神奇古巴，哈瓦那的街道

　　哈瓦那（西班牙语：La Habana，英语：Havana）是古巴首都和全国经济、文化中心。大哈瓦那由瓜纳瓦科阿、马里亚瑙、雷格拉、圣玛丽亚—德尔罗萨里奥等卫星城组成，曾为西班牙在美洲的主要堡垒和西半球最大港口。
　　哈瓦那与古巴，就如北京与中国，是一个国家民族历史和文化的精神代表。哈瓦那城是保存历史遗产最好的美洲城市之一，具有现代与历史融合而成的魅力。
　　现在的哈瓦那和十年前德国导演戴文-文德斯拍摄的《记忆哈瓦那》时并没有太大的差距，殖民时期留下的大量优雅建筑常年失修， 表面的白色灰浆渗透出斑斑苔痕，一种巴洛克式的忧郁流淌而出。早在500年前，美洲的土著人就开始和欧洲人以及后来的非洲人混居。
　　沿着长约八公里的马雷贡堤岸前行，来自加勒比海的波涛日以继夜的冲刷着哈瓦那的海岸线，从老城区一直延伸到新城，就像条时间线，贯穿着哈瓦那的过去与现在。作为港口城市，她是通向新世界的大门。 柯希玛尔是哈瓦那城东的一个小渔村，海明威在《老人与海》中提及的露台饭店就在这里，城里的维希亚庄园是海明威在哈瓦那的住处，现在已经成为博物馆，常年吸引着许多慕名而来的参观者，就在这里，海明威完成了他的著名小说《老人与海》。
　　真正的富人早已不在旧城区居住，他们都搬到市郊的别墅去了，只留下古老的宫殿和大教堂，以及其余的居民一起面对命运，直到联合国教科文组织宣布整个哈瓦那城为世界遗产为止。虽然该国并不富裕，但越来越多的建筑和庭院已经重现旧貌，而今天，建筑与文化，博物馆和舞蹈，学校日常课程和观光都已经相互融合，形成了一种崭新的文化。
　　在哈瓦那街头，随处都能见到切-格瓦拉的头像。50年前，同卡斯特罗一起推翻巴蒂斯塔政府的切-格瓦拉在遇害后的四十多个年头里，已经成为了一种文化符号出现在各种印刷品和服装上。自1959年革命胜利之后，美国加强了对古巴的经济，令人口只有1200多万的古巴陷入到前所未有的隔绝境地，随着90年代初，卡斯特罗决定开发旅游业，让国外消费者帮助因常年围堵而带来的经济萎缩和物资的短缺。
　　人们到哈瓦那去参观、欣赏殖民时代的拱形屋顶、扶手栏杆以及风格迥异的阳台；到著名的老字号＂五分钱小酒馆＂里品味古巴的＂莫希托＂对酒和＂小弗罗里达＂的＂达伊基里＂对酒，品尝克列奥尔人最爽口的菜肴，就象当年美国著名小说家海明威在古巴时的生活一样（莫希托酒，是一种朗姆酒为基酒，对上别的酒，并放上薄荷叶的一种酒，因海明威热衷而出名，当时是5分钱一杯，现在是5红一杯。朗姆酒是一种40°的烈性酒，由于古巴盛产甘蔗，所以这种酒是用甘蔗酿造的，我这次除了顶级的太贵没敢喝，基本品遍了朗姆酒，抵挡的像是我们的二锅头，不难喝，但是味道比较单一。高档的朗姆酒的味道要醇厚和耐人寻味的多，古巴的啤酒也非常好喝，后面会介绍）。
　　皇家军队城堡：建于１５５８－１５７８年间，是哈瓦那最古老的要塞。在几乎两个世纪期间，它充当了西班牙总督的总督府，直到总督府建成。位于武器广场和港口大街，现国家博物馆展览厅位于这里。守护神圣安琪儿教堂：１８世纪时建于一个小高地——安琪儿山之上，最新哥特式大楼。是古巴红楼梦小说塞西莉亚·瓦尔德斯情节冲突发生的场所。
　　哈瓦那大剧院：是古老的加列戈中心的大楼，其结构参照脚跟剧院，后来成为国家剧院，今天是国家巴蕾舞大剧院。在脚跟剧院时代，首次安装了电话。卡鲁索和帕伏洛瓦、普利塞斯卡娅等世界著名巴蕾舞巨星都在国家巴蕾舞大剧院演出，这都是由于古巴最著名的巴蕾舞大师阿利西亚·阿隆索的辛勤努力的结果。老哈瓦那的街道：主教街、百业街、商人街、奥布拉皮亚街、鞋跟街、古巴街、石子路街，都是值得一去的地方。
　　哈瓦那海滨大道：是老哈瓦那的港口大街延伸的一条广阔的快速大道，北临加勒比海，南与哈瓦那和广场中心的市区相接壤，所以称为哈瓦那海滨大道，是散步、谈情说爱、体育运动、跳舞和民间音乐会的场所。这里也称海滨大街或海滨步行街。维达多区的＂第23街＂，是古巴最负盛名的艺术街，人行道各式花岗岩瓷砖上都有古巴著名画家的代表作品。这条仅500米长的街道被点缀得格外引人注目。
　　哈瓦那的街巷，如同北京的街巷一样的笔直。我感觉也像是北京的棋盘布局，反正我自己在哈瓦那街头没有怕迷路的感觉。
　　街巷都很狭窄，在居民密集的地方，这里也是接地气的没有那么光鲜。也是有垃圾污水，但是只是局限在垃圾站附近和部分施工场地。街道上还是很干净的，好像随时有人在清理。
　　总体的感觉好像是80年代我去过的上海。街道狭窄、房子低矮密集，为了祛暑门扇洞开，杂乱中有着一种悠闲，拥挤中又有一种优越的富态。这里95%的人家没有空调，即便是安装有空调也是为了客人住的房间安装的。
　　居民的住房也主要是西班牙风格的房子，所谓的新城区也是基本上一样，我刚到哈瓦那，就住在新城区的哈瓦那大学附近，就是一座移民时期的贵族小楼，房间很高大、很讲究。
　　走在街上，抬头看到那些略显陈旧，有年代感的路边小楼上晾晒的各色被褥，迎风飘动，也是一种异样的感觉。
　　街巷里路边停着很多说不清年代和品牌的各色老爷车，俨然是一个汽车发展史的展览场。关于这些老爷车，我会单独写一篇相关文章。
　　目前由于旅游业的开放，这里的房子基本都开设了家庭旅馆，每个楼里面都进进出出的是游客，但是鲜见东方面孔，我走在街上，好像我们80年代看来中国的外国人一样的眼神。但是都很友好和热情，和我打着招呼。路过每一扇窗户都能听到热情奔放的古巴音乐。这是一个充满自信和乐观态度的国度。
　　哈瓦那居民的街头，也是一样的各种人物交杂。有三五成群的闲汉聚在一起闲扯，几个老人在一起聊家常，一圈孩子在巷子里踢球，几个时髦的年轻人打情骂俏，擦肩而过的古巴美女，出来晒太阳的残疾夫妇。看似贫穷的人民洋溢着生活的笑容。
　　路上的商贩也显得悠闲，不紧不慢的和周围的邻居边聊天边做生意，从他们的脸上好像没有读到有什么压力。这里的小商店大部分都是国营的，也就是我们80年代交＂合作社＂一样的杂货店。但是很小，里面的商品也很少。菜店里面的菜蔬和水果并不很丰富，而且看似也不是非常的新鲜。好像整个市场上也就是那几样东西。这里人不吃辣的，我到古巴去的时候，朋友让我带了很多辣椒面和重庆火锅底料。中国人长期吃那么清单的不习惯。我去时候幸亏带了一些榨菜，朋友每次吃饭都要榨菜。
　　哈瓦那的街道上有做生意的，但是都很规矩，没有像我们的街道那么乱摆乱放。路边没有摆地摊的，由于街道窄，所以人行道也很窄，人行道上没有堆放的东西，即便是做生意的门口也没有摆出来的东西。这里不用城管，直接就是带着警棍和手枪的警察或是军人。我们的城市管理被一些愚民和弱智媒体强奸的无所适从了，所以我们感觉我们的街道太乱了。
　　街会有一些人拉你照相，收取一些小费。有些老人，特意打扮的花枝招展的，嘴上叼着粗大的雪茄，等你拍照后伸手要些小钱。也有巫婆在路边摆摊算命的，看着还真有点神秘感。有的人会对你更热情，会拉住你和你说话，虽然一个单词也听不懂，但是从表情和语调上能够感受到善意，我感觉是在和我拉家常。这些大妈也有意思。
　　曾经走过很多地方，真正的沉入到他们的生活现实中，我感觉每个国家、每个民族都是一样的生活状态，无非就是因为偶然原因而造成的环境不同、状况不同而已。
　　富有和贫穷我们只是看到的表面状况。
　　每一扇门里面的事情也只是自己家的事情，幸福与否也只是门里和门外的区别罢了。
　　待续…
　　这个神奇的南美国家，还有很多更深层次的介绍。