉得或许行前功课不足——＂都热力古城＂何许城也？领队笑了，说这就是蒲昌城啊。恍然之余，不觉慨叹古往今来之译者。如楼兰、龟兹诸名，既有中土诗意，亦不乏西域风情，高手之为也。坦诚地讲，玄奘固然居功至伟，其《大唐西域记》却让我读得很苦，感觉他在＂信达雅＂方面，反倒不及鸠摩罗什。一枚歪果仁（天竺），居然把异国他乡的语言文字驾轻就熟到了从心所欲一如庖丁解牛，这才叫一个＂不负如来不负卿＂。
　　在古城东门下望其外墙和马面
　　古城东面城墙内侧
　　这座古城果然年轻。光绪初年（1875年），清廷平定阿古柏叛乱。十五年（1889年），新疆布政使饶应祺为安辑流民，建议巡抚魏光焘在小罗布淖尔（今尉犁）设抚辑招徕局，安置维吾尔人1200户及天津、湖南商民200户，安户屯垦。十七年（1891年），巡抚大人下令筑城一座，因临蒲昌海（今罗布泊），故名蒲昌城。至二十九年（1903年），屯民星散，古城遂废。心底发个小问：我老家天津卫来卖＂狗不理＂吗？
　　自古城东门马面瞭望口窥探西南角楼
　　自古城东门马面射口窥探西南角楼
　　蒲昌城已局部坍塌，尤以西南面严重，还好城廓尚在，其势犹存。一行自东门入，遥望城西，对应亦有西门。城门结构未设瓮城，或许此时已非冷兵器时代了，无须那样诱敌深入、瓮中杀鳖。门两侧各有马面，用以侧面击敌。可想见当年守势，迎面和两翼垛口密布，武器装备则有火绳枪、燧发枪、击发枪，还有更厉害的角色……
　　从古城东南角楼基址眺望城墙内外（右为城内）
　　古城西北角楼内墙
　　城墙四角各有角楼，此时实为炮楼，想当年可能各架一尊冲天炮或者红夷大炮吧。角楼以西北角遗存相对完整，所以我拎了单反不顾老迈，在接近平坦的巡城步道上跑马般一路狂奔。资料显示，蒲昌城东西长297米，南北宽328米。粗算了下，这次撒欢儿不过500米冲刺。眺望四野，扪心一阵狂跳，不是因为激动，这趟短跑让我残喘不已。
　　在古城北侧巡城步道上回望东北角楼基址
　　自古城南侧城墙看向西面巡城步道
　　蒲昌城的城墙为土坯垒筑，隔层夹铺柽柳、梭梭或芨芨草。百年风蚀，依然坚固。很想围了城墙跑上一圈，奈何不仅残破断续，时间上也不允许了。想想当年普尔热瓦尔斯基、斯文•赫定、斯坦因们，尽管好东西都让他们挖走了，内心深处犹存一份敬意。毕竟，他们＂筚路蓝缕，以启山林＂，打开了研究西域历史、中亚文化和东西方交流的一扇门。任何狭隘的爱国主义，在我看来，都非自信。