穿情趣内衣出门，易梦玲们在玩一种很新的穿衣自由

　　＂内衣正装化，是时尚界来势汹汹的趋势之一。＂
　　最近，各大电影节、时装周、颁奖礼如火如荼，设计师们使出浑身解数彰显理念，时髦精们铆足了劲儿抢夺菲林。这争奇斗艳中，张扬直白的性感似乎迎来了复兴，也让 Vogue 作出了如上判断。
　　欲盖弥彰的透视、精致繁复的蕾丝、显露肌肤的镂空、飘逸的薄纱、贴身的丝缎，这些元素在被＂性冷淡风＂弃之如敝履后，现在重登红毯之巅、T台之首。
　　其实，＂情趣内衣外穿＂的回潮，此前已显出端倪。 肯豆、海莉、贝拉这三位潮流风向标、街拍扛把子，从去年年末到今年年初，屡次穿着透视黑丝装亮相，大秀身材，极尽香艳。
　　Instagram和小红书上的网红博主们，也正把撕裂装、透视装这些性感睡衣款式穿成日常造型。
　　图源:小红书博主@1saye、@lu.meng @易梦玲、@雳甜
　　＂情趣内衣＂的外穿趋势，是从什么时候开始的？
　　将内衣、睡衣等私密衣物混入日常穿搭，在时尚圈被称为＂boudoircore＂，翻译过来就是＂闺房风＂。和这些年人手好几件的运动内衣不同，＂闺房风＂重在那一丝暧昧妖娆，突出穿着者的妩媚柔美气质，主打的就是撩人魅惑。
　　当然，像肯豆、海莉那样大摇大摆穿着情趣内衣出街，放到整个穿搭界都是相当炸裂的，＂闺房风＂能成为一种时尚趋势，窍门在于和日常衣物进行搭配。
　　杨幂、Lisa、Jisoo最新杂志造型中对蕾丝裤袜、镂空内衣、鱼骨胸衣的搭配，也不失为闺房风穿搭模板
　　蕾丝、薄 纱、羽毛、丝缎，这些情趣内衣上常见的闺房元素，可以和西装、衬衫、皮夹克、工装裤等充满英气的单品混搭，性感帅气两不误，也可以和裹身裙、针织衣混搭，一键直达＂纯欲天花板＂。
　　凯特·布兰切特、德科塔·约翰逊、克里斯汀·斯图尔特近期造型，分别用亮面、套装以及自带的T气中和闺房风的挑逗意味
　　Nensi Dojaka  这个阿尔巴尼亚品牌，以薄纱和不规则剪裁著称，融合内衣和成衣的设计堪称＂闺房风＂教科书，过人之处在于拿捏准了尺度：多一分风尘，少一分乏味，如果上身已经用镂空设计凸显胸型，下身就是简单半裙或长裤，如果全身布满错位、拼贴等剪裁设计，那颜色就用黑色、棕色、橄榄色，用中性色削弱＂艳俗＂观感。
　　此外，该品牌的秀场造型，也提供了不少实用的日常穿搭范例，飘逸纱裙配双高跟鞋就很有女人味，薄纱内衣搭配挺括西装则兼顾柔弱美和力量美。
　　2021年， Dojaka 获得了 LVMH青年设计师大奖，品牌单品入围  LYST 发布的 2021第一季度热门单品榜单，与 Gucci、 Hermès等大牌并列。被贝拉、赞达亚、安雅 ·泰勒 -乔伊等时尚 icon＂开光 ＂之后，这个品牌在社交平台上迅速笼络了一大批粉丝。
　　图源:WWD,各路明星身穿Nensi Dojaka出席活动  据国际时尚特讯 WWD 报道， Nensi Dojaka 2023 年春季时装秀是网络上观看次数最多的时装秀之一，营销平台 Lefty 统计该时装秀创造了超过 160 万美元的媒体价值，难怪 WWD 评价其 ＂ 炙手可热 ＂ 。
　　另一个风靡一时的 ＂闺房风 ＂代表品牌当属  RUI，这个由中国姑娘周睿创办的品牌，靠着折服国内外无数明星的 ＂破洞装 ＂，成为镂空系王者。在  Dojaka 荣膺 LVMH青年设计师的 2021年，周睿也成为第一位入围该奖项决赛的中国设计师，并获得了特别评审奖。
　　紧紧贴合皮肤的柔软针织、大面积的裸露、环环相扣的破洞，脆弱之中暗含张力，柔和韧都拉到满格，这是 RUI的标志性设计。
　　泫雅、蔡依林穿着 RUI 周睿说，自己选择镂空结合弹力面料，是因为这能很好地诠释自己对于 ＂亲密关系 ＂的理解： ＂柔软，脆弱，藕断丝连；但看起来又是富有张力，似乎是紧密连接、牢不可破的。 ＂
　　看似矛盾的双重特性，让 RUI的破洞装得到了   Dua Lipa 等一 众 pa的赏识，她们用这件紧身衣表现自己的 ＂危险又迷人 ＂，也被 Lisa、欧阳娜娜、王鹤棣这些少年少女们用来做袖套、裤袜，鬼马精灵之余，平添一丝恰到好处的性感。后者的穿法比较具有借鉴意义，没办法外穿破洞装出门，当作内搭或配饰总是没错的，有风格但不出格。
　　两个着力凸显柔性和身体之美的品牌在这两年崭露头角，也是时尚趋势转变的体现。看看今年的时装周，这种转变就更明显了。
　　刚结束的米兰大秀上， Gucci大玩性感风，透视、薄纱、蕾丝，对华丽魅惑之追求十分昭彰。一向走街头潮流风的牛仔时装品牌 Diesel更夸张，直接把 ＂性 ＂写进大秀主题， 20万只安全套在秀场中央堆成一座小山，模特在山前展示糅合丹宁和透视的服饰，牛仔衣也要玩情趣。
　　时尚媒体 LADYMAX认为， Gucci这次变身，是在致敬 Tom Ford时期的品牌美学，也是希冀能靠重新变得性感打个翻身仗，而 Diesel则要凭借性感建立更具特点和差异性的品牌形象。
　　在 ＂性冷淡 ＂称霸时尚界近十年后，性感似乎正再度崛起。  先是 ＂Y2K辣妹 ＂穿搭艳压了基础款，紧接着 ＂闺房风 ＂登堂入室。
　　时尚搜索引擎 Tagwalk的报告显示， 2022年的时装周中有 59%的系列包含了内衣外穿的搭配， 2023年春夏季度， T台上的低腰裙和低腰裤，比前一年同期暴涨 333%，内衣露出度和透视装分别上升了 15%及 10%以上。
　　照眼下这个架势，这些数字可能还会继续升高。
　　实际上， ＂闺房风 ＂这个词在前几年就一度引起讨论，但当时的 ＂闺房风 ＂，指的更多是将宽松睡袍融入日常穿搭，随性、慵懒是关键词，追求走路带风的效果。今时今日再谈 ＂闺房风 ＂，情况已经大不同，宽松靠边站，显身材的元素才是精髓。
　　法国品牌  Mugler 这数十载的浮浮沉沉，是 ＂性感输给性冷淡再重新崛起 ＂这个轮回的生动注脚。
　　2022年下半年，韩国女团 BLACKPINK和 (G)I-DLE先后发布新曲 Pink Venom和 Nxde，在 MV中不约而同穿上了 Mugler，前者是清冷又魅惑的女战士，坦然展现女性力量，后者是旋转跳跃闭着眼的舞娘，以妩媚明艳暗讽凝视眼神。两个女团的不同概念，正好诠释了 Mugler的双重特质， 而无论是攻击性还是妩媚， Mugler表达的载体，都是肉体。
　　时光倒流三十年， Mugler凭借不规则的镂空、凸显曲线的廓形，走出了一条惊世骇俗的性感之路。在设计师 Thierry Mugler的笔下，女性穿上了肩膀高耸、胸部突出、腰线紧窄、臀部夸张又或是极致贴肤的衣服 ——说是衣服都不太恰当，更像是铠甲、仿生机械、科幻试验品 ——唯情色意味一以贯之。
　　1997年，娇韵诗收购了 Mugler， 2003年， Thierry Mugler离开个人品牌。 Mugler淡出话题中心，陷入漫长的沉寂。
　　转折发生在 2019年，欧莱雅从娇韵诗手里收购了 Mugler，金 ·卡戴珊、 Cardi B两个以 S形曲线著称的明星，又找回了以性感为标签的 Mugler，让这个牌子重回大众视野。现任创意总监  Casey Cadwallader 设计的紧身连体衣更是深受  Dua Lipa 青睐，韩团爱豆、欧美网红也都纷纷穿上了 Mugler的衣服走 ＂闺房风 ＂。
　　最近， H&M也宣布要和 Mugler出联名，想必到时候能用来赶 ＂闺房风 ＂时髦的单品又会变多了。
　　不过， Mugler这会儿被当作 ＂前卫鬼才 ＂＂性感大师 ＂得到一边倒的赞誉和怀念，和当初的鼎盛时期可不太一样。那时候， Mugler是争议不断的品牌，被指控 ＂低俗色情 ＂＂物化女性 ＂都是家常便饭，拥护者则会反驳，这些野性又冷酷，犀利而高贵的设计分明是为女性赋权。
　　Bella Hadid 穿着 Mugler 现在，似乎是第二种观点占了上风。 用性感装束衬托身体之美，越来越被认为是 ＂ 穿衣自由 ＂ 和女性权力的彰显。
　　去年，怀着一胎的蕾哈娜对＂孕妇不应该性感＂的成见作出了＂反叛＂。她频繁穿透视装亮相，蕾丝胸衣、镂空胸衣轮着来。她说自己曾经认为传统的＂孕妇装＂是孕期唯一的着装选择，因此现在才要挑战那条看不见的界限。她的大胆尝试当然也被质疑＂不雅＂，但整体上，欢呼盖过了质疑，＂肆无忌惮的自由＂，＂充沛的女性力量＂，人们这样说。
　　这样的＂反转＂与 ＂维密 ＂前些年所经历的一场场风波何其相似。靠着大肆宣扬性感，维密一时风光无两，却也被抨击 ＂鼓吹单一审美 ＂＂贩卖身材焦虑 ＂，维密秀不办了，品牌一时也找不到新出路。没想到，短短几年过去，让维密被抵制的情趣内衣，却成了 ＂闺房风 ＂必备单品。
　　成也性感败也性感，结果不同的症结或许正在于 ＂主动拥抱 ＂和 ＂被动灌输 ＂的区别。
　　知名记者、专栏作家  Caroline Reilly 在给时尚杂志《 NYLON》撰写的文章中，回忆了自己青春期为了达到杂志模特标准而节食减肥的经历，即使瘦下来了，她依然感到深深的自卑， ＂我被告知，自己不能既聪明又漂亮，不能既值得尊敬又有女人味 ＂。
　　然而，当传播权下放给所有人，近年社交媒体上的内容让她感觉得到了解放，因为她发现那些自信时髦的女孩， ＂并不都是白人，并不都是瘦子，并不都金发碧眼，并不都曲线玲珑 ＂。
　　Reilly和她采访的内容创作者，都曾经为了获得尊重而与 ＂女性化 ＂特质割席，比如隐瞒自己喜欢粉色或蕾丝，装作对浪漫喜剧嗤之以鼻，但现在她们接收到了新的信号： ＂你当然可以既聪明又性感。 ＂
　　过去的审美营销，曾导致许多女性深陷饮食失调和自我厌恶；后来，又有许多女性为了挣脱那套审美体系深陷另一种营销，激烈地与刻板印象划清界限；而今，越来越多人逐渐意识到，超短裙和透视装从一开始就不是敌人。
　　＂我们通过拥抱女性特质来认可自己的力量 ＂ ， Reilly写道。
　　这也是 ＂闺房风 ＂如今流行起来的重要原因。 ＂女人味 ＂从暗含偏见的严苛规训，化为自我悦纳和 ＂穿着高兴 ＂，性感元素纵使难逃被凝视的命运，却也承担着自我表达的使命。
　　搭上了性感回潮这趟顺风车的品牌，也在不断强化 ＂性感 ＂＂私密 ＂与 ＂自由 ＂＂表达 ＂的勾连，表示与多元审美站在一边。 Nensi Dojaka、 RUI、 Mugler这几个品牌的秀场和图册上，都展现了不同身材、不同肤色的模特上身的效果。
　　Mugler 、 RUI 、 Nensi Dojaka 的大码模特
　　Nensi Dojaka 品牌走红之后，受到了＂尺码不够包容＂的批评。对此，Dojaka反驳道：＂我们一直在使用我们现有的一些看起来最健康的模特，我们也在秀场上展示加大码的造型，尽管我们没有大品牌拥有的资源。＂
　　她说，尽管品牌在提供更大的尺码，但大多数零售商仍然维持保守态度，不愿大量订购大尺寸衣物。
　　零售商的决定大概率基于市场观察，目的是盈利，是将所有衣服都卖出去，显然，他们认为这样的大码衣服很难卖出去。
　　偏见尚未消除，限制依然存在。
　　即使有 ＂穿衣自由 ＂＂夺回主体性 ＂这些话术保驾护航，闺房风也注定引起观点冲撞——不是所有人都是蕾哈娜。 ＂妥妥夜店风 ＂的评判， ＂穿不出门 ＂的顾虑，让许多人面对闺房风只能望洋兴叹。就算不穿只看， 闺房风也难逃演变成 ＂胖瘦 ＂追击战的命运 ： ＂瘦人哪怕是露肤度很高，也会有健康性感的 feel，但是一旦丰满又露得多，就感觉很 ……＂， ＂小胸穿有设计感的衣服又高级又不会显得擦边 ＂，类似看法在社交媒体上并不罕见。
　　＂擦边 ＂ ，是闺房风易踩的大雷。在某博主身着镂空胸衣的照片下，赞数最多的评论以 ＂不显得擦边 ＂夸奖她： ＂发现她再怎么穿暴露的衣服也不会给人擦边的感觉。 ＂更多评论认同并分析道，这跟脸有关，跟场景有关， ＂还跟表情动作有关 ＂。
　　＂ 高级 ＂ 抑或 ＂ 低级 ＂ ，往往只在观者一念间。
　　3月 1日，内衣品牌 NEIWAI内外发布短片《身体十问》，引发广泛共鸣，其中台词 ＂该改变的是我的形状还是他们的眼光 ＂，可谓振聋发聩，也可谓老生常谈。当这样的追问仍然会让人心神激荡、热泪盈眶，恰恰说明女性离 ＂想性感就性感 ＂，身体离 ＂不被凝视 ＂，还有很远的一段距离。
　　一位博主发出身穿 Nensi Dojaka连衣裙的照片，她在文案末尾特意另辟一段，写道：
　　＂尊敬的审核员，这篇是积极传递力量的文章，无不良暗示和引导。 ＂