《了不起的盖茨比》中的西装着装很讲究 科普长文，没有广告推荐，请放心阅读。 很多人买西装的时候，要么是面对满目琳琅的西装不知道买什么，要么是十分机智地让老妈去买，然而有经验的人都知道，这还不算重点，重点是不同的场合需要不同的西装。 所以买西装首先要明确自己的着装场合：这是什么场合，地点在那里，什么时间，我在这个场合中是什么身份，我要干什么。 这篇文是针对大众写的，你看完之后就可以去买到合适的西装，所以很多虚的我都不谈了，直接上干货。 目录： 1、常见场合：根据不同场合找到适合的西装，然后直接去第二节看相应的搭配 2、西装搭配：西装配套衣饰 3、避坑格调：所有影响个人形象的细节都在这里 4、尺寸：试穿西装是否合身 常见场合 什么场合穿什么衣服，衣服具体怎么搭配，这些不是一个人说了算，而是已经形成了一套完整的理论体系着装规则thedresscode，发端于英国，发迹于美国，系统化于日本。百年岁月也没将其改变多少。 着装规则在国内不太普遍，但是有格调的男性都会了解一些。 完整的着装规则，远比这张图复杂 一些人会觉得着装规则就是为了炫富，为了表明自己的阶层比别人高，其实不然，服装级别具有平等精神，级别不具有社会地位高低的概念，级别虽有高低之分，但不等同于阶级性和等级性，服装级别存在的意义，一是识别作用，避免尴尬，而是规范行为，表示尊重。 不按规则着装就像是一周不洗头出门，头发被油脂黏在一起，白色大块的头皮屑时不时掉在深色的衣服上，出去拿个快递买瓶汽水也许没啥，但要是去谈生意，别人会怎么看你？ 结合国情，本文将不同场合所需的西装罗列如下： （按照场合出现频率高低，从上到下排列） 正式场合：国际谈判、正式谈判、正式会议、商务会议， 以及其他需要穿套装且不需穿礼服的场合， 公务、商务的职业装 西服套装 西服套装的演变历史 休闲场合， 运动场合， 正式的公务、商务场合， （运动西装不能直接用在正式场合，必须再进行一定搭配才可以） 以及其他需要穿着便装的场合 运动西装 标准版运动西装 水手版运动西装 非正式的公务、商务场合， 休闲场合， 以及其他需要穿着便装的场合 休闲西装 休闲西装的演变历史 正式场合：国际谈判、正式谈判、正式会议、商务会议， 以及其他需要穿礼服的场合， 比西服套装等级更高 黑色套装 黑色套装 夜间： 正式场合：正式晚宴、典礼、仪式、颁奖典礼、舞会、鸡尾酒会， 现代音乐会的表演艺术家， 以及请柬上写有blacktie的场合 塔士多（音译自英文texdo） 舞会、鸡尾酒会 也可以：夏季塔士多、梅斯、花式塔士多 塔士多 日间： 正式场合：正式公务、商务场合、婚礼、仪式， 古典音乐会的艺术家 董事套装 董事套装，和董事会成员关系不大 夜间： 公式化场合：重大颁奖仪式（如诺贝尔奖）、皇室婚礼、皇室晚宴， 古典艺术：古典音乐演奏家、古典歌剧演唱者， 以及请柬上写有eveningdress或whitetie的场合 燕尾服 燕尾服 日间： 公式化场合：古典赛马会、皇室婚礼、皇室举办的仪式和典礼， 古典艺术：古典音乐会的指挥家和演奏家， 以及请柬上写有morningcoat的场合 晨礼服 晨礼服 日间和夜间的区分： 日本：18：00 欧美：17：0018：00，比较灵活 都以掌灯时间为区分界线 西装级别（由高到低） 第一礼服（晨礼服、燕尾服） 正式礼服（董事套装、塔士多） 标准礼服（黑色套装） 商务西装（西服套装便装〔运动西装休闲西装〕） 潜规则： 就高不就低：假设一场宴会表示：可以穿塔士多，也可以穿黑色套装，那么出于尊重和礼貌，最好穿塔士多。 就晚不就早：以诺奖为例，颁奖仪式下午举行，按规则应该穿晨礼服，但是紧接着，后面有晚宴，需要穿燕尾服，而中间时间间隔来不及换衣服，所以诺奖的男性得主在受奖仪式上都是穿燕尾服。 宴会上，侍者的礼服级别要比来宾高。 外套选择 （本文只介绍西装，所以有关外套的内容就不详细介绍了） 按照着装规则，如果天气很冷，西装里面不能穿毛衣，外面不能穿羽绒服，所需要做的就是在西装外面穿一件外套（大衣）以达到保暖御寒的效果。 当然，如果不按规则穿，在国内也没太大事，毕竟国内的着装规则还没建立起来，问题也就止步于影响个人形象。 五种常见外套 正式场合、公式化场合， 即穿西服套装、黑色套装、塔士多、董事套装、燕尾服、晨礼服的场合 柴斯特外套 正式的商务、公务活动， 即穿西服套装、运动西装， 常服外套：波鲁外套、巴尔玛外套、堑壕外套 非正式场合、休闲场合，即穿着运动西装、休闲西装 休闲外套：达夫尔外套 西装搭配 1：西服套装 使用范围广、穿着人群多。 西服套装标配 西服套装不属于礼服，可以变动的搭配范围比较大。所以下面就直说不能变动的： 不变：西服套装在面料材质、颜色相同，这样才能叫做套装。 西装颜色越深越正式。 推荐深蓝色，这样也可以用于礼服黑色套装，一服多用，节约预算。 如果不打算用于黑色套装，也可以选择其他颜色，比如很容易驾驭的炭灰色。 纯黑色的衣服，除了礼服，都很挑人，故不是很推荐。 2：运动西装、休闲西装 运动西装则比较神奇，通过搭配，上可礼服，下可休闲，可以变动的搭配范围极大。 运动西装标准搭配 不变：上深下浅（即：主服颜色深，裤子颜色浅）、金属钮扣、徽章（俱乐部所持有的社团性标识） 运动西装常见有两种款式： 标准版：单排三粒扣、船形口袋袋、夹袋盖的贴口袋 水手版：双排四粒扣、船形口袋袋、夹袋盖的挖口袋 礼服风格： 运动西装晚礼服 翼领衬衫、黑领结、灰色格子裤、漆皮鞋 运动西装日间礼服 企领衬衫、银灰色领带、浅色西服常裤马甲、黑色皮鞋 商务风格：灰色裤子或格子裤 可正式可休闲：卡其裤 偏向休闲风格：灯芯绒裤 休闲风格：牛仔裤 运动风格：运动短裤 休闲西装真的是自由搭配，可变动范围最大。 休闲西装标配 3：黑色套装 唯一的全天候礼服，社交场合涵盖最广，是当今公务商务正式化场合适用最广泛的礼服，号称“万能礼服”，后面介绍的四种礼服的使用频率都在逐渐下降。 黑色套装在着装规则中，有两种说法，一个是BlackSuit（黑色套装），另一个是DarkSuit（深色套装）。在这里，深色往往指深蓝色，按照国际惯例，蓝到深处自然黑。 在诸多原因之下，深蓝便成为国际礼服（黑色套装）的标准色；黑色为正式礼服（燕尾服、塔士多礼服等）的标准色。 黑色套装标配 黑色套装主要分为两种款式，没有级别高低之分： 传统版 现代版 传统版：戗驳领、双排扣六粒、高驳点（高开领） 现代版：戗驳领、双排扣四粒、低驳点（低开领） 一般情况：双排扣不搭配马甲 平驳领可视为戗驳领的简化版 黑色套装通过搭配，可以用作：全日候礼服、晚间礼服、日间礼服。 全日候： 白色企领衬衫、灰色领带或斜纹领带、领针、袖扣、纯色口袋巾、黑色皮鞋 晚间组合： 更换：塔士多衬衫，黑色领结，漆皮鞋 日间组合： 更换：黒灰条相间的裤子、银灰色领带和马甲 4：塔士多 标准版又分为英国版、美国版、法国版，礼仪级别相同，搭配元素相同，仅表达风格不同，主流社交界常用英国版、美国版。 塔士多分类 英国版：单排一粒扣、戗驳领、马甲 美国版：单排一粒扣、青果领（源自吸烟服）、腰封（即：卡玛绉饰带） 法国版：双排四粒扣、戗驳领、马甲或腰封 塔士多标配 搭配：双翼领褶裥衬衫、黑领结、白色口袋巾（自然式折叠）、锻面青果领、黑色宝石装饰扣、腰封或马甲、链扣、白色手套、黑色漆皮鞋、背带。 梅斯 夏季塔士多的一个特殊版本，目的：与标准塔士多区别对待 梅斯标配 特点：上白下黑：白色短上衣黑色单侧章裤子、腰封（夏季）和巴拿马草帽（夏季），其余与塔士多标准版同。 分类：英国版、美国版、法国版 作为个性化晚礼服，艺人、新郎等使用较多 夏季塔士多 夏季塔士多 特点：与梅斯一致 分类：英国版、美国版、法国版 多用于夏季，且多被娱乐明星穿着 白色塔士多：上下皆白 白色塔士多 5：董事套装 董事套装标配 最大特点：裤子与主服同质同色。 董事套装的细节搭配组合与晨礼服近似： 企领或翼领衬衫、银灰色领带、领针、链扣、圆顶礼帽、白色手套、白色口袋巾、黑色皮鞋 6：燕尾服 燕尾服标配 燕尾服款式特点： 敞式门襟、六粒装饰扣、戗驳领（锻面）、袖口四粒扣、手巾袋、下摆开衩（至膝部） 搭配： 双翼领衬衫、衬衫胸挡、白色领结、白色棉质手套、白色棉麻口袋巾（三角式折叠）、胸省、白色低开襟方领或青果领马甲（目前多用简化版：背面只有一条带子相连）、链扣、黑色丝绒大礼帽、双侧章、旋转式袖扣衬衫扣（贝壳类或白色宝石类，不用黑色）、怀表、球柄手杖（勾柄手杖则是日间使用）、黑色柴斯特外套、白色丝巾、前端带有蝴蝶结的漆皮鞋（如果有人觉得蝴蝶结是女士的标配，那说明他还没有真正了解绅士文化） 7：晨礼服 使用越来越少，多数被董事套装或黑色套装取代。 晨礼服标配 分类：标准版晨礼服、阿斯克特晨礼服（看赛马）、正式版晨礼服 区别： 标准版：银灰色马甲 正式版：黑色马甲（与主服面料相同） 阿斯克特晨礼服：主服、马甲、裤子都为灰色，且面料相同 晨礼服（标准版）： 翼领衬衫阿斯克特领巾（或：企领衬衫领带）、戗驳领、白色口袋巾（两角式折叠）、马甲、背带、一粒扣、黑色或灰色大礼帽、白手套、黑灰条纹裤、勾柄手杖（源自雨伞）、白色棉质手套、黑色皮鞋（不需要漆皮的光泽） 细节 领带纹样：花纹越含蓄内敛，礼仪级别就越高，标配：银灰色领带 传统的阿斯克领巾：专属于晨礼服的固定搭配。 领针：固定领带、装饰 袖扣：比燕尾服朴素一些 大礼帽：黑色丝绒大礼帽、灰色毛呢大礼帽（级别低于前者，多用于看赛马会） 英剧《神探夏洛克》中，华生和夏洛克穿着晨礼服。正常婚礼中，新郎和伴郎的礼服应有级别高低之分，该剧为了卖腐等剧情要求，便没有遵从这个规则。 避坑格调 买东西最怕的就是，明明花了大价钱，却买到低劣之物。 一个男人可以不富有，可以不高大，可以不够有才华，但却不能低级。 所以这一节，将对西装的各细节进行剖析，简单直白地告诉你，哪些算得上高级，哪些是坑，以及那些看起来没啥的西装为什么会那么贵。 在开始介绍之前，先说两句，如果每个细节都要追求到位，你的钱包可能消受不起。通常店员不会讲这些很专业的话题，他们只会讲这么怎么怎么好，那个怎么怎么合适，没有专业解释那就是在忽悠你花钱。 1：成衣or定制 成衣是指那种买来就能穿的衣服，就是普通服装店里的衣服，与之对应的就是定制。 西装定制 国内定制西装的价格差别很大，最低的几千块钱就可以定制，而高端的西装定制则必然会提到英国伦敦的萨维尔街。 萨维尔街（SavileRow），男装定制圣地 2：面料 面料需要注意的点有很多，比如说保暖、触感、质感但实用性方面，最重要的是抗皱！ 褶皱不就是看起来邋遢一点吗？不不，对西装来说，褶皱的下一个阶段，就是报废。所以西装一定要平整，抗皱性一定要好。 用手抓一把，看能不能马上恢复平整，恢复速度越快就表明抗皱性越好。 平常可以这么悬挂 此外，还有一个很玄学的要求也很重要，就是高级感。要求也很简单，就是看上去要高档，不能有廉价感，其中包括质感等各种直观感受。说白了就是俩字，感觉。 这种感觉也很好找，去看看那些高端定制十几万的西装是啥样，买不起也要看一看，有条件的尽量看看实物，看完再去找套很便宜的对比，这么一对比就能找到感觉了。 只要见的多，一个人的品味自然就形成了。 所以强烈建议，买高端的消费品，尽量要看到实物再下手。 这里有一些很干的内容可以给大家参考。 西装面料主要可以分为：精纺面料、粗纺面料和混纺面料。 精纺面料和粗纺面料都属于上等面料，绝大多数是100纯羊毛制作。 缺点：容易霉蛀、易起球。 优点：抗皱性好、格调高。 混纺面料中有一类是纯化纤面料，目前公认的是，纯化纤面料是很低端的面料，价格低，格调也低，有条件的话，不建议买纯化纤。 有一点不得不信，材质也是存在格调鄙视链的，站在鄙视链顶端的是天然材质（比如棉麻、羊毛），而底端的一般就是化纤之类人工合成的材料。这也是为什么很多奢侈化妆品会以纯天然材料作为卖点。 精纺面料最近几年好像很流行，很多西装成衣也会用这种面料。那我也就说一下，免得那些卖西装的忽悠大家。 细腻有光泽，也是面料的评价标准之一 3：精纺面料 衣服的薄厚 薄厚直接影响穿着的季节，而决定薄厚的则是克重（单位：gr）。 克重：每米面料（面料幅宽通常在1。5米上下，所以实际上约为1。5大小）的重量。 参考： 春秋：250gr300gr 夏季：200gr250gr 冬季：300gr350gr 抗皱性 支数是衡量面料细腻程度的单位。同等重量下，支数越高，面料越光滑细腻，对应的，也越容易起皱，价格越贵，使用寿命也越短。 越是细腻光滑的面料，越是适合正式场合。在国家元首级会面这类重大典礼上，会使用超高支面料。 有人推荐100130支作为日常穿着，说是抗皱性好，极易成型，悬垂感也好。但也有人说，100支以上就算奢侈。具体选多少支，看个人预算吧。 羊毛材质 大多数精纺面料是由100纯羊毛制成，羊毛的回弹性比较好。 比较有名的是澳洲美利奴羊毛。 也有的会在羊毛中混10羊绒，以达到更好的悬垂感。羊绒可以使布料更柔软，过多的羊绒则会造成松垮感。 织法 织法指纱线织成面料的方式。 推荐斜纹织法，这样的面料细密紧实，悬垂感和报型性比较好。缺点是耐磨性、牢固度不如平纹织法。 斜纹 4：对格对条 对格：接缝处，面料的格子依旧可以对上 布料连接处的格子或者条纹可以接的上，不会错开。 这是定制西装的特点，成衣不会要求这些。如果定制西装达不到这个标准，那它配不上定制这两个字。 5：衣领 一个好的西装衣领，是自然翻折过去的，不是靠熨烫折过去的。如果是熨烫处理的死折，会看到熨烫的折痕。 熨烫处理：可以看到明显折痕 自然翻折 能做到自然翻折的衣领，都是靠着优质的麻衬做到的，也就是说，这个衣服的胸衬质量很好。这和烫成死折的成本是完全不一样的。 6：胸衬 胸衬就是在西装面料和里衬中间的那一层，可以保持胸部的造型。 好的胸衬，就比如麻衬，差的胸衬，就比如粘合衬。我在找资料的时候就看到有人花了1万多买的西装，用的是粘合衬。 胸衬分类 粘合衬为什么差？ 首先，粘合衬成本很低，不透气，造型僵硬，不方便活动。 其次，洗的多了，还会脱胶，胸部表面会有气泡，凹凸不平，乃至变形。 有人说，穿个3年基本就废了。 好一点的胸衬就没有这个问题，它的问题就只有一个，贵。 7：纽扣材质 纽扣的差别主要体现在材质上。 金属扣、牛骨扣 贝壳扣、树脂扣 塑料纽扣，也叫做树脂纽扣，每颗纽扣都长一个模样，一看就很低端，而且也确实低端。 高端（昂贵）的纽扣，是用动物的角质制作的，比如牛角扣、贝壳扣、牛骨扣等。 但是在西装级别上，级别最高的是金属扣。 除此之外，还有果实扣等。 袖扣 西装可以装饰玩花样的地方特别多，衬衫袖扣就是其中之一。 衬衫袖扣 8：袖口 袖口的扣子，一般是14颗，扣子越多，正式感越强。 扣子数量正式程度 与扣子对应的，就是扣眼。 扣眼可以打开的，是活扣，这样在必要时候，可以把袖子卷起来。 死扣则做不到这一点，这时候扣子只有装饰作用，没什么意思，不如活扣。 有些讲究的，还会要求扣眼必须手工缝制，最近有个人气很高的高端手工缝制扣眼叫做米兰眼，与米兰无关，但极为美观，正宗的米兰眼对工匠师傅的手艺要求很高，所以价格也很高。 米兰眼 9：纽扣扣法 西装上衣按照扣子的排数可以分为单排扣和双排扣。 正式场合要求，该扣的必须扣住，不该扣的也必须不扣： 单排扣扣法 单排扣扣法 三粒扣：最上面的扣子，正式场合需要扣上，休闲场合则不扣。 双排扣扣法 双排扣扣法 就坐的时候要把扣子解开，起身的时候要按照原样扣上。 非正式场合，可以不扣。 西装袖扣：全扣 西装袖扣 工作时：第一颗扣子解开。 其余时间，全扣 衬衫袖扣：扣。 衬衫领扣 不系领带：不扣。 系领带：扣。 （领结同理） 如果为了在女生面前表现自己，系了领带，还不扣领口扣子，那不叫风流，叫流氓。风流和流氓的判断，关键在于脸，你们永远也猜不到女生的审美，昨天还是成熟大叔，今儿就成油腻老狗逼了。放弃吧，好好穿衣服。 顺便说一句，如果嫌领带勒脖子，其实是衬衫领口尺寸太小，这种情况在胖子身上比较常见，要么换衬衫，要么减肥。 10：袖长 西装自然要配衬衫，一般而言，西装袖要比衬衫袖短一点。 那具体短多少呢？普遍说法是1cm左右，这个说法没错，但是如果不是1cm，也不一定有错，因为这玩意没有硬性规定。 袖长 定制的西装，西装袖和衬衫袖的长度差距在0。64cm到2cm之间，一些英国定制裁缝倾向于西装袖子完全盖住衬衫袖口。 所以还是按照1cm左右这个标准来吧。 至于衬衫袖长，袖口应该与大拇指根部对齐。 11：袖口松紧 袖口扣上扣子应松紧适当。 如果是定制西装的话，左右袖子的碗口围度会不一样，因为要考虑到那只手臂戴手表，伸手看表的时候就可以轻而易举地露出自己几十万的腕表看清时间。 故意露表的话，一定要注意买块好表 12：领带 正式交际活动需要佩戴领带，推荐手打领带。 交叉结 温莎结 领带的长度约到皮带扣处为宜，宽度与领宽向协调，领宽比较宽的采用比较宽的领带，领宽窄则用窄一点的领带。 位置在马甲里面，衬衫外面。 而领带夹则要夹在衬衫的第四和第五颗纽扣之间。领带夹不是装饰用的，所以尽量不要让领带夹露在外面，过于招摇。 领带夹 此外还有领针，作用：装饰为主，有些可以固定领型。 领针：固定领型 领针：只有装饰 13：领结 和领带一样，高级的正式场合也是推荐手打。 打结方法比较多，这里就推荐一款。 蝶形领结 14：领高 通常衬衫领比西装领高1cm左右，但这只是通常，和袖长一样，没有定数。礼服中，衬衫领会比西装领高2。5cm，这也算正常。 领高 15：腋下防汗片 顾名思义，防止腋下出汗把衣服弄湿。 腋下防汗片 附加作用：增加西服的延展性，在运动后，使西服更容易熨烫。 好一点的，用的是西装面料制作。 次一点的，用的是里布。 16：插花孔 插花眼（插花孔、俏皮眼、美人肯），用于插花，领子后面有固定花枝袢（pn）带。 插花专用，很多男明星结婚的时候都把花插到旁边的手巾袋里了，简直不忍直视。 插花场合：婚礼、葬礼、盛大宴会和典礼。 插花示范 17：衣兜 标准的三件套西装有14个兜，定制西装就不在乎这些了。 每个兜要放什么东西，也都是有规定的。 不管是哪个兜，要达到的标准是：别人看不出你放东西了，意思就是不管放不放东西，口袋都是一个模样，不会凸出来。如果凸出来了，个人形象要扣分。 上衣外兜：不要放大件东西，如果别人可以看到你口袋里有东西（即口袋鼓出），那就把这个东西放到内兜。 左右两个下兜：放薄、软的东西，如：纸巾。 票兜：右口袋上方五六厘米的位置，很多西装没有，英式西装保留了票兜，放歌剧门票。 手巾袋：左胸位置，只能放口袋巾。 上衣内兜：内兜可以放一些大一点的物品，有些内兜放了东西之后，兜会向里面凸，不会向外面凸。总之内兜放东西的标准是：放了像没放一样，看不出兜里放了东西。 钢笔袋：只能放钢笔。 直口内袋：放眼镜，有的没有。 名片兜：放名片、支票簿等。 马甲口袋：打火机、戒指。 裤子口袋 左右插袋：厚硬物品，如烟盒、手机。 表袋：裤腰右下方，放手表。 右后袋：放手帕。 左后袋：有纽扣的那个衣袋，放钱包记事本。 18：口袋巾 作用：装饰。所以不要想着用它擦汗啥的了，擦汗的手帕在西裤右后袋里放着。 位置：左胸口的手巾袋。 不同场合，不同折法。介绍五种最常见的折法。 三角式 最正式严肃的场合。 白色亚麻口袋巾最为郑重，搭配白衬衫 一字形 适用于所有场合，正式程度仅次于三角式折法。 露出部分：超过袋边1cm左右。 最适合单色的口袋巾，尤其是白色。 一角式 适合商务场合，比如和客户谈事、公司开会等。 单色或者简单的条纹、波点图案。 两角式 适合商务场合，比如和客户谈事、公司开会等。 棉、亚麻材质效果最好。 泡芙式 比较随意的场合，如：亲友聚会。 禁用：需要搭配礼服的正式场合。 适合比较花哨的口袋巾。 19：衬衫 下摆要扎进裤子里。 最常见的问题是：下摆会滑出来。 解决方法蛮多的，有人是买长下摆的；查资料的时候看到有衬衫专用的吊带袜；也有对西裤进行处理，加上了防滑条。 衬衫专用的吊带袜，看起来有点奇怪 说到这里，忍不住多说句关于衬衫的穿搭。 不要买短袖衬衫，显老、显老、显老！（重要的话说三遍，如果你需要假装成熟可以尝试短袖衬衫，反正，慎重吧）短袖衬衫往往是大爷们穿的，虽然也有高中男生会穿一些配色鲜艳的短袖衬衫，还穿得挺好看的，但他们在年龄上有绝对优势。 短袖衬衫，出自《我爱我家》 衬衫外面不穿西装时，如果不扎进裤子里，显老也显邋遢。 20：裤腰防滑条 裤腰防滑条 用处：衬衫防滑。 部分定制西装会有防滑条。 21：裤门襟 就是裆部拉链那部分。 在说细节前，要先看整体效果。裆部这个地方总归比较特别，穿上西裤后，最好的效果是，很平整。 一些西裤在裤开口采用三段式保护设计。 三段式保护设计 也有一部分会采用全扣设计，不是很方便。 全扣设计 22：裆部防磨 这个也是定制西装会有的组成部分，毕竟定制西装老贵了，还不得可着法的延长使用寿命。（平均一下就是一天不到一块钱，四舍五入就是不要钱啊） 裆部防磨 这种三角内贴片就是用来减小裆部摩擦的，穿着起来更加舒适，同时避免了裆部开线的尴尬。 23：裤脚防磨 裤脚防磨 还是定制西装会有的内容。面料加缝贴边，减少摩擦，延长使用寿命。 24：袜子 深色长筒为宜，不能露肉。 露肉的 骚气的颜色 黑色袜子 非正式场合可以稍微露一下脚踝，但是不建议，因为露肉太多会显得有点gay。 25：鞋 皮鞋，牛皮为佳，羊皮和猪皮就不太合适，鳄鱼皮那些小众的皮，只能说开心就好。 颜色越深越正式，装饰（比如雕花）越少越正式，越光亮越正式。 黑色皮鞋，有雕花装饰 蓝色皮鞋 黑色：适合正式场合，如婚礼、葬礼、受奖仪式、法庭、正式商务场合。 彩色：有点骚啊，正式场合肯定不能穿，休闲场合就随意了。 适合正式场合的皮鞋，最典型的就是牛津鞋和歌剧院鞋。 歌剧院鞋（比较少见） 牛津鞋 尺寸 对西装来说，尺寸极为重要。 小了短了显人穷，感觉连足够的布料都买不起，大了长了气势弱，衣服都撑不起来还能撑起什么？ 尺寸 裤子不要过于紧身。 这张图不算很紧 紧身裤可以展现一个人的腿型，这相当于在展现这个人的肉体。而在现代社会，这通常是女性在干的事。虽然非正式场合，男性也可以按照个人喜好穿紧身裤，但在正式场合，尤其是公式化场合，最好避免穿着紧身裤。 你们可以说我这个观点是刻板印象，但是这个观点的出发点是：我通过衣着、行为表达我对其他人和这个场合的尊重，如果别人不能接受我这么穿，或者这个场合不能接受我这么穿，那么我绝不会这么穿。 结语 西装买的多了，自然会了解到现下的潮流款式和潮流搭配。 一款衣服，如果被标上了潮流两个字，就变得有时效性，潮流来得快，去得也快，别说明年，或许下个季节、下个月就不能穿了，自己再看都会那觉得那款衣服好沙雕啊，自己买那件衣服的时候是不是脑子进水了，时效性极强。 （我能写下这段文字，就足以证明，我脑子进水的次数比你们多。） 而贴上经典标签，穿的人不会比当下的潮流款和时尚款的人多，但经典就是胜在经久不衰，几十年甚至百年后拿出来，这件衣服不仅能穿，还依旧可以让你显得那么帅。 而在潮流和经典之间的，就是时尚，穿着时限在两者中间短，人气也一直在两者中间。 小孩子才说潮流，成年人只看需求。 只有知道自己需要什么，才不会随波逐流。
