Burberry风衣为什么那么经典？

　　你正陷入秋冬单品的抉择吗？常常看了很多衣服，但在茫茫选项中找不到那个钟意单品，毕竟买东西前总是得考虑实穿性、款式、价钱等等因素，正因为理解许多人都走务实派，所以小编就用3个理由来帮助大家抉择这个秋冬你「不需要多加考虑，因为它就是必备单品」的：卡其风衣外套。
　　理由#1：因为经典
　　看到「经典」这两字一出就足已打翻反对声浪，若说到卡其风衣外套的经典，绝对需要推溯到BURBERRY Trench Coat，毕竟在伦敦曾流传这样一句话：只要一下起雨来，整个伦敦都覆蓋在BURBERRY之下。
　　当时身处英国街头，因为伦敦的天气时常阴雨（而且还是个性最不干脆的毛毛雨），不仅如此，绵绵细雨同时还伴随寒风侵袭而来，所以在这种情况之下，伦敦的人通常不会撑伞，比较习惯穿上一件雨衣就出门。
　　随着时尚演进，BURBERRY推出了经典的风衣外套，而这款风衣外套突破了当时外衣着的传统限制，因为它不只在材质上配合了伦敦的阴雨天气，有效为穿着者遮风挡雨，款式上也采中性设计，让穿搭者可以阳刚，也可以优雅，造型上也非常百搭，因此创造了一个新的英伦穿搭型态！
　　BURBERRY Trench Coat甚至沿用到一些军官的习惯穿着当中，俨然成为了制服的一部分，因为比起当时所供应的涂有橡胶的防水布风衣，BURBERRY采用的则是相对轻软的棉布，因此这款风衣外套不只是改变日常的英伦街头，连军服也因此受到影响。
　　在这之后，配合不同军事或是日常需求，BURBERRY还推出各式的设计，可能多个肩带设计好放置军事用品，或是腰带的设计可以加强慎防寒风吹入体内，而这风衣外套日后也有不同国家仿效，尤其在法国与美国最为盛行，至今仍是时尚界不可或缺的经典单品！
　　理由#2：经得起时间考验
　　除了历史造就经典，此风衣外套还经得起时间考验！若以BURBERRY与其他高端品牌来说，大众对于这些单品的第一反应通常是「高价位」，但正所谓一分钱一分货，通常一件风衣最少会经过20个以上的独立审查程序，包括检查破损不平的地方、针布、松脱的线头及污渍等等。
　　所以当高端品牌在制作一件风衣时，多会需要百个裁缝倾力合作，毕竟这加起来有上百个机密工序，有些甚至连衣领都是手工费时完成，正也因为如此费工，才能完美展现纯朴无瑕的风衣魅力。
　　若你再细看这些高端品牌的风衣外套，你还可以发现许多细节设计，可能是扣环上的缝纫技巧，甚至内里的设计与缜密的缝制技术等，也因为是风衣外套，功能上为承袭防止风雨进入体内，腕带、腰带的缝制也是格外小心。
　　想想经过如此多的繁复手续，便可轻易推敲这件风衣外套有多坚固，如果你要把它拿来当作传家之宝，我想应该也不会是个问题（不夸张）
　　理由#3：实穿又百搭
　　卡其风衣外套不只是街拍常见款，也是许多国内外明星的御用单品，所以我想「实穿百搭」这一点已经是无庸置疑了！
　　先以颜色来说，不会退流行的大地色系放在每个冬天都很合理，在与其他服饰的搭配上几乎是无违和的，以极端的粉色系与黑色系，这件外套搭配这两种色系的服饰也是和谐。
　　再以款式来说，不管你是想走优雅绅士，亦或是街头潮流，这件外套都能百搭于你指定的风格当中，此外，长版的卡其风衣外套几乎占据你身体的三分之二，若你今天乱没自信的，或是只是想下楼买杯咖啡，一件风衣外套上身后，再将腰带系上，任谁也看不到你里面到底穿了什么（无误）
　　最后，依每人经济状况与个人价值观不同，市面上其实有许多价位区间的卡其风衣外套，所以你不一定要买高端品牌，应该是说任何价位的品牌一定都会出自己的卡其风衣外套（毕竟这款项真的太经典又百搭），相信只要你耐心寻找，一定可以找到适合你的卡其风衣外套！
　　不是所有的亚洲人都适合穿Burberry的风衣，也不知道它的发展史怎么就让很多中国人崇洋媚外，顶礼膜拜。
　　Burberry是英国豪华时装品牌，在中国被翻译为勃贝雷或巴宝莉。
　　创建于1856年，创始人托马斯·勃贝雷是服装店学徒，后来在英格兰汉普郡东北部的小镇贝辛斯托克开了自己的店铺，奋斗了35年，一直到1891年，在伦敦干草场街（the Haymarket）开设第一家店。
　　在这里要说明的是，这个品牌既非贵族，也非传统，也非家族，就是资本主义国家一个很普通的个人创业品牌。尤其在英国，这种工匠以及工匠品牌很多，早期的工匠精神值得赞誉，但是没必要被吹上天拜为神，如果偏偏还和王室，历史，文化硬扯上关系，那就是营销广告了。
　　勃贝雷主打的是户外服装，在1880年，推出华达呢（Gabardine）面料，这种面料经过了特殊处理，具有耐穿、防水而透气的特点，在1888年获得了专利。
　　1911年，勃贝雷成为南极探险队罗尔德·阿蒙森和欧内斯特·沙克尔顿的指定为着装供应商，阿蒙森穿着勃贝雷外套成为第一次到达南极点的人，沙克尔顿则在1914年带探险队穿越南极洲。
　　1924年乔治·马洛里穿着勃贝雷的华达呢夹克试图登上珠穆朗玛峰，但是最终失败丧生。
　　二十世纪初，征服南极和珠峰就像今天人类征服月球一样，专门做户外服装的勃贝雷因为定位准确，赶上了好时候。类似于今天的红牛，或者宇航服制造商，因为和当时最受全球瞩目的活动，而名声大躁，在这里必须说明的是，为勃贝雷代言的阿蒙森和马洛里，一个死在了南极，一个死在了珠峰。穿不穿勃贝雷和能不能活命关系不大。但耐不住人家会营销。
　　1914年，英国战争部（War Office）授命勃贝雷改造当时的军官服装，以适应现代的战争环境，于是＂战壕大衣＂（Trench Coat），即现在这家的招牌产品＂格子风衣＂诞生了。（后面会细讲）
　　因为这个品牌在战争、时尚、文化、经济上的贡献，更主要的是为英国女王和查尔斯王子设计过大衣，获得过英国女王伊丽莎白二世与威尔士亲王查尔斯王子颁授的皇家御用徽章。格子家最光鲜的广告就是这个，因为对于很多粉丝来说，你家给女王做过衣服，我来你家消费，就能享受贵族享受的品牌和服务。
　　对于这个品牌，中国人最喜爱和熟知的是＂格子＂和＂大衣＂。格子就是＂勃贝雷格纹＂——
　　在衣服的内衬或者包包的外皮上，有这种红色、灰色、陀色所组成的织物线条，是这家的识别标志和个人特色。而线条图案和颜色比较洋气，很有英伦风。
　　第二个特点，是＂格子风衣，也就是＂＂战壕大衣＂。
　　格子家的这个爆款产品是针对英国人一战、二战设计的，一战的时候，英国还有海外殖民地，而且多在印度、非洲，或者一些岛屿，这些地方不同于欧洲，地理植被的颜色不是绿色，而是沙漠黄。所以英军服装大多采用保护色沙漠黄色。今天的＂格子风衣＂最经典的颜色也是沙漠黄色（陀色）。
　　在设计上，为了满足作战环境的需要，将原本简单的风衣改为双排扣，一根腰带便于束紧，要带上除了有外包小牛皮的金属腰带扣，还有很多D型金属扣，是挂手榴弹用的。
　　在肩部有肩牌，是军官和士兵挂肩章用的。
　　添加了肩垫，因为士兵要扛枪，肩部经常被磨损。
　　背部有防御的斗篷，双手有束紧袖口的束带和卡扣。
　　经典的格子风衣一共有短，中长，长三种尺码，短就是到达臀部末端，中长就是到膝盖，长就是到脚踝以上。颜色上有陀色（蜂蜜色，沙漠黄）、海军蓝、纯黑。根据生产场地和剪裁风格，有肯辛顿、威斯敏斯特、切尔西三种。
　　因为英国人本来就有军装风衣文化，所以格子风衣一度在荧幕上活跃。
　　罗伯特·泰勒在《魂断蓝桥》——
　　奥黛丽·赫本在《蒂凡尼的早餐》——
　　凯瑟琳·德纳芙在《瑟堡的雨伞》——
　　索菲娅·罗兰在电影《云雨夜未央》——
　　梅丽尔·斯特里普在《克莱默夫妇》——
　　在这里，我们注意到两个细节，穿风衣好看的，一般是女的，而且是大长腿美女。这就有个因果关系了。是一万多的格子风衣让我们变得绅士英伦高挑有气质，还是本来人家英国人就绅士英伦大长腿有气质，随便穿个什么风衣，人家还是那样？很多亚洲人理解反了。
　　为英国人，欧洲人设计的格子风衣有三个特点，肩宽，束腰，腿长，如果你没有很好的腰身，大长腿，那么穿出来其实就像个保安或者列车员。不是其实保安和列车员，他们穿的是工作装，并非时装。如果要把工作装当时尚，应该是这样——
　　然而国人似乎并不把劳动人民的工作装当时尚。
　　所以中国女人穿格子风衣，会显得修长，但是男人穿，并不是所有人都撑得起来。个子不高，体型发胖的人是驾驭不了的。为此，Burberry推出过夹克，高腰束身，更加适合身材不是那么高挑魁梧的中国人。
　　而一个为军队，战争设计的品牌，其实并不是通用的服装品牌，比起很多意大利西装来说，局限性很大，对于一个亚洲人来说，同样是买奢侈服饰，或许阿玛尼西装就比burberry更适合上身，而且身上特别多的战争装饰，串起来比较活跃，不够严肃。
　　在21世纪，burberry上市，成为一个环球服装的大企业，参与资本运作，进行大规模商业营销。为了营销当然是要掌握文化霸权，还有符号学能指和所指的潜意识控制——
　　穿我们家格子风衣，就是英伦文化的代言，就是女王贵族的象征，所以国内有点小钱的人趋之若鹜。买了这个衣服，就证明我优雅，有文化，有品位。
　　这里为什么要说有点小钱，因为其实有很多风衣品牌，售价是2000欧元以上，而格子家的定价是800-2000欧，并不算得上是真的奢侈。就是因为这一点，加上一点它的文化营销，让很多小年轻人，二奶爱不释手，交几个月工资或者零花钱都要搞一套来标榜自己跨越了阶级。
　　中国是最先发明了丝绸的国家，是一个纺织技术有千百年历史的国家，是一个服装大国，然而，现在却不是强国，外国一个小工匠搞了一两百年的品牌，价格炒上天，可以到中国来卖得大家爱不释手，但是中国自己却没有一个像样的品牌可以让老外着迷，不要说让老外着迷，自己人都不愿意花钱。这其实很值得思考。我们是多么的没有文化自信，有了钱了，还要疯狂的给外国品牌交智商税，而什么时候能够有自己的时尚品牌和文化自信？
　　最后，还要讲一个特别感人的事情，中国千万级影帝葛优葛大爷，穿了三十年的风衣，不是国外品牌，是中国的＂长城风雨衣＂。影帝在电影，在春晚，在各种节目，只要有机会，就一定给自己国家的品牌代言，这看得出来一种风骨。
　　其实说实话，风衣，都是那样的设计，那样的材质，我几百，你可能好一点，几千，但是卖到上万，多余的除了关税更多就是智商税，我们国家自己做的＂长城风雨衣＂被忽略，被消费者遗忘，被洋牌子挤压得没有市场，但是同样是风衣，国外品牌进来，韭菜门就拼命捐钱。
　　有实力的人，因为自己，让自己穿的东西褶褶生辉，内心空虚的人，有再多的钱，砸再多的钱，让自己被包装得咄咄逼人，但是依然掩饰不住草包和空瓶子一样的内心。
　　希望国人有一天真的能发自内心的自强自信，为自己的民族品牌骄傲代言。
　　更多优质原创回答，希望各位大佬多多鼓励。
　　风衣是我的最爱
　　谢邀，因为面料都是雨伞布，而别的品牌做不到，所以它成了经典
　　谢谢邀请，樱桃番茄今天跟大家来分享一下。Burberry风衣 10年穿不厌的1856传统款
　　这件Burberry的风衣是10年前买的，750镑左右
　　1856传统风衣，不属于某一个系列
　　虽然开始觉得型有点像桑德林汉姆
　　但它的双排扣边上没有修身的拼接线
　　所以整个型在不系腰带的时候比桑德林汉姆更宽敞一些
　　个人觉得也更中性利落
　　似乎是披上了一身铠甲，既灵便也优雅
　　适合处处生风，适合行色匆匆
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　　Burberry风衣在我看来是毫无疑问值得投资的
　　我想我应该会万年如出一辙的喜爱
　　喜爱到每一处衣角细节
　　满足我对英伦风的想象
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　　穿上它不用多说什么
　　不一样的总归是不一样
　　你的关注和点的每个赞，我都认真当成了喜欢~
　　大品牌的衣服特别好看的很少，所以它就很经典，其实现在流行时装好看的多的去了！
　　因为它的独具匠心：
　　博柏利风衣最初是为军官遮风挡雨而打造，后来深受大众青睐；每个设计细节均具有明确的实用意义，最终形成了其具有标志性的版型。
　　肩饰最初用于展示军人的军阶，枪挡则为前线军人提供额外的防护功能。历久弥新的棉质嘎巴甸织物，提供卓越的气候防护性能；后肩处的雨挡能确保雨水顺着风衣滑落，从而保持衣身干燥；风衣搭配D 型环腰部束带，烘托精致版型。细节设计包括背部褶裥或开衩，以及经典格纹内衬，展现独运匠心的设计格调。格纹自 20 世纪 20 年代起成为 Burberry 最具代表性的设计元素，常缀于内衬与领底，礼赞品牌的传统风格。休闲版型轻便大衣与风衣均臻选面料，并结合夸张细节与双色调效果，缔造别具匠心的时尚体验。
　　别看他普普通通的款式，并不是每个人都能驾驭的，有的人穿上很乡气，糟蹋了这衣服，有的人穿就很大方漂亮，感觉大牌就是不一样。
　　Burberry最经典的单品-Trench风衣，几乎是时尚人士的必备款。
　　风衣的起源
　　Trench风衣起源于第一次世界大战，是在战壕里为了防风挡雨而穿的军装，也叫战壕风衣。
　　当时Burberry是制作这种风衣比较好的一家裁缝店，因此获得了大量订单，也成就了Burberry风衣的经典，这就是Burberry风衣的起源。
　　现在风衣在款式上作出了一些改变，不过在细节上依旧承袭当时的军装设计，保留了经典。
　　肩章设计：使肩颈更加立体，也是为了佩戴军衔。
　　腰带上的D环：本意是为了装置手榴弹，如今对经典致敬，依旧被保留下来。
　　紧固的领口袖口：袖口可通过扣带绑紧，是一个防风防雨的设计。
　　衣领下的格纹设计：经典且富有辨识度。
　　背部防风片设计：兼具防水和修饰身材的功能。
　　风衣的款式
　　Burberry的风衣有多个系列，其中heritage trench是最适合亚洲人穿的，也是最多人的选择。
　　此系列都是用1879年发明的gabardine面料制成，它有三重防水设计，防风防水的效果超级棒，而且又能保持透气性！也是首批极地探险者使用的面料，经久耐穿也是一个特点！
　　而Heritage Trench系列又分为3种剪裁方式，分别是修身剪裁、经典剪裁和休闲剪裁、
　　修身剪裁-切尔西版型。
　　主要的特点是利落修身，搭配窄版肩部与收腰设计，一般束带穿着更显凹凸有致的身材。
　　因为福尔摩斯